Kultur

Etter flere tiår med fallende Sherry-popularitet, kommer radikale endringer til Jerez

Jeg har vært i Jerez de la Frontera mange ganger, mest for å besøke de hulekjellerne fylt fra gulv til tak med fat med Sherry . Disse besøkene til de berømte Sherry-husene har alltid handlet om tønnen. På hver tur er det alltid en avskåret utsikt over en tønne, som viser den befestede finoen eller manzanilla-sherryen som hviler stille under et teppe av flor. Smaking er alltid fra fatet, utført av noen som fører en pisk-lignende venencia med en blomst. Praten domineres av diskusjoner om det tradisjonelle solera-systemet, hvor mange år sherryen forblir i tønnen, hvordan vinen er forsterket eller forskjellene mellom biologisk kontra oksidativ aldring . Her er det som sjelden diskuteres: druer, vinstokker, jordbruk. I alle årene jeg besøkte Jerez, hadde jeg aldri blitt invitert til en vingård en gang.

Det endret seg denne våren, da jeg fant meg selv å gå gjennom flere topppagoer (som vingårder kalles i Jerez) med en ny bølge av sherryprodusenter i Jerez – noen av dem har dannet en gruppe kalt Territorio Albariza. Denne nye generasjonen setter seg i opposisjon til det de kaller 'blandingskulturen' til de store sherryhusene, som de insisterer på altfor ofte er avhengige av billige 'nøytrale' viner, deretter forsterkninger og tre for å gi disse vinene karakter.

'Folk tror det er den originale måten å bruke Sherry på, men det er ikke sant,' sa Willy Pérez, til Luis Pérez vingårder , mens vi gikk gjennom den berømte Macharnudo-vingården, omtrent 20 kilometer fra Atlanterhavet nær byen Sanlúcar de Barrameda. Vin har blitt dyrket i Macharnudo i århundrer, og på 1800-tallet var det blant de dyreste landområdene i Europa. Men du hører nesten aldri om vingårder som dette i moderne Sherry-kommunikasjon. 'Alt har endret seg i løpet av de siste 50 årene,' fortalte Pérez meg. 'Beskjeden flyttet fra vingårdene til vingårdene, og smaken av sherry endret seg.'

Du vil kanskje også like: Hvorfor den beste cavaen ikke lenger kalles 'Cava'

Hvem sier at Jerez ikke har noe terroir?

I Jerez, terroir er et tema som ikke er mye diskutert. 'Ideen om at 'Jerez ikke hadde noe terroir' kom de store husene til gode,' sier Alejandro Muchada, til Du kommer til å elske det-Léclapart vingård, et partnerskap med David Léclapart, den berømte champagneprodusenten. Denne terroirfornektelsen, sier Muchada, 'ga de store husene makt over de små dyrkerne, og de kunne si: 'Druene dine er ikke mye verdt'.'

Den nye bølgen kan ikke komme raskt nok for Sherry, markedet for som har vært synkende siden 1980-tallet. Av noen beretninger har vingårdsland i Sherry-landet krateret fra rundt 70 000 dekar til bare 15 000. 'Folk snakker om en krise i Jerez,' sier Muchada. 'Mange av bodegaene solgte vingårdene sine, og vi mistet forbindelsen til vingårdene.'

Det er absolutt tradisjonelle kvalitetsprodusenter i Jerez. Store hus som Valdespino og Lustau er utmerket sherry. I 2005 lanserte Eduardo Ojeda og en partner Equipo Navazos, en négociant som henter og slipper spesielle fat med sjeldne, ettertraktede Sherry fra små bodegaer rundt i regionen.

For å endre formuen til Jerez er det imidlertid nødvendig med mer radikale endringer.

I USA har folk i vin- og brennevinsboblen i mer enn et tiår forsøkt å få en Sherry-vekkelse til å skje, med lite å vise til. Tro meg ikke? Hvor mange vanlige hverdagsdrikkere kjenner du som regelmessig liker for eksempel en fino eller manzanilla eller amontillado? I virkeligheten har det motsatte av en vekkelse skjedd. I en 2019 Wine-Searcher-artikkel med tittelen «Sherry is Dying, Pass the Port», oppsummerte forfatter Don Kavanagh situasjonen i alvorlige ordelag. 'Utryddelse er et så siste ord at det virker rart å bruke når det gjelder en hel kategori vin, men sammen med gorillaer, Sumatran-elefanten og det hvite neshornet må vi snart legge til navnet Sherry,' skrev Kavanaugh. 'Den virkelige interessen for vinene kan godt være begrenset til visp(e)y destillatører som trenger fatene for å lagre sitt eget produkt, men allmennhetens interesse vil gradvis krympe.' Au.

Noen av de originale Sherry-revivalistene har blitt kyniske. 'Dette er noe folk i bransjen ikke vil høre, spesielt de som tar til orde for Sherry, men det kommer aldri til å skje, mann,' fortalte forfatter og mixolog Derek Brown til meg. Brown drev en høyprofilert Sherry-bar kalt Mockingbird Hill, i Washington, D.C., under den såkalte 'Sherry-renessansen' på 2010-tallet. I motsetning til Browns andre populære barer, varte ikke Sherry-baren lenge.

Du vil kanskje også like: Søker etter spanske New-Wave-viner i Barcelonas vinbarer

Selv i Spania , Sherryforbruket går ned, spesielt som hverdagsdrikk. Sherry's Consejo Regulador fant at mer enn 40 prosent av fino-sherryen i Spania konsumeres utelukkende under forskjellige ferias (eller festivaler) over hele landet, for det meste i rebujitos, en drink laget med en blanding av fino Sherry og 7UP.

Tilbake i Jerez de la Frontera tok Consejo Regulador endelig grep for å snu disse negative trendene. I fjor trådte en rekke nye forskrifter i kraft for Jerez D.O. som produsentene håper vil kartlegge en ny kurs for Sherry. Den viktigste endringen er ikke lenger obligatorisk befestning. Ikke-forsterkede viner kan nå tappes som D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'Det var 10 år med kamp, men nå kan vi ha en fino uten befestning,' fortalte Pérez meg.

Seks lokale druesorter vil også nå bli nylig tillatt: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, Spanish Mantuo og Pilas Mantuo.

I Jerez, før phylloxera , det var 45 hvite varianter og 33 røde varianter, ifølge Ramiro Ibáñez fra Cota 45 vingård . 'Med kulturen de siste 50 årene har vi mistet denne tradisjonen,' sier Ibáñez. 'Vi tar nå deler og verktøy fra historien.'

Dette er ikke å si at den tradisjonelle Palomino drue vil bli mindre viktig. Faktisk tror mange at Palomino, dyrket på riktig måte, kan vise like mye terroir som andre druer i verdensklasse. 'Du leser en bok og den sier 'Palomino er en nøytral drue', men det er ikke sant. Det kommer an på hvordan du driver jordbruk, sier Muchada, som lager utsøkte, ikke-fortifiserte, terroirdrevne viner fra Palomino. Avhengig av hvor den vokser, kan druen være glidende og sitrusaktig, mineralsk og saltvann, full av moden frukt i frukthage, eller alle de ovennevnte. 'Folk sier at Palomino er en drue for fremtiden,' sier han. 'Hun har lite alkohol, og hun kommer til å vise deg alt.'

knuste glass hetvin — Fotografering av Tom Arena, Prop Styling av Monica Simon

‘Dirty Dogs’ og Post-Natty Path

Til slutt vil en annen stor endring være at pagoer nå kan oppgis på etiketten, noe som signaliserer at terroir vil bli en viktigere fasett av Jerez-vinene fremover. Se etter stedsnavn som Macharnudo, Miraflores og Carrascal som nye 'grand cru'-betegnelser.

Jerez vil sannsynligvis promotere kystlokaliteten sin i en tid da 'atlantiske viner' har blitt et populært begrep på den iberiske halvøy. 'For oss er det viktigste elementet Atlanterhavet,' fortalte Ibáñez meg. 'Nå, i Spania, vil de si at det er atlantisk klima over alt. Men Atlanterhavet er her.»

Den kanskje mest interessante vinmakeren jeg møtte i Jerez var Raúl Moreno, en eksperimentell med viner som er ettertraktet i Spanias storbyens vinbarer . Jeg dro med Moreno ut til vinstokkene hans i Pago Miraflores, som han kalte «den kuleste vingården i Jerez». Jorda er rent kritt, og han driver biodynamisk oppdrett av tomtene sine, med et muldyr. 'Dette er presisjonsvindyrking, og det krever mye arbeid,' sier Moreno. 'Denne regionen har et fantastisk potensial hvis folk ville gjøre god landbrukspraksis. Men de er late.' Moreno begynte for eksempel å plukke i fjor 17. juli. «Jeg er alltid den første som velger i Jerez. Jeg er også alltid den siste som velger.'

En grunn til det er at Moreno dyrker et vanvittig antall forskjellige druer: Peter Jimenez , Tintilla, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Muscat , og selvfølgelig Palomino. Han lager en rød med 100 % Perruno (som betyr “skitten hund”) – en av de nylig tillatte druene – som er 100 % helklase gjæret, tilbringer 10 måneder under flor og lagres på et kastanjefat. Den var lys, frisk, mineralsk, floral, og jeg kunne ikke tro at det var en Jerez-vin. Det blåste meg bort.

'Fremtiden til Jerez er viner som ikke er beriket. Men alternative varianter og feltblandinger er også fremtiden, sier Moreno.

Moreno jobbet tidligere for store, industrielle vinprodusenter, og levde halve sitt voksne liv i Australia, og returnerte først til Spania i 2020. Han har sett alt og kan alle triksene, men han er ekstremt lav intervensjon. Moreno er det vi kan kalle 'post-natty' - ved å bruke naturlige vinteknikker som hud kontakt , karbonholdig maserasjon og aldring i leire tinaja, men også ved å bruke den tradisjonelle Jerez aldring under flor.

Du vil kanskje også like: Det er en spansk vin for hver drikker

For tiden eksperimenterer Moreno med portugisiske varianter, som f.eks En ting , Korsvei og Lungene . 'Arinto er den beste druesorten for klimaendringer på den iberiske halvøy,' sier han. Hans Destellos 2022 er en blanding av Palomino med 15 % Arinto, gjæret i kastanje amontillado eller manzanilla fat.

Moreno og jeg besøkte en ny vingård nær El Puerto de Santa María, på en eiendom med et hus som dateres til 1100-tallet. Vi møtte partneren hans i det nye prosjektet, Thomas de Wangen, som eier eiendommen og produserer Diatomist-merket. Etter en omvisning satt vi alle i skyggen for å drikke litt vin og spise jamón og ost. Moreno åpnet sin La Esencia 2022, en claireté laget med en uhørt blanding av Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto og Baga – lagret tre måneder i leirpotter. Igjen, det var som ingen vin jeg noen gang hadde smakt fra Jerez. 'Det jeg gjør er annerledes enn alle andre,' fortalte Moreno meg. «Det fine med denne regionen er at det er så mye potensiale. Du kan lage så mange ting.'

'Det er ingen grunn til at Jerez ikke kan være så prestisjefylt som Ribera del Duero ', kimet de Wangen inn. 'Vel, Ribera del Duero, men du vet, kult.'