Bordeaux 1999: året for regn og teknologi
Bordeaux-årgangen '99 er ikke en for spekulative investeringer. Ikke kjøp for å videreselge, bare kjøp hvis disse vinprisene ikke overstiger prisene fra 98-tallet.
Pauillac, Margaux, Saint-Julien, Saint-Emilion og Pomerol postet flest suksesser i Bordeaux-årgangen i 1999. Mange av de flotte slottene i disse regionene, og noen mindre, klarte å slå tøffe værforhold og produserte gode viner i fjor. Men generelt er årgangskvaliteten sketchy.
Når du leser denne rapporten, vil du komme over en rekke fristende og attraktive viner som gjør den endelige årgangen til å begynne med en '19' som er verdt å kjøpe - absolutt vil vinene være klare til å drikke før de mer prisede 1998-årene. Samlet sett er det en årgang å kjøpe for å drikke, og hvis prisen er riktig, bør vinene tilby betydelig glede.
Veldig moden Merlot (med forbløffende nivåer for Bordeaux med 13,5 til 14 prosent alkohol) ser ut til å være en hovedkomponent i de bedre vinene. Og i Saint-Emilion står noen deilig parfymerte Cabernet Franc bak typisk supre viner som Châteaux Cheval Blanc, Belair og Pavie. Cabernet Sauvignon i regioner som Saint-Estèphe, Haut-Médoc og Graves var mer et problem, ettersom regn reduserte den siste modningsperioden og tilførte vinene noen grønne smaker av undermodighet.
Dette var absolutt en av de årgangene der produsenter trengte å være kjent med de nyeste vinodlingstrender og -teknikker for å takle hva som helst natur kastet på dem. Fra for mye varme i juli, til hagl i Saint-Emilion en uke før høsting, til tre ukers regn ved høsting, var alt der for å gi vinprodusenter søvnløse netter. Med de to første ukene i september som gir perfekte endelige modningsforhold, må det ha vært hjerteskjærende for vinprodusenter å se vanndrikkede Cabernet Sauvignon-vinstokker som lapper opp regnet, fortynner sukker og senker potensiell alkohol.
Lite rart da at snakket om 1999-årgangen for det meste har dreid seg om sorteringsbord i vinmarkene (for å fjerne eventuelle ødelagte druer), om omvendt osmosekonsentratorer for å fjerne overflødig vann fra mosten, og om mikrobullage (pumping av oksygenperler i vinen for å hjelpe utviklingen). Ja, franskmennene liker å snakke om terroir, men de er de første som bringer teknologien til hjelp for terroir når det passer dem.
Som med de fleste årgangene på 1990-tallet, var vekstperioden i fjor i Bordeaux ti dager kortere enn forrige gjennomsnitt. I Graves-distriktet begynte innhøstingen av hvite druer 1. september, mens Merlot ble høstet fra 10. september. I Médoc og Saint-Emilion begynte Merlot-innhøstingen 14. september, mens Cabernet-plukkingen startet 21. september. tid jevnlig regn hadde satt inn.
Med blandingen av '99-vinene fullført i midten av mars, var jeg i stand til å få en utmerket oversikt over årgangen ved de såkalte en primeur-smaksprøver som holdes i hele Bordeaux i løpet av de første tre ukene i april. Generelt var jeg imponert over fargen på vinene, av søtheten til Merlot og av modenheten til tanninene i de bedre vinene. Som gruppe er disse vinene allerede mer avanserte på dette tidlige stadiet enn 1998-tallet, som hadde mye fastere strukturer og tørrere tanniner. Derfor min spådom om at det siste årets viner ikke vil eldes like godt som 1998-tallet.
Imidlertid er de absolutt bedre enn de mye malignerte Bordeaux-vinene fra 1997. Det var årgangen, vil du huske, der produsenter og négociants lanserte vinene på et overopphetet futuresmarked til latterlig høye priser. Resultatet har blitt at 1997-vinene fortsatt sitter fast i systemet, og venter på kjøpere som kanskje aldri kommer. Jo bedre årgang 1998, i forhold, var mer fornuftig priset.
Prissetting av årgangen
Denne våren har holdningen i Bordeaux vært en beherskelse. Basert på de første få prisdeklarasjonene, synes ensifrede reduksjoner fra prisene som ble spurt for 98-årene, sannsynlig, selv om noen få chateauer kan gi trenden. Hervé Berland fra Château Mouton Rothschild sa i april at “mens de første vekstene ikke vil ha noe problem med å selge vinene sine, kan det være alvorlige vanskeligheter for vinene på nivå med super sekunder. De må fortsatt betale for feilene som ble gjort med 1997-årgangen. De må gjøre noen justeringer i år. ”
Hubert de Boüard de Laforest fra Château L'Angelus var en av de mange produsentene hvis vingårder ble hardt rammet av en haglbyge i begynnelsen av september over Saint-Emilion. Han var i stand til å produsere bare halvparten av den normale mengden vin, og dette var etter 1998, da han også var en av få produsenter som droppet prisen fra 1997 'fordi det var det markedet krevde.' De Boüard mener at en av de viktigste årsakene til den uregelmessige prissettingen av Bordeaux-viner er at “eiere av chateau ikke aner hvem deres kunder er. De selger til négociants og har ingen kontakt med noen andre i selgerkjeden, minst av alt forbrukeren. ”
Det særegne systemet med vinsalg i Bordeaux involverer chateau-eierne som selger vinene sine, via meglere kjent som hovmestere, til négociants, som deretter selger videre til selgere og importører over hele verden (tenk deg om en vingård i California gjorde det samme, med forskjellige mellommenn som tok deres respektive kutt). Resultatet er at det er flere og flere nivåer innebygd i systemet, som hver tar en andel av den endelige prisen som forbrukeren betaler. Med liten sannsynlighet for at et slikt forankret system endrer seg, er forbrukerens beste håp for rettferdig pris at chateau-eiere søker mer kontakt med den virkelige verden når de setter åpningsprisene.
På dette punktet, med bare anslåtte prisklasser å fortsette, er mitt råd å holde unna Bordeaux-årgangen 1999 som en investeringsmulighet. Ikke kjøp viner med ideen om å selge dem videre. Hvis vinene ikke viser noe prisforskudd i 1998, vil de være gode kjøp for relativt tidlig drikking. Selvfølgelig, hvis du vil kjøre noen 99-tallet for senere drikking, eller hvis du ønsker å gi dem videre til barna og barnebarna, så hold deg til våre topprangerte forslag, og du bør ikke bli skuffet.
|
|
