Mens Médoc-regionen i Bordeaux alltid har utstilt essensen av stabilitet og tradisjon, har Saint-Émilion vært det friluftsrike blomsterbarnet i denne verdensberømte vinproduserende regionen.

De vindyrkere av Saint-Émilion ventet til 1955 før de innførte et klassifiseringssystem, og de opprettet et så fleksibelt - og tviste - som Médoc-en var stiv. Og i løpet av det siste tiåret var Saint-Émilions kalksteinplatå sentrum for mekaniker bevegelse, hvis innovasjoner i vingården og kjelleren endret hvordan hele Bordeaux dyrket druer og laget vin.

Nå er spenningen på Høyre bredde tilstrømningen av de nye barna på blokken, eller rettere sagt 'på platået' de siste årene. Berømte vinprodusenter som har laget sitt merker i andre vinregioner virker nå som uimotståelig tiltrukket av eiendommer på Saint-Émilions berømte kalksteinsrygg som Richard Dreyfus karakter ble trukket til Devil's Tower i Lukk møter av den tredje typen .

Først kom den nå avdøde California-gründeren Jess Jackson og hans mangeårige vinprodusent, Pierre Seillan, som kjøpte Château Lassègue, rett nede i veien fra Château Pavie.

I løpet av de siste to årene kjøpte Peter Sisseck, av Dominio de Pingus i Spanias Ribera del Duero, Château de Rocheyron, og Jacques Thienpont fra Le Pin i Pomerol kom noen miles øst for å etablere sitt nye gods, L'If, i Saint- Émilion.

Og i fjor sommer kjøpte Domaine Clarence Dillon, selskapet som eier førstegrønningen Château Haut-Brion på venstre bred, Château Tertre Daugay, en noe forsømt eiendom i den vestlige enden av platået, og omdøpte den til Château Quintus.

Selvfølgelig utvider vellykkede vinbønder ofte utenfor appelleringen, men generelt til mindre kjente territorier der nye eller eksisterende vingårder er relativt billige. Derimot har Saint-Émilion en sterk arv av flotte viner, og landet er absolutt ikke billig.

Quintus slott

Ikke bare ga Jean-Philippe Delmas arbeidsgivere i Clarence Dillon ham ekstra vinodlingsoppgaver da de kjøpte Tertre Daugay i juni 2011, men de ga ham også en 25-mils pendling. Delmas, som etterfulgte sin far, Jean-Bernard, var allerede teknisk direktør for Haut-Brion og dets tre søstersmerker.

'Vi hadde lett etter en ny eiendom lenge,' sier Delmas. “Vi tror vi fant den rette terroiren. Vatthuset er nytt, bygget for omtrent tre år siden, men vinrankene trenger mye arbeid. ”

Som Tertre Daugay var den 40 hektar store Quintus-eiendommen ganske kjent midt på slutten av 1800-tallet, men har i stor grad blitt ansett som en sovende siden. Den er plantet med 60% Merlot og 40% Cabernet Franc.

Delmas og teamet hans var ivrige etter å vise frem slottets nye viner, og jobbet flittig gjennom sommeren 2011 for å produsere en akseptabel årgang. De følte seg sikre nok til å presentere den i begrensede mengder i år på Haut-Brion i løpet av året og øse smaksprøver — 65 fat godsvin og 66 av den nylig merkede andrevinen, Le Dragon de Quintus.

Quintus er offisielt stengt for besøkende under renovering, men jeg kom innom for et raskt blikk, og det hadde faktisk det urolige utseendet som utelukkede eiendommer og 'handyman-spesialiteter' ofte viser.

'Romerne kalte ofte sitt femte barn Quintus,' sier Delmas og forklarer at det var Domaine Dillons femte 'barn', etter de røde og hvite vinene fra Haut-Brion og La Mission.

Chateau L’If

Bank på en hvilken som helst kjellerdør på Høyre Bred, og sjansen er god for at Thienpont åpner den. Selv om det ikke er så produktivt som Lurtons, eier Thienpont-nettverket av brødre og fettere - blant dem Alexandre, Nicolas og François - mer enn et dusin eiendommer i Saint-Émilion, Pomerol og tilstøtende appellasjoner. Familien har også tilstedeværelse i næringsdrivende virksomhet.

Blant de mer interessante familiemedlemmene er Jacques Thienpont, som ble en av de første mekanikk da han etablerte Le Pin i 1979 i smussgulvgarasjen til sitt lille herregård i Pomerol (hans viktigste bolig er Belgia). Selv om Le Pin fortsatt er et lite, ikonisk gods, bygde Jacques og hans kone, journalist og vinmester Fiona Morrison, en moderne kjeller der for et par år siden.

Det var noen overraskelser lokalt i 2010 da Thienponts kjøpte det litt større (ca. 15 dekar) Château Le Haut-Plantey i Saint-Émilion, øst for byen.

'Det er ved siden av [Château] Troplong Mondot, nær vanntårnet,' sier Morrison, 'og vi prøver å tilpasse Pomerol vinfremstilling til Saint-Émilion.'

Navnet 'L'If' er et ordspill på det franske ordet if, som betyr barlind, og det engelske ordet angir valg og muligheter - og L'If er en kamp for søsterboet Le Pin (furutreet) i Pomerol.

L’If styres av neste generasjon i person av Cyrille Thienpont, sønn av Nicolas Thienpont, fetteren til Jacques.

På slutten av mars besøk på gården, som har noe av en nedslitt kjeller, forklarte Cyrille at fem dekar ligger omtrent en kilometer unna vingården, ved siden av Château Lassègue. Mer ernæring blir lagt til deler av vingårdene, og vinstokker blir bedre tilpasset terrengene.

'Vi har pløyd ut noen Cabernet Franc og lagt den i Merlot,' sier han.

Da jeg smakte på L'If i løpet av 2011, sa Jacques Thienpont at vinen sannsynligvis ville selge for $ 22– $ 23 per flaske.

'Hvis navnet mitt er på etiketten, vil folk forvente mye,' sier han. 'Men de må vite akkurat nå, de får ikke Le Pin.'

Chateau Lassègue

Omtrent et år før han døde i april 2011, pratet Jess Jackson mens kveldssolen forsvant bak kystområdet vest for Vérité, Sonoma County-eiendommen han bygde med vinprodusent og forretningspartner Pierre Seillan.

Kendall-Jackson Chardonnay kan ha brakt Jess, en tidligere advokat, og hans kone, Barbara Banke, berømmelse og rikdom, men det var franskmannens arbeid i Vérité som hadde høstet ham Jacksons respekt.

'Pierre og jeg har den samme drømmen og lidenskapen for land og druer,' sa Jackson, 'og han hadde med seg de tekniske ferdighetene som var nødvendige.'

Jackson lanserte deretter en historie om hvordan Pierre nesten ikke fikk jobbe i USA.

'Jeg skrev staten, jeg skrev innvandring, jeg skrev presidenten og sa:' Hvis du ikke slipper Pierre inn i USA, gjør du en stor feil! ', Lo han.

Som venner og partnere lanserte Jess og Barbara og Pierre og hans kone, Monique, Vérité i 1998, Tenuta di Arceno i Toscana i 2002, og kjøpte i 2003 det 60 mål store Château Lassègue og dets ledsagende eiendom, Château Vignot.

Sammen har de investert mye for å holde Lassègue på eller over grand cru betegnelse. De bruker små-batch eller mikro-cru gjæring, så mange organiske teknikker som mulig, sitt eget fatfirma og en gigantisk traktor som pløyer tre rader samtidig.

Under en primeurs i fjor ledet Hélène Seillan og Julia Jackson, døtrene til Pierre og Jess, turer og smaksprøver, mens Pierre's sønn Nicolas forklarte sin rolle som nye vinprodusent på gården, som han gradvis får kontroll over fra faren.

'Det er arbeid som skal gjøres her,' sier Pierre og fremdeles beveger seg med den rugbyspilleren han en gang var. 'Det kan ikke gjøres i en generasjon.'

Chateau Rocheyron

Peter Sisseck gjorde seg kjent med Pingus i Spania, men røttene hans har alltid vært i Bordeaux.

Sisseck hadde reist til Ribera del Duero på jakt etter vingårder til onkelen sin, som hadde en eiendom i Graves der Sisseck jobbet. Mens han rådførte seg ved Hacienda Monasterio, fant Sisseck noen gamle Tinto Fino-busk vinstokker, som ble opphavet til Pingus, den sensasjonen over natten han lanserte i 1995.

Som han forklarte mens han tok meg med på en omvisning i Rocheyron - som han kjøpte i 2010 i samarbeid med Silvio Denz, eier av Château Faugères i Saint-Émilion - var Bordeaux delvis ansvarlig for hans suksess i Pingus.

'Jeg tok med meg min første Pingus hit under primeurs,' sier han og erkjenner den utbredte praksisen med ikke-lokale vinprodusenter og vinhandlere som kommer sammen utenfor de offisielle Bordeaux-smakssmakene, 'og da det var over, hadde jeg 34 kunder [importører og distributører] fra rundt omkring i verden!'

Mens han var i Spania, forvaltet Sisseck også Clos d'Agon, en eiendom som er deleid av Denz. Da Rocheyron ble tilgjengelig ved siden av Château Faugères, kjøpte han og Denz den.

'Dette er den siste eiendommen på østsiden av platået før den endres,' sier Sisseck. “Det er syv hektar [ca. 17 dekar], hvorav den ene er 60 år gamle Cabernet Franc, som er vanskelig å finne i Bordeaux. Samlet sett er det 80% Merlot. '

På Pingus blander Sisseck økologisk og biodynamisk jordbruk, og han vil gjerne bruke organiske metoder i Saint-Émilion.

'Men du har alltid et ideal som du må tilpasse deg til virkeligheten,' sier han. 'Jeg prøver å lage en moderne 'gammel vin'.'

Ved å bruke Faugères vindyrkingsteam bruker Sisseck et regime med betongfat for gjæring, 'veldig lite' pumpover, samtidig malolaktisk gjæring og bare 20% nytt kooperasjon ('Jeg hater nye fat!').

“Akkurat nå,” sier han, “lager jeg for mange cuvéer, men jeg prøver å lære meg terroren. Noen ganger er det en skikkelig utfordring logistisk. '