I 2020, Libanon opplevde en populær revolusjon, en finanskrise, virkningen av nytt koronavirus og en massiv eksplosjon 4. august 2020 i Beirut’s havn som drepte mer enn 200 mennesker og skadet mer enn 6000.

Til tross for nylige vanskeligheter har libanesiske viner opplevd noe av en renessanse. Fra 1996 til 2020 økte antall vingårder fra 40 til nesten 80.

'Det er en veldig god tid for libanesisk vin for øyeblikket,' sier Michael Karam, forfatter av Viner i Libanon og samarbeidspartner til den nylig utgitte dokumentaren, Vin og krig . 'Det er bare så trist at libaneserne er nødt til å kjempe med den doble pandemien i tillegg til hyperinflasjon og politisk ustabilitet hjemme.'

Foto med tillatelse fra Chateau Musar

I begynnelsen…

Libanons vinproduksjonshistorie går tilbake til 7000 år fra bibelsk tid.

I byen Baalbek, i Bekaa-dalen, har et forbløffende intakt tempel fra 1900-tallet til Bacchus, den romerske vinguden, et dramatisk speil for vinens kulturelle betydning i denne delen av verden.

Mellom 2700 f.Kr. og 300 f.Kr. spredte fønikerne vinodling gjennom Middelhavet.

Spol frem til 1857, da franske jesuitermunker plantet Cinsault vinstokker i Bekaa-dalen, på det som nå er Chateau Ksara . Tilstedeværelsen av franskmennene mellom verdenskrigene sementerte en vinkultur i landet.

Musar-familien / Foto av Lucy Pope

Ved starten av Libanons 15-årige borgerkrig, som raste fra 1975–90, var det bare seks kommersielle vinprodusenter, som inkluderte de nå globalt anerkjente Chateau musar . Musars vinprodusent, den avdøde, legendariske Serge Hochar, innså at han trengte å eksportere vinene sine. Han pakket flasker i en koffert og reiste til Storbritannia, hvor han utdannet britene, og deretter verden, om libanesiske viner.

Hochars innsats la grunnlaget for en blomstrende vinindustri.

Faouzi Issa, vinprodusenten til Domaine des Tourelles / Foto med tillatelse fra Domaine des Tourelles

Landleggingen

Libanon ligger ved den østlige kanten av Middelhavet, der den grenser til Syria og Israel . I dag bor nærmere en halv million flyktninger i leirer langs veien Beirut-Damaskus i den vestlige Bekaadalen. Dette området er hjertet av vinlandet, som ligger omtrent 50 kilometer øst for Beirut.

Landets tørre, solrike klima og landskap er ideelt for vindyrking. De snødekte Libanon- og Anti-Libanon-fjellene gir beskyttelse for de høye vinrankene i Bekaa-dalen, mange vokst på mer enn 3000 fot.

Høyden spiller også en nøkkelrolle i de kuperte åsene i Jezzine-vinregionen i sør. I Batroun, en region nord for Beirut, blir vingårdene avkjølt av Middelhavet.

Fransk innflytelse dominerer fortsatt libanesisk vinproduksjon. Middelhavsrøde varianter som Syrah , Grenache , Mourvèdre og Carignan er vanlig, sammen med Bordelais-varianter Cabernet Sauvignon , Merlot , Cabernet Franc og Lille Verdot .

Disse vinene er generelt kraftige, med notater av Midtøsten krydder som spidskommen og sumac. Deres tanniner la vinene eldes i mange år.

Bekaa Valley i Libanon / Alamy

Den røde sorten sist i søkelyset er en av Libanons mest historiske beplantninger, Cinsault.

'Cinsault elsker Libanons middelhavsvær og friske netter om sommeren [på grunn av] høyden til Bekaa-dalen,' sier Faouzi Issa, vinprodusent ved det historiske vingården Domaine des Tourelles. Vingården lager en Cinsault av vinranker som er mer enn 50 år gamle ved hjelp av innfødte gjær- og betongfat.

'Det er en veldig rund, myk, silkemyk vin med mye frukt fra første dag,' sier Issa. “Garver er strukturert og kan overleve og eldes godt. Utviklingen er vakker. ”

For hvite viner produserer Libanon Chardonnay , Viognier , Sémillon og Sauvignon Blanc . Et økende antall produsenter fokuserer på honningkledde, blomster Merwah og voksagtige, teksturelle Obeideh-druer, som er Libanons innfødte varianter.

Tradisjonelt blir disse druene brukt til å produsere nasjonens historiske anis-smaksatt ånd, Alkohol .

Hvor kommer vin egentlig fra?

'[Libanons] hvite viner går bare gjennom taket når det gjelder kvalitet [med] friskhet, dybde og kompleksitet som tror deres beliggenhet,' sier Karam. Det er disse variantene, sier han, som gjør det mulig for vinprodusenter å 'være mer dristige, litt mer off-piste, ikke så viet til den franske skolen.'

I Batroun, Sept Winery eksperimenterer med Obeideh med hudkontakt. Domaine des Tourelles planlegger å gi ut en blanding av de to innfødte variantene.

'Merweh-vingården [ved Domaine des Tourelles] er mer enn 150 år gammel og vokser like ved sedertrene i fjellet i høyde,' sier Issa. '[Det er] en vill vingård uten beskjæring i sannsynligvis et århundre.'

Chateau Marsyas-kontorene etter eksplosjonene i august / Foto med tillatelse fra Chateau Marsyas

Samtidsutfordringer

Ettersom libanesiske vinprodusenter har bygget sin industri og globale fotavtrykk, har de kjempet med ekstreme utfordringer i deres land og region.

Chateau Marsyas’s kontorene var bare 500 meter fra eksplosjonen i august. Eierne Karim og Sandro Saadé bar sin hardt skadde far, Johnny R. Saadé, gjennom vraket og ned ni trapper. To uker senere begynte Marsyas å høste i Bekaa.

'Under vår fars sykehusinnleggelse måtte vi forvandle sykehusrommet hans til et' operasjonsrom 'for å klare høstingsprosessen, som startet bare noen få dager etter eksplosjonen,' sier Sandro. 'I et normalt år gikk vi til Chateau Marsyas vingård klokka 5 for å gjennomføre høsting, mens vi i år måtte overvåke hele prosessen via telefon.'

Familien Saadé eier også Domenet til Bargylus , den eneste kommersielt vingården i Syria.

Bekaa Valley i Libanon / Getty

'På samme tid i et normalt år sendes drueprøver til oss med taxi fra Bargylus i Syria, til våre kontorer i Beirut for smaksprøver for å bestemme høstedato for hver pakke,' sier Karim. I 2020 måtte frukten fra Bargylus, som til tross for at den ble avskallet mange ganger, ikke har sluttet å virke gjennom hele krigen, smakes fra ved siden av farens sykehusseng.

For å øke vanskelighetene, sank landets valuta, det libanesiske pundet, 80% i fjor. Mange klarer ikke å trekke penger fra lokale banker. Det satte vinprodusenter i en vanskelig posisjon. De stoler på Europa for vinfremstilling.

'De kan ikke overleve på lokalt salg bare fordi de ikke kan bruke inntektene til å kjøpe råvarer,' sier bokforfatter Karam. 'For det trenger de 'friske penger', hard valuta utenfor Libanon, for å betale for flasker, korker, etiketter, gjær, svovel og så videre,'

Libanon produserer rundt 10,5 millioner flasker, og eksporterer ca 50% av vinene årlig.

'Det var en situasjon som gjorde at eksport av vin ble prioritert, et spørsmål om overlevelse, og det var en utfordring de var forberedt på å øke,' sier Karam. “Men så kom den globale låsingen, og med begge hender bundet, gikk de tom for trekk. Kort sagt, verden trenger å kjøpe libanesisk vin slik at denne lille industrien kan overleve. ”