Jeg husker levende mitt første “wow” øyeblikk med Sangiovese. Det ble tildelt meg i form av en Brunello di Montalcino fra 1990. Det har siden blitt målestokken for en kompleks serie av opplevelser og følelser som jeg bare har møtt i viner laget av Sangiovese oppdrettet i noen av de mest idylliske lommene i Sentral-Italia.

Italienske vinelskere bruker et begrep for å definere det unike med buketten jeg opplevde, og det overrasker meg ikke at en direkte oversettelse til engelsk ikke eksisterer. De kaller disse aromaene note balsamiche, som refererer til de eteriske, nesten mentollignende følelsene av cola, ingefær, lakrisrot, eukalyptus, salvie, rosmarin eller anisfrø. De husker fjerne elementer av en medisinsk varmegni, men uten at nesen fryser.

Jeg smakte nylig gjennom den nylig utgitte Brunello di Montalcinos 2007 og var glad for å oppdage at vinene er tettpakket med lyse kirsebær, krydder og enestående balsamiche, dannet delvis takket være en vekstsesong preget av kjøligere temperatur og tørre forhold.

Intensiteten og renheten til disse aromaene gjør 2007 til en femstjerners årgang, ifølge den lokale vinprodusentenes forening. Jeg ga det enestående 95 poeng på Wine Enthusiast 100-punkts skala.

Det er et gledelig faktum at Sangiovese fra en toppårgang som 2007 og et utmerket territorium som Montalcino kan uttrykke seg i nesten magiske termer. Det er imidlertid et faktum at Sangiovese dyrket under mindre enn ideelle forhold kan smake rett og slett stygg.

Av denne grunn blir jeg stadig mer kritisk til et voksende sentiment i Toscana som forkynner filosofien om Sangiovese eksepsjonalisme. En gruppe vinmarkere og vinunderskere har forhøyet Sangiovese til hellig status, utover bebreidelse, og har lobbyert vinregulatorer for å motstå endringer som vil undergrave den opprinnelige statusen til denne urfolksvarianten.

Medlemmer av Consorzio del Vino Brunello di Montalcino foreslo nylig slike endringer. De vurderte å tillate en liten prosentandel av andre druer i Rosso di Montalcino, en vin laget med 100% Sangiovese, for å forbedre konkurranseevnen til den kommersielt utfordrede vinen. Etter en hemmelig avstemning ble forslaget avvist.

For ordens skyld tror jeg en mulighet gikk tapt. Brunello di Montalcino, som gir høye priser og prestisje, burde definitivt være 100% Sangiovese etter min mening, akkurat som navnet på vinen lover. Men å tillate Rosso di Montalcino (eller kanskje Montalcino Rosso) å inkludere andre varianter, ville ha gitt vinprodusenter et annet kreativt verktøy å bruke når de arbeider med sub-årganger. Denne endringen vil bringe fortellingen tilbake til territorium (Montalcino) i stedet for dårlig definerte fangst-alle trosretninger som Sant’Antimo eller IGT Toscana.

Å tillate denne fleksibiliteten innen Rosso-kategorien vil også fjerne Rosso di Montalcino fra sin nåværende 'baby Brunello' -status. Hvorfor ikke blåse nytt liv i Brunellos ofte oversett lillesøster? Hvorfor ikke gi den sin egen unike og særegne identitet?

Gjør det meg til en Sangiovesista-utsolgt? Jeg tror ikke det. Hvis du skal love en 100% sortvin, så gjør det riktig. Burgund - og feiringen av Pinot Noir - er en målepinne som viser hvordan sorteksepsjonalitet kan fungere.

Å overholde Sangiovese eksepsjonalisme betyr å holde seg til druen, selv om betydelige segmenter av markedet foretrekker myke, ekstraherte, internasjonale stilviner. Det betyr å vise tillit til druen i både gode og dårlige årganger.

Etter Montalcinos egne evalueringskriterier tjente bare 15 årganger på 65 år maksimalt fem stjerner. Du forventer at produsenter skal selge Brunello til nedsatte priser når en- eller tostjerners årgangene slippes, men en rask titt i Wine Enthusiasts Buying Guide-database viser at dette sjelden forekommer.

Faktisk ser eventuelle nylige prisjusteringer ut mer knyttet til markedsforholdene (som starten på globale økonomiske problemer i 2008) og ikke den generelle kvaliteten på vinen. I de sjeldne tilfellene når alle stjernene faller i perfekt justering, viser Sangiovese seg eksepsjonell. Men koker det bare ned til druen? Jeg tror ikke det.