TILFor noen år siden pikket Greg Gilbert, informasjonssjef i Virginia, rundt i hyllene på baksiden av en brennevinbutikk i Washington, D.C. og lette etter sjeldne whiskyer. Plutselig lyste øynene hans. Han slo gull. Nei, han fant ikke en 23 år gammel Pappy Van Winkle. Det var en falmet, støvdekket flaske med seks år gamle Old Forester Bourbon, tappet i 1971. Prisen: $ 11,95.

Gilbert jakter på støv —Amerikanske whiskymerker, ofte lenge glemt, som har sittet i butikkene i årevis. I likhet med Gilberts flaske Old Forester er de vanligvis blant de billigste sprutene på hyllen. Men støvjakt handler ikke om verdi - det handler om å drikke et velsmakende stykke whiskyhistorie.

Å finne disse skattene er fremdeles mulig - i det minste nå - på grunn av overproduksjon på 1950- og 1960-tallet. Som fans av Gale menn vel vet, det var en tid da amerikanerne elsket brunt brennevin, og destillatører økte sakenes teller som svar. Men på 1970-tallet falt bunnen ut, ettersom forbrukerne byttet til 'lettere' drinker som vodka og hvit rom.

Siden whisky ikke endres veldig mye når den er avdekket, ble flaskene ganske enkelt liggende på hyllen og samlet støv. Så i dag, i utrangerte brennevinbutikker - så vel som besteforeldres brennevinskap eller kjellere i gamle tavernaer - kan søkere som Gilbert fremdeles finne noe av den beste whiskyen som noen gang er produsert.

En del av appellen er historie, sier David Driscoll, en åndelig kjøper for K&L Wine Merchants i California, men enda viktigere, det er de unike smakene disse forlatte flaskene kan inneholde.

'I dag har vi datamaskiner, automatisering og vår forståelse av vitenskapen om å lage whisky er lysår foran der den var,' sier Jamie Boudreau, eieren av Canon, en whiskybar i Seattle som serverer tidskapselcocktailer, slik at du kan prøve , si, hvordan en Rittenhouse Rye Manhattan smakte i 1968.

Men den presisjonen i produksjonen kom ofte på bekostning av den håndhuggede karakteren som definerte amerikansk whisky, sier Boudreau. Før bransjekonsolidering og automatisering på 1980- og 1990-tallet var destillerier relativt små og ofte pusset med oppskrifter, noe som skapte smaker som ofte var deilig inkonsekvente og nyanserte fra ett parti til et annet.

'Det var fortsatt så mye en kunstform, veldig praktisk,' sier Jared Hyman, lederen av Bourbon Glover Park, en whiskybar i Washington, DC. 'Smaken av mange av disse gamle whiskiene er ofte langt bedre enn det som er blir satt ut i dag av de større gutta. ”

I en tid da prisene på noen ettertraktede, premium amerikanske bønner, som Pappy Van Winkle, klatrer inn i det firesifrede utvalget, er det forfriskende at alle kan gå inn i en vinmonopol og finne en virkelig sjelden - og god smakende whisky - på en brøkdel av kostnaden.

'Mens jeg jakter, kan jeg slå et dusin eller flere butikker før jeg finner den som har noen perler,' sier Gilbert. 'Når det skjer, krysser et lite smil leppene mine.'

---

Støvete jakttips

Skattestripen

Før forseglingsbestandige plastforseglinger og hetter ble vanlige på 1990-tallet, plasserte destillatørene strimler med tape over toppen av flaskene for å bevise at de ikke hadde blitt åpnet - mer for å tilfredsstille skatteinspektører enn for å beskytte forbrukerne.

Langtapte produsenter

Alt laget av destillerier som har stanset produksjonen, som National Distillers eller Stitzel-Weller - eller helt tilbake Schenley - er verdt å kjøpe bare for den historiske verdien (selv om mange av dem laget god whisky også).

Metrisk vs. standard?

Amerikanske brennevinflasker pleide å bli dimensjonert i henhold til engelske målinger. Siden 1979 har de blitt målt ved hjelp av det metriske systemet - så alt i halvliter, liter eller liter er en sikker, støvete flaske.

Etiketter å se etter

1. Old Fitzgerald Bottled in Bond Bourbon (laget av Stitzel-Weller)
2. Old Overholt Rye fra før 1987
3. Jack Daniels 90-bevise Tennessee Whisky
4. Maker’s Mark 100-proof Bourbon
5. Eagle Rare 10 år gammel, 101-bevis Bourbon