Dette er ikke lette dager for australske vinprodusenter. Beleiret av en perfekt storm - år med tørke, et stort overforbruk av druer og vin, skiftende mote og en jevnt stigende dollar - kunne de jakte og vente på den. Men det er ikke en australsk holdning. De er ikke quitters: ikke i kampene med Gallipoli eller Tobruk, og absolutt ikke nå.

Det er sant at det generelle salget av merkevarevin er nede, mens salget av bulkvin øker. Utbredte estimater er på et overskudd på 100 millioner liter vin, noe som har en depressiv effekt på vinprisene. Likevel blir frøene til fremtidig suksess sådd midt i all håndviklingen. Og selv nå, rapporterer South Australia's The Advertiser, øker familievinprodusenter markedsandeler.

Sommeren kom tidlig til Sør-Australia i år. Da jeg gikk ut av et fly i Adelaide med en jakke under armen i november i fjor, var byen i uke tre av en hetebølge som så temperaturen klatre så høyt som 109 ° F. Varmen og spenningen var til å ta og føle på. Trusselen om buskebranner var veldig reell, minner fra forrige års branner i Victoria som krevde 173 liv for nær for komfort.

Vedvarende varme, tørre forhold har gjort livet tøft for produsenter i Langhorne Creek de siste årene. Tidligere avhengig av vann fra Alexandrina-sjøen for å dekke deres vanningsbehov, og med sin voksende saltholdighet som truer levebrødet deres, har en nylig ferdigstilt $ 10 millioner selvfinansiert rørledning for å bringe vann fra Murray-elven lenger oppstrøms gitt dem fornyet optimisme.

Berømt i bransjen for å produsere frukten bak Wolf Blass's trofévinnende Black Label-viner, har mye av Langhorne Creek-produksjonen blitt blandet inn i de store guttenes multiregionale viner i flere tiår. Men fallende etterspørsel etter vinene og vannbegrensningene har etterlatt store deler av vingården. I kjølvannet av ødeleggelsene har multigenerasjonelle familiedrevne virksomheter gått inn for å fylle tomrommet. Prøv kvalitetsviner fra Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms og Lake Breeze.

Grizzled kjemiker David Bruer fanger oppmerksomheten min med sin unike blanding av prosletisk iver og australsk pragmatisme. Han dyrker vingårdene sine organisk, viser et soppdrepende middel laget av melk myse som er mer effektivt enn svovel, og tilbyr et utvalg av viner laget uten konserveringsmidler. Likevel bruker han rutinemessig dyrkede gjær og delvis alkoholiserer noen viner for å bringe dem tilbake i balanse. Han er
smi sin egen vei, en oppdagelsesreisende i bushen - symbolsk for den australske vinscenen.

Trenden mot organisk og biodynamisk akselererer stadig i Australia, og det gir god mening gitt kontinentets generelt godartede klima. De kommersielle suksessene til topprodusenter som Castagna, Cullen og Henschke øker bare appellen. I Padthaway overveier Kim Longbottom en beslutning om å ta Henry's Drive vingårder organiske, og hun skylder sin avdøde manns leukemi på et liv med eksponering for agrikjemikalier.

I Clare Valley beklager mange mennesker Constellations beslutning om å stenge vingården Leasingham. Mens Leasingham-viner vil fortsette å bære navnet Clare til verden, vil de fremover bli laget i McLaren Vale. Som en av regionens mest synlige produsenter, går virkningen langt utover tapet av lokale arbeidsplasser - det representerer en økende avstand mellom stedet og produktet. Og mange druedyrkere er uten kontrakter for 2010-frukten.

På den annen side ser den energiske vinprodusenten Kerri Thompson muligheten i dalen, og øker stadig sin lille produksjon av Clare-vin fra en vingård under KT og Falcon-merket. For alle multinasjonale sliter i det nåværende markedet, er det dusinvis av embryonale vinbedrifter som spirer opp, og blir med ambisiøse vinprodusenter med druedyrker som søker hjem for frukten.

I Hunter Valley, hvor ikoniske merker en gang hersket, har det bucolic landskapet blitt forbigått av en rekke boutique-vingårder. Rosemount og Lindemans deler en beskjeden kjellerdør (vinene lages andre steder) Wyndham Estate-vinene lages i Barossa. Likevel kjøpte Tulloch-familien tilbake sitt navnebransje fra Southcorp i 2001, og har med hell gjenopplivet det, mens gründeren Michael Hope kjøpte Rothbury Estate vingård fra Fosters i 2006 for å huse den voksende produksjonen av hans Hope Estate.

Denne energien overføres til den banebrytende forskningen som blir utført ved Australian Wine Research Institute (AWRI). Mens jeg var i Adelaide smakte instituttet på en smaksprøve for å illustrere noe av det nåværende arbeidet, alt fra nedleggelser (der skruehetten er
den klare favoritten), til nivåer av eukalyptol (fra nærliggende tannkjøtttrær), guiacol (røykfarging) og rotundone (forbindelsen som er ansvarlig for pepperkrydder i Shiraz) i ferdige viner.

Vitenskapen kan bare gå så langt, og vinrankene trenger fortsatt vann. Fortsatt vannmangel betyr at bare vinmarkene som er i stand til å generere best mulig avkastning, vil overleve, noe som er uunngåelig å bevege seg fra masseproduserte viner. Det kan ta en generasjon, men lidenskapelige individer som dyrker de beste stedene, kombinert med banebrytende forskning, vil føre til en ny gullalder for australske viner.