Hjerteskadet innehaver og vinmaker Roland Velich krysset ut etikettene for 2013, 2014 og 2015 årgangene til Weingut Moric Sankt Georgen Grønn Valtellina . Fra og med 2016 lød det i stedet på Velichs etiketter: 'Seriøs vin fra et nydelig sted som vi ikke har lov til å nevne på denne etiketten fordi denne vinen ble diskvalifisert av østerrikske tjenestemenn som værende oksidert , reduktiv, defekt og atypisk for druesorten.»

Myndighetene hadde sperret Velich fra å skrive navnet på stedet vinen kom fra. Ettersom en ny bølge av håndverksvinprodusenter rundt om i verden står overfor lignende diskvalifikasjon, ber industrien om å svare på spørsmålet: Hvor gjør naturvin passer produksjonen med gjeldende vinlagingslover?

Forskjellen mellom naturlig og moderne vinproduksjon

Mange naturviner er forbudt å angi den regionale betegnelsen, for ikke å nevne den spesifikke vingården, der vinen er produsert. Dette er ofte fordi vinene er utpekt som 'atypiske' for regionen basert på en rekke årsaker.

For eksempel Frankrikes Vin de France, Østerrikes Wein aus Österreich, Italias Vino di Tavola og andre. I beste tilfeller kan etiketten nevne et større geografisk område, som Weinland i Østerrike. Men disse områdene har en tendens til å omfatte så mange særegne vinregioner at utseendet deres på vinflasker sier lite for forbrukeren.

Flasker diskvalifisert på grunn av å være 'atypiske' er ofte laget med hundre år gamle metoder for vinproduksjon . De kommer for det meste fra økologisk dyrkede vingårder, er håndlagde og kan ha små spor av svovel tilsatt før tapping. Til sammenligning domineres industristandarden av sterkt bearbeidede viner, frukt med eksponering for syntetiske sprayer og tilsetningsstoffer og bruk av miljøskadelige teknologier. Så mens disse naturvinene blir kalt 'atypiske', behandler nåværende 'typiske' varianter vin på flere måter som er ganske nye for industrien.

Bli kjent med Tysklands blomstrende naturvinscene

'Hvordan er det mulig at noen som bruker alle triksene i boken for å lage vin med alle tilsetningsstoffer, maskiner og manipulasjoner, får skrive sin spesifikke vingård på etiketten, men vi som bare jobber med druer, gjør det ikke,' undrer Hannes Schuster av Rosi Schuster i Burgenland , Østerrike. Vinen hans ble diskvalifisert for å ha 'for mye' svoveldioksid. I mellomtiden viser laboratorieanalysen av den vinen totalt 26 milligram per liter. For skala inneholder en gjennomsnittlig flaske vin omtrent 100 milligram per liter, mens den maksimale lovlige grensen i forente stater er 350 milligram per liter.

Schuster antyder at dette problemet er en konsekvens av industriell revolusjon. Med utviklingen av maskiner og kjemikalier endret vinindustrien seg, noe som gjorde storskala vinproduksjon enklere. Plutselig var det ikke den største forbrytelsen i kjelleren å tilsette vann til vin. Tannin pulver og eikeflis ble populært på 1990-tallet, brukt til å gi vin en eikeaktig smak og tanninstruktur i stedet for å lagre den på fat.

Industriell revolusjon førte til en trist realitet, og fikk naturvin til å virke fremmed for forbrukere og bearbeidet vin ble normen. For bare 100 år siden fantes ikke de fleste triksene, tilsetningsstoffene og kjemikaliene til moderne vinproduksjon. Mennesker har laget vin uten tilsetningsstoffer, bortsett fra svovel, i nesten 8000 år, men de siste 50 årene har utenlandske lovgivere gjort det umulig.

I dag speiler vinproduksjon i noen tilfeller et kjemieksperiment med industriell gjær, tiaminhydroklorid, vinsyre, silikagel, pektinase, kobbersulfat, gips, aktivert karbon og acetaldehyd, for å nevne noen. Listen er lengre enn du skulle tro, og vinforbrukere er ofte uvitende fordi ingen lov krever at denne informasjonen vises på vinetiketter.

En nykommer naturvinmaker fra Serbia, Bojan Baša, opplevde dette på egenhånd. 'Inspektøren kom for å se på kjelleren min og sa at jeg ikke kan produsere vin her fordi jeg ikke har et eget rom for ønologiske midler,' sier Baša. 'Da jeg fortalte henne at jeg ikke bruker noen, spurte hun hvordan jeg lager vin i utgangspunktet.'

Paradokset går lenger på grunn av inkonsekvensene i å dømme. For at viner skal 'bestå testen', må de ikke være grumsete. «[Men] mange ufiltrerte og ufine røde gjøre bestå testen, rett og slett fordi det er vanskeligere å se enn i en hvitvin, sier Alwin Jurtschitsch om sin opplevelse på sin eiendom med samme navn i Kamptall . Yurchich er en av de større vinprodusentene som kjemper for å endre dette, sammen med naboen Fred Loimer og kollegaen Armin Tement i Steiermark.

Ser mot endring

Alt er ikke så dystert for naturlige vinprodusenter. Folk legger merke til det, og personer med en eller annen autoritet som kan provosere frem forandringer begynner å gi uttrykk for bekymringene sine. For eksempel French opprettet etiketten 'Vin Méthode Nature' å identifisere naturviner laget av vinprodusenter som praktiserer organisk eller biodynamisk vindyrking. For å gjøre dette kan de bare stole på urfolksgjær, og de kan ikke tilpasse seg surhet eller sukkernivåer. De unngår vanlige tilsetningsstoffer som enzymer og gjærnæringsstoffer, og druene må håndplukkes.

I Østerrike er denne samtalen så vidt i gang. Chris Yorke, administrerende direktør og administrerende direktør i Østerriksk vinmarkedsføringsråd , er i samtaler med lovgivere om å samle naturviner under betegnelsen Qualitätswein (kvalitetsvin). Tidligere i år holdt Yorke en presentasjon for den østerrikske nasjonale vinkomiteen, den høyeste myndigheten for vin, utnevnt av landbruksministeren.

10 bærekraftige vingårder å støtte på Jordens dag og hele året

'Jeg har lagt merke til hvor godt laget våre naturviner er og hvor godt de oppfattes i våre eksportmarkeder,' forklarer Yorke. Når det gjelder eksport, er problemet at hvis en vin ikke blir kvalifisert som en 'kvalitetsvin', får den ikke vise det østerrikske flagget. 'Jeg viste tallene [som beviser denne oppfatningen] til komiteen, og jeg håper at dette flotte markedsføringsverktøyet vil forbli relevant.'

Men Sepp Muster, en av de originale naturvinprodusentene i Østerrike, sier at han ikke en gang prøver å få vinkvalifisering. Stephanie og Eduard Tscheppe-Eselböck fra Gut Oggau i Burgenland deler den følelsen. Uten deres støtte er mange naturvinpionerer bekymret for at deres oppfordringer om å endre etikettetiketter vil gå uhørt.

Hva blir resultatet av denne debatten? Dessverre skjer ikke juridiske justeringer over natten, og det vil ta minst to år før noen større endringer blir gjort. Bare tiden vil vise om vi vil se en endring i merking av naturvin over hele verden.