Tilbake i 1994, da Neil Collins fortsatt var i sine tidlige dager som vinprodusent i Paso Robles, begynte han også å lage hard eplecider. Han hentet epler fra nærliggende frukthager og lagde tørre, skarpe versjoner av cider som de han hadde likt å vokse opp i Bristol, England.

'Ingen ga meg en dritt,' sier Collins, som lagde sidevirksomheten i et tiår og fokuserte på å lage viner til Adelaide , deretter Creek tabeller og Lone Madrone , hans eget merke. 'Ingen ønsket å lære.'

Spol fremover to tiår, og situasjonen på Central Coast er det helt motsatte.

'Nå gjør alle og broren deres det,' sier Collins, som lanserte sin nye Bristols Cider House merkevare kommersielt i 2005. 'Noen ganger er det vanskelig å finne epler.'

Som vin, håndverksøl og destillering blomstrer cider over hele landet. Gitt Central Coasts kombinasjon av vinproduksjon, ungdommelig kreativitet og overflod av ellers underutnyttede frukthager, gir den en lovende formel for cider-suksess.

I dag er det mer enn et dusin merker som blir produsert fra Santa Barbara til Santa Cruz, og de første noensinne Central Coast Cider Festival skjedde i mai i Atascadero, like sør for Paso Robles. Den andre festivalen er satt til 13. mai 2017.

Jeg hadde dablet i cider siden college, da vi av og til hadde gyset en 22-ounce Wyder eller noen 12-ounce Hornsby før vi slo maltluten.

Bristols Cider House, som ligger i et lagerområde i Atascadero like ved motorveien 101, er en hyppig pitstop på mine reiser opp og ned i staten. Det er flott for en rask slurk, enten fra cideryens mange alternativer på trykk, eller for å fylle på flasker og growlers av de siste sammenkokene laget av Collins og hans sønner.

Det inkluderer standarden Bristols Original, som finnes i butikker i Ventura, Santa Barbara og San Luis Obispo fylker. Andre nylige kreasjoner med små batcher fra Collinses er Mangelwurzel (fuscia-farget og jordaktig i smak på grunn av rødbeter), Changala (inkludert kvede-, pære- og Gravenstein-epler), Anne Bonny (alderen i Kentucky whiskyfat) og Skimmington (en fortsatt versjon) behandlet med brettanomyces).

Varmt presse på Bristols Cider House / Photo via Facebook

Bristols var imidlertid ikke min første smak av denne nye cider-mani. Det skjedde våren 2014, da jeg møtte Mikey Giugni på et hotellrom sent en natt under en vinkonferanse i Paso Robles.

Jeg hadde dablet i cider siden college, da vi av og til hadde en 22-unse Wyder’s eller noe 12-unse Hornsby’s før du slår på maltluten. Men da Giugni delte sin Scar of the Sea cider, mitt vintilpassede sinn ble omorientert. Det var tørt, skarpt og smakfullt som Champagne, etterbehandlet lett og rent som en fløyte.

Siden da har Giugni, som også lager gode Scar of the Sea-viner med sin forretningspartner, Michael Brughelli, gitt ut en rekke cider. Noen er hoppet, noen rett frem, noen tøylagrede og noen er hentet fra en tidligere Martinellis glitrende cider frukthage han fant i nærheten av Santa Cruz.

Den kyststrekningen, spesielt fra Aptos til Watsonville, pleide å være hjem til endeløse frukthager. Som et resultat, merker som Santa Cruz Cider Company , Soquel Cider og Surf City Cider dukker opp fra området, selv om jeg ennå ikke har prøvd dem.

Nærmere hjemmet mitt i Santa Barbara har Giugni inngått et samarbeid med Sonja Magdevski fra Casa Dumetz vingård i Los Alamos for å lage Clementine Carter, som kombinerer cider med forskjellige frukter, vindruer og gjær som de som brukes i saisonøl. I nærheten, i Los Olivos, er Dreamcôte , en cider laget av Brit Zotovich. Bigården lager også cider og mjødder nedover kysten i Carpinteria.

Men San Luis Obispo County er fortsatt bunnen. Se Canyon Hard Cider er en av de mest tilgjengelige, selv om den mest utbredte, semi-søte versjonen minner meg om college-cider.

Oppsøke Revpoeng , som er utmerket. Andre cider å se etter inkluderer Mission-Trail , Jean Marie og Meraki , alt som jeg nå sporer opp.

Den største skvetten involverer imidlertid Giugni. Sammen med vinmarkerne Curt Schalchlin og Andrew Jones åpnet han nylig Tin City Cider , som serverer sine unike kreasjoner syv dager i uken fra hjemmet i et produksjonsdistrikt mellom Paso og Templeton, kjent for sine mange ølprodusenter og vinprodusenter. Deres brød-og-smør er hermetisk original cider, men det er mange variasjoner.

Giugni forutser rikelig med vekst for Central Coast cider. Han innrømmer at det fortsatt er noen hindringer for å oppnå langsiktig bærekraft, som å finne en konkurransedyktig pris som holder både frukthageoppdrettere og forbrukere fornøyde. Han lærer også at cider er et årgangsprodukt, med store svingninger i høstingen år til år - en nyanse som bør holde fans fascinert i det lange løp.