I juni 2011 skrev Wright Thompson, en forfatter for den nå nedlagte Grantland , kaldkalte vinmonopol i tre amerikanske byer for å se om han kunne score et kjøp samme dag av Pappy Van Winkle, den veldig populære Bourbon . Han slo til og ble ledd av sin chutzpah.

'Det er en kult,' sier Thompson. Da han hadde begynt på eksperimentet, var Pappy Van Winkle ikke bare en ånd. Det var en sensasjon, et enkeltmoniker-ikon (“Pappy”). Disse dager, det er i stand til å samle inn $ 10.000 på veldedighetsauksjoner.

Hvordan skjedde dette, akkurat? Når ble Pappy Van Winkle “Pappy”?

Kanskje Pappy Van Winkle ble et kjent navn da Anthony Bourdain først drakk det i en episode fra 2012 av Oppholdet . Han proklamerte: 'Hvis Gud skapte Bourbon, var det dette han ville laget.'

Kjøkkensjef Sean Brock kan ha stukket flammene når han spionerte Bourbon på sin anerkjente restaurant, Husk, i Charleston, South Carolina. Kokk David Chang gjorde det samme på Momofuku-stedene i New York City.

Faktum er at det ikke bare var en ting som gjorde Pappy Van Winkle til en umulig å finne enhjørning. Da flere begynte å snakke om det, Pappy ble kjent for å være berømt . Du visste kanskje ikke helt hva det var, men du visste at du trengte å ha det.

Hvorfor brennevin med eldre aldre ripper deg av

Hva er Pappy Van Winkle?

Når vi refererer til 'Pappy', snakker vi om alt fra tre til sju whisky . Det avhenger av hvor slapp klassifiseringssystemet ditt er, og hvor mye du vil ha prestisjeen til navnet Pappy.

Det er Pappy Van Winkle's Family Reserve 15 år, 20 år og 23 år. Det er også Old Rip Van Winkle 10 Year and Van Winkle Special Reserve, som noen kaller 'Pappy 10' og 'Pappy 12.' Det er også Van Winkle Family Reserve Rye ('Pappy-rug') og en engangs kalt Old Rip Van Winkle 25 Year Old som debuterte i 2017.

Alt varierer fra god til god kvalitet, og fra dyr til utrolig dyr i pris.

Selvfølgelig var det ikke alltid slik. Det var en tid da Pappy Van Winkle var rettferdig. . . Bourbon.

Det er tross alt et relativt nytt merke, ikke noe århundre gammelt merke som Old Overholt eller Old Grand-Dad. Det er ikke engang Wild Turkey eller Maker's Mark, som har eksistert siden henholdsvis 1940 og 1954.

Pappy Van Winkle whisky debuterte i brennevinhyller i 1994, da 20-året ble utgitt første gang. 23-året kom i 1998, og den nå standardbærende 15-årige flasken ble lansert i 2004.

I løpet av denne tiden var flasker Pappy Van Winkle lett tilgjengelig i vinmonopol for langt under $ 100. I dag, selvfølgelig, Bottle Blue Book, en online prisguide, lister opp nye flasker fra 15 år for rundt $ 1000.

'Pappy' opprinnelseshistorien begynner imidlertid i god tid før 1994. Det starter med en mann som, ja, het Pappy.

Hvem er Pappy Van Winkle?

Født til en familie av advokater og lærere i Louisville i 1874, var Julian Van Winkle bare 18 da han forlot Center College for å begynne sin karriere som omreisende vinmonopol for den Louisville-baserte W.L. Weller & Sons. Selskapet solgte whisky og produserte ”cologne” -brennevin, som utgjorde høysikker svill med ekstra farge og smaksstoffer.

I det store og hele var han stor på jobben sin. I 1915, da selskapets navnebror patriark, William Larue Weller, døde, kjøpte Van Winkle og en annen toppselger, Alex Farnsley, operasjonen. De hadde allerede begynt å produsere sin egen whisky i samarbeid med et annet selskap, A. Ph. Stitzel.

Stitzels var klistremerker om whisky av høy kvalitet - ingen fargestoffer, ingen smakstilsetninger, ingen retting - og som passet Van Winkle's ethos helt fint.

Disse Bourbons snakker til ikonoklasme i en tydelig amerikansk aksent.

Til slutt ble Julian president for Stitzel, og i 1933 ble det sammenslåtte selskapet Stitzel-Weller dannet. Heldigvis hadde de allerede en velgamlet Bourbon-lager, da Stitzel hadde vært en av bare seks amerikanske destillerier som fikk produsere 'medisinsk' whisky under forbudet.

Van Winkle første destilleri åpnet på dagen for Kentucky Derby i 1935. Det var unikt ved at det bare produserte en hvetet Bourbon fordi, vel, det var det Stitzel-familien alltid hadde laget.

Juridisk, da og nå, må hele Bourbon være laget av minst 51% mais, pluss typisk 5-10% maltbygg. Når resten av mosregningen er opptatt av hvete, gjør den en søtere, jevnere og mer tilgjengelig Bourbon.

I lang tid var Stitzel-Weller det eneste store Bourbon-destilleriet som brukte hvete, som var en stor hit i kabinett-whiskyene Cabin Still, Weller og Old Fitzgerald.

Vi Anbefale:

• Pappy Van Winkle’s Family Reserve 23 Year Glasses (sett med 2)
• Pappy Van Winkle’s Family Reserve 23 Year Decanter

American Craft

For moderne whiskykjennere er Stitzel-Weller Bourbon fremdeles noe av den aller beste whiskyen som noen gang er laget.

'Så langt som Stitzel-Weller går, vil det selvfølgelig få et stort løft fra Pappy-haloeffekten,' sier Kris Peterson, en åndelig arkivar som selger rikelig med vintage Stitzel-Weller på sin bar i Chicago, Hush Money. En to-unse-skjenke fra en Cabin Still-karaffel fra 1960-tallet koster $ 135, eller du kan betale $ 600 for to gram Very Old Fitzgerald 12 Year destillert i 1963.

I motsetning til andre historiske merker er disse whiskyene jevnlig gode. Smaksprofilen har en tendens til å være balansert, sier Peterson, og den rike munnfølelsen holder det høye beviset i sjakk.

'Hvis noen kommer til å slippe den typen penger å drikke, vil de vanligvis sørge for at den har høyest mulig suksessrate,' sier Peterson.

En av årsakene til at disse whiskyene holder seg, er at destilleriet brukte det vi i dag vil kalle produksjonsmetoder for 'håndverk' eller 'håndverksmessig', som gjær produsert på stedet, åpne gjæringsfartøy og bruk av kildevann i stedet for kommunalt vann.

Selv om det er lett å tenke på selvutnevnte 'premium' brennevin som en moderne reklameoppfinnelse, forstod Van Winkle lengselen etter dem for nesten hundre år siden.

'Det er 10-centers sigaretter, 15-centers sigaretter og 20-centers sigaretter på markedet, men 15-cent og 20-centers sigarettene anser ikke [at] de er i konkurranse med 10-centers sigaretter,' Van Winkle forklart i en tale fra 1949 til distributørene. Nå hadde han tatt kallenavnet “Pappy” på høy alder.

'Vi liker ikke uttrykket:' Vi må møte konkurransen, 'med mindre du mener konkurransen fra de aller beste og mest prisverdige merkene på det amerikanske markedet,' sa han.

Denne selvbestemte ånden er en stor del av appellen til Stitzel-Weller og i forlengelse avkom som Pappy Van Winkle-etiketten. Disse Bourbons snakker til ikonoklasme i en tydelig amerikansk aksent.

'Stitzel-Weller er et stykke av et forsvunnet Amerika hvor vi laget de beste bilene, gjorde forretninger med et håndtrykk og likte Bourbon med rik smak', skriver spiritushistorikeren Joshua Feldman på bloggen sin, The Coopered Tot.

Moderne familie

Julian “Pappy” Van Winkle døde i 1965. Syv år senere ble Stitzel-Weller og dets merkevarer solgt av. Dette var en 'glut' -tid for Bourbon. Klare ånder som vodka dominerte amerikanske ganer, mens rikelig med god whisky samlet støv i butikkhyllene og satte seg på fat i Kentucky-lagrene.

I 1972 startet sønnen til Pappy, Julian Van Winkle Jr., Old Rip Van Winkle-merkevaren. Under salget av Stitzel-Weller sikret han seg retten til å kjøpe fatene sine til å flaske som sitt eget produkt, vanligvis sju og åtte år gammel. Hovedsakelig tjente han penger ved å legge whisky i gimmicky karaffer.

Da han døde, i 1981, overtok sønnen, Julian Van Winkle III, Old Rip Van Winkle Distillery. Han var 32 år med fire små barn, og han trengte å tjene penger på en uvennlig Bourbon-markedsplass.

Han fortsatte å inngå kontrakt med Stitzel-Weller Distillery, som nå eies av United Distillers, for å produsere Bourbon ved å bruke sin bestefars originale hveteformel. Han begynte å øke alderen og beviset på Old Rip Van Winkle, til henholdsvis 10 år og 107 bevis.

På begynnelsen av 1990-tallet hadde han anskaffet lager nok til å selge 12 og 15 år gamle Rip Van Winkles. Han var egentlig et enmannsforestilling, men han gjorde en solid jobb for å gjenopplive familienavnet. Han banket fortauet rundt i landet, akkurat som bestefaren hadde gjort flere tiår tidligere.

Så kom gjennombruddet hans. I 1994 hadde han gumpt til å frigjøre verdens første 20 år gamle Bourbon. Med et stogierøykende bilde av bestefaren på etiketten ble Pappy Van Winkle’s Family Reserve 20 Year født.

'Den tredje Julian er en sann whiskymester,' skrev Bourbon-historikeren Michael Veach i 2016. Når det er sagt, spilte Julian III et annet spill enn alle andre merker, sier Veach. Han fulgte Pappys tro på å alltid flaske mindre enn du kunne selge.

'Han hadde fordelen av å kjøpe bare det han trodde var god whisky og sende fat som var under hans standard,' sier Veach.

Likevel var Julian III livredd for at ingen ville kjøpe denne flotte Bourbon. På den tiden hadde ingen solgt Bourbon så gammel. Til slutt hadde han imidlertid ingenting å frykte.

Pappy Van Winkle scoret en så uhørt 99 på verdens mesterskap i brennevin i 1998 og Julian III turnerte landet å være vert for whiskyparede middager og vinne kokker. Vinmonopol og restauranter begynte å be leverandørene om Pappy Van Winkle's Family Reserve ved navn, og andre merker begynte å slippe eldre og dyrere Bourbons i et forsøk på å konkurrere.

Illustrasjon av Eric DeFreitas

Tusenårig gjenoppfinnelse

Ved årtusenskiftet, da suksessen til Pappy Van Winkle fortsatte å vokse, traff Julian III en hake. Stitzel-Weller, kilden til destillatet som Pappy Van Winkle var basert på, opphørte destillasjonen i 1992. Snart skulle Julian III være utsolgt. Han trengte en ny partner.

I 2002 ble destillasjonen og aldringen av Pappy Van Winkle overtatt av Buffalo Trace i et felles partnerskap. Buffalo Trace ville destillere og aldre den etter Julians spesifikasjoner, og den ble tappet under etiketten Pappy Van Winkle.

Selv om etiketten sier Old Rip Van Winkle Distillery, er det bare merkevarebygging. Ingen fysiske Old Rip Van Winkle Distillery har noen gang eksistert. Disse nye rasen Pappy Van Winkles begynte å treffe hyller allerede i 2011 i tilfelle Pappy 15, og så sent som i 2016 når det gjelder 23-åringen.

Smaken var annerledes enn Stitzel-Weller Pappy. Den benyttet forskjellige gjærere og stillbilder, vannkilder, gjær og aldringssteder. Mens noen kjennere trodde det ikke var så bra som det pleide å være, var det få som trodde det var dårligere.

Det så nesten ikke ut til å ha betydning for massene, som sannsynligvis aldri visste hvem som destillerte Pappy i utgangspunktet. På dette punktet hadde koret som sang rosene til Pappy Van Winkle nådd en slik feberhøyde, og prisene hadde steget så høyt at folk lett kunne ignorere at dette ikke var den samme Bourbon som hadde vunnet disse prisene.

Det gjorde ikke engang noe at det ikke var den samme Bourbon som Pappy selv en gang hadde vært med på å lage og selge. Det forble et stort billettelement. Utallige fans var ivrige etter å skaffe en flaske, og enhver flaske med 'Van Winkle' på ville gjort.

Uten tvil, det var da Pappy fullstendig forvandlet seg til 'Pappy', da navnet på flasken betydde mye mer enn det som faktisk var inne.

Fremveksten av Facebook tillot fremmede et uhindret grått marked å selge Pappy for hva økonomien ville bære. Selv om titusenvis av nye flasker blir utgitt hver november, med den ganske rimelige prislappen på $ 249 for det 23. året, fortsetter sekundærmarkedet å sveve. Samme 23 år selges vanligvis for nærmere $ 2000. I mellomtiden solgte en nylig utgitt Old Rip Van Winkle 25 år gammel i 2017 for mer enn $ 16.000.

Husk at cognoscenti fremdeles søker Stitzel-Weller Pappy, som selger for ganske mye mer enn Buffalo Trace-flasker.

Da butikker, barer og online selgere begynte å belaste disse oppblåste prisene, søkte utestengte forbrukere andre Weller-whiskyer. Økonomimerket bruker den samme hvetebaserte oppskriften, også destillert på Buffalo Trace, som setter stank av Pappy på den. Ganske snart ble selv disse nedre og midterste eksemplene på 'Poor Man's Pappy' vanskelig å finne.

Nå er Pappy helt klart, absolutt, unektelig 'Pappy.' Det stemmer om det ble destillert hos Stitzel-Weller eller Buffalo Trace, enten en Van Winkle hadde tilsyn med produksjonen eller ikke, om det til og med står 'Pappy' på etiketten. (Jeg er ferdig med å bli sint på folk som kaller Van Winkle Special Reserve med det navnet).

Hvis du vil eie en flaske. du kan sannsynligvis ikke, og hvis du vil prøve noen, vil du sannsynligvis ikke. Men det er bare halve historien.

Pappy forblir ublu dyr, ikke bare fordi den oppfattes som sjelden, men fordi så mange andre, eteriske ting har blitt knyttet til den. Pappy kobler oss til et sepia-tonet bilde av amerikansk håndverk, da vi forventet å vente på de tingene vi ønsket. På en måte er det en tidsmaskin tilbake til et Amerika som kanskje eller kanskje ikke har eksistert: perfekt eldet, vakkert pakket og nesten umulig å finne.