7 Vineyards Worth the Journey
Vi har alle hørt at 'det lages god vin i vingården.' Sann som det kan være, er det likevel et kjedelig bromid gjentatt av de som lager vin, noe som betyr lite for de fleste som drikker det. Tross alt, hvor mye vet de fleste av oss - selv de som er stolte av å velge akkurat den rette flasken for anledningen - om muttere og bolter i vingårdsdriften? For all den ærefrykt som vinprodusenter har kastet over de spesifikke jordene, klimaene og eksponeringene som skiller deres beste blokker, for vinforbrukeren / elskeren, vil slik snakk nesten alltid være en abstraksjon.
Det vil si med mindre du går og ser vingården selv - den eneste måten å forstå en bestemt vin og ærlig talt vin generelt. Selv for de av oss som ikke har høyere utdannelse innen vindyrking, er det utrolig hvor mye et utrent øye kan samle på et nettsted bare ved å være der. Du kan se steinen som vinstokkene kommer fra eller fuktigheten i jorden. Du kan føle det meste av solkraften eller legge merke til kjølig havbris. Det er i disse detaljene at koden for vin er skrevet.
Men å se en vingård er ikke bare en måte å belyse en bestemt vin på. Noen ganger kan det belyse en kultur. Er vinrankene i åssidene eller på leilighetene? Bor folk blant vingårdene sine, eller er de langt borte? I hvor bratt i en skråning er folk villige til å plante? Vinmarker snakker om mer enn druer. De snakker om menneskene som pleier (eller forsømmer) dem.
I denne ånden har vi valgt ut syv vingårder som er verdt å se med egne øyne. Noen er svært tilgjengelige, mens andre kan kreve en avtale for en tur og smake. De ble ikke valgt ut fordi de produserer den mest sublime vinen (selv om mange gjør det), men fordi de er uttrykksfulle på andre viktige måter: historie, kultur, kontekst, estetisk skjønnhet og selvfølgelig herligheten til vinen. For å gjøre en tur ut av disse har vi tatt med noen forslag til de beste stedene å bo, spise og drikke i regionen. Og selvfølgelig håper vi denne ånden vil få deg til å reise til vingårdene som produserer dine egne favorittviner, slik at hver slurk etterpå kan smakes med dypere forståelse.
Corton / Corton-Charlemagne, Côte de Beaune, Bourgogne, Frankrike
For mange er Burgundy overraskelse at de største enkeltvinmarkene sjelden oppfyller visuelle forventninger. Ofte ser de ikke annerledes ut enn de mindre plottene ved siden av dem, men deres transcendente skjønnhet er synlig, ikke for øyet, men bare for tungen.
Åsen til Corton er imidlertid unntaket. Den produserer monumentale viner og ser ut som en majestetisk skråning fjernet fra resten av skråningen, og stråler som et fyrtårn sin store cru-herlighet. Vinene i dette tilfellet passer til bildet - de røde fra Corton er den største av Côte du Beaune når det gjelder dybde, intensitet og lang levetid. Hardt i ungdommen tar de seg tid til å komme rundt. Det samme kan sies om Corton-Charlemagne, den store hvite grand cru, som begynner rundt bakken når jorda blir kalkhvit. 
Corton / Corton-Charlemagne
Corton er bare en kort tur utenfor Beaune, hjemmet til vinhandelen i Bourgogne. Det ideelle stedet å bo her er Hôtel de Beaune, som ligger i hjertet av landsbyen, i det tidligere hovedkvarteret til Louis Jadot. Dette er ikke bare fordi de halvt dusin rommene er utnevnt til på ny og tjenesten er førsteklasses, men fordi eieren, den kjære Johan Bjorklund (tidligere privat kokk til den franske ambassadøren i Sverige), er en av de mest tilknyttede mennene. i Bourgogne. For de som bor på hotellet hans, er han en spesielt nyttig informasjonskilde og kan være til god hjelp når man planlegger avtaler på sjeldne domener. Han er også koblet til spisestuen, og kan hjelpe til med å skaffe reservasjoner på utmerkede restauranter som Ma Cuisine, den uformelle kafeen med utrolig mat som drives av det unge paret Fabienne og Pierre Escoffier, eller Caveau des Arches, en tradisjonell restaurant med klassisk burgundisk mat og en flott vinliste.
Bortsett fra restauranter, er en av de største tingene med Burgund at det er en liten benk på toppen av Corton-Charlemagne, i utkanten av skogen. Før du vandrer der oppe, stopp innom fromageriet, deretter boulangerie, og ta med en flaske god burgundervin. Snart skal du piknikere på det perfekte stedet å tenke på vingårdens mirakel. For mer informasjon, besøk www.terroirfrance.com .
Clos Sainte-Hune, Rosacker Vineyard, Alsace, Frankrike
Noen mennesker tror at Clos Sainte-Hune, en Riesling fra huset til Trimbach, er den største hvitvinen på planeten. En del av den større vingården Rosacker grand cru, dette er en ekte lukking, innfelt av en gammel steinmur. Kalkholdig myrjord med kalkstein gir grunnlaget for Riesling-vinstokker nesten 50 år gamle. Nettstedet ser kraftig ut. Når du ser på den, forventer du en monumentalt mineraldrevet vin, og det er selvfølgelig det den produserer - en av de mest langlivede hvite i verden.
Hvis dette er den mest perfekte og prototypiske Riesling i Alsace, er Alsace i seg selv en slik vinregion. I motsetning til Bourgogne, kunngjør Grand Crus seg høyt og tydelig - enhver vingårdsdekket, ruvende åsside med sørlig eksponering som sprenger opp fra flatmarkene, er sannsynligvis en grand cru vingård. Landsbyene her, konstruert av stein og tømmer, er som om de ikke er i et eventyr, og kjøkkenet er like drømmende - Alsace har flere tre Michelin-stjernerestauranter enn noen annen region i Frankrike. Prøv den uberørte Auberge de l’Ill, i byen Illhaeusern. Den rolige hagen ved bredden av elven Ill er en pastoral glede for øynene mens du nyter de andre sansene dine i en søndagslunsj med klassisk Alsace-mat, vinutvalget ditt styres av den berømte sommelieren Serge Dubs. Men ikke vær i Illhaeusern i stedet, dra et par kilometer bort til Kaysersberg for en annen inspirerende Alsace-scene. Det nydelige hotellet Chambard ligger rett ved foten av den berømte vingården Schlossberg grand cru, som stiger som en skyskraper fra hotellets bakgård. Bare skritt fra hotellet er en bratt gangsti opp til det ødelagte slottet som vingården får navnet sitt fra. En tur opp til den og en tur / retur bør gi deg passende sult for en matbit i hotellets like fine restaurant, hvor du kan unne deg haute-mat eller noe mer enkelt Alsace, som choucroute (surkål ledsaget av et utvalg av kjøtt og grønnsaker) med et kaldt glass Riesling. For mer informasjon, gå til www.maison-trimbach.fr .
Russiz Superiore, Collio, Friuli, Italia
I motsetning til Alsace eller Burgund er Friuli ikke kjent for sine eneste vingårder. Likevel er det nettopp denne beskjedenheten som gjør Friuli vakker - det er integreringen av vin, mat og kultur som er viktig, ikke høyden til den ene over den andre.
Superior Russiz
Russiz Superiore er en forbløffende vakker eiendom spredt over bølgende åser i Collio-regionen Friuli. Selv om det ble anskaffet av Marco Felluga på 1960-tallet, dateres Russiz Superiores vinproduksjonshistorie tilbake til 1200-tallet. Like langt fra det tempererte vannet i Adriaterhavet og foten av Alpene, produserer denne elegante vingården en mengde flotte viner Collio er kjent for: hvite som Tocai Friulano, Sauvignon Blanc og Pinot Grigio, og noen røde, som Merlot og Cabernet Franc.
Men dette er et land med få suksessfulle viner og mange, mange supre vin - viner som ikke strever etter kjendisstatus, men i stedet er perfekte komplement for mat. Av dette er de intenst elegante og mineralviner fra Russiz Superiore perfekte eksempler.
For å virkelig sette pris på Collio-viner, må man spise godt. Et ordentlig måltid begynner med et glass Tocai og en tallerken rik, nøtteaktig prosciutto San Daniele. Friuliansk mat er mangfoldig, fra den ferskeste av ferske Adriatiske scampi (som servert rå med Russiz Sauvignon, er en himmelsk kombinasjon) til vilt fra skogene. Utenfor byen Cormons er den hellige restauranten, La Subida. La Subidas matlaging drives av varm gjestfrihet av Josko og Loredana Sirk, og er tradisjonell østerriksk-italiensk, utført på en ekstremt elegant måte. Retter som røkt viltcarpaccio støttes av den beste vinkjelleren i Friuli. For overnatting tilbyr La Subida noen enkle leiligheter, eller du kan våge deg oppover veien til kvartalene på den utmerkede vingården Venica og Venica. Her er en annen fin restaurant, kalt Arnold Pucher (for sin berømte østerrikske kokk). Selv om Pucher’s er den banebrytende, eksperimentelle motstykket til La Subidas tradisjonalisme, finner du begge steder mat skreddersydd til vin. For det er det Friuli handler om. For mer informasjon, besøk www.initaly.com/regions/friuli/friuli.htm .
Clos Mogador, Priorat, Tarragona, Spania
Å kjøre fra Barcelona gjennom et lavt fjellkjede og ned i regionen Priorat føles som å gå tilbake i tid. Gjennomgangen av minutter ser ut til å avta, duften av vill rosmarin fyller luften, og steinete åssider dukker opp, prikket av gamle, knudrede vinstokker.
Det er disse vinrankene som fikk øye på René Barbier, som skapte Clos Mogador fra en vingård rundt byen Gratallops. Priorat var full av Carignan og Grenache av gammel vinstokk og en spennende overvekt av skifer. I et århundre, til tross for naturlig parsimonious avlinger og dype, intense viner, var vin her et bulkprodukt, solgt på springen per liter i de lokale butikkene. Men Barbier og hans kompiser, som samtidig grunnla Clos Erasmus, L'Ermita og Clos Martinet (som alle vingårder prikker bakkene rundt Gratallops), viste regionen (og planeten) at den med noe moderne utstyr og teknikker kunne produsere verdens- klasseviner som ville solgt ut til uheldig høye priser. Clos Mogador er et eksempel på Priorat-kollisjonen mellom gammelt og moderne, og blander sine 80 år gamle Grenache-vinstokker med yngre Cabernet Sauvignon og Syrah for å produsere noe kraftig tett og mineralsk - og gjør det ved hjelp av biodynamiske metoder. Vinen skriker av sitt steinete, stramme sted. Takket være oppmerksomheten den og de andre har fått, er ikke regionen lenger så søvnig som før - en god ting for den reisende, ettersom overnatting og servering er langt mer sofistikert enn tidligere.
Den naturskjønne og middelalderske landsbyen Gratallops har nå et nydelig hotell som heter Cal Llop ('ulvehule'), med moderne innredning som smelter sammen med eldgamle murverk for å sikre en tidsforvrengt estetikk. I byen er det et par gode nye restauranter, som begynner med Irreductibles, drevet av Barbiers sønn. Maten er spansk moderne, så forvent å bli overrasket. I den nærliggende byen Falset er det en annen flott moderne restaurant, El Celler de l’Aspic, som kan skryte av en vinliste å tenke dypt på. For mer informasjon, besøk www.priorat.org .
Sanford og Benedict, Santa Barbara County, California
I disse dager er Santa Rita Hills AVA et av de hotteste områdene i Pinot Noir-produksjonen i verden. Dette omdømmet skyldes vingården plantet av geograf Richard Sanford og botaniker Michael Benedict i 1971, da verken Pinot Noir eller Santa Rita Hills AVA eksisterte i regionen. Fra den første årgangen i 1976 har vinene vist seg å være eksepsjonelle, og fanger Pinot Noirs iboende nåde, men gir den en fruktintensitet som er født av California-solen. Den dag i dag leverer vingården juice ikke bare til Sanford vingård (begge eies nå av Paterno Imports of Chicago), men til andre anerkjente merker som Au Bon Climat.
Sanford og Benedict
Ligger nær havet midt i ruvende åser, er vingården utsatt for de kalde havvindene som galopperer gjennom hull i områdene. Fra de fredelige vinrankene her kan man se på vingårdene Fiddlestix og Sea Smoke og innse essensen av det California kystnære vindyrking gir verden: sol, vind og åser. Skjønnheten er i enkelheten.
Vurder overnattingssteder i nærheten på den plysj viktorianske Santa Ynez Inn, med boblebad og peiser. Middagen er imidlertid mye mer hjemme: Hitching Post i Buellton er kjent for sin cameo i filmen Sideways, som antente California's Pinot-bom. Enkle biffer og koteletter krydret med restaurantens karakteristiske 'magiske støv' bare roper på Santa Ritas potente Pinot Noirs. For mer informasjon, besøk www.santabarbara.com .
To-Kalon, Rutherford, Napa, California
Hvis du er oppmerksom på å kjøre nordover på California Highway 29 gjennom Oakville, vil du kanskje legge merke til en viss vingård til venstre. Kontrasten mellom den og de rundt er skarp: her er plantingen tett, nesten fantastisk. Dermed vet du at det er den berømte To-Kalon-vingården til Mondavi, en av Napas og Californias mest historiske steder.
De første vinrankene ble etablert i 1868 av Napa-pioneren H. W. Crabb, en mann som senere ble hyllet av Chicago Herald som 'vinkongen i den vestlige skråningen.' Den ble senere utvidet til 350 dekar vinstokker, og i årene før forbud ble To-Kalon - som betyr 'høyeste skjønnhet' på gresk - vingården som satte Napa på kartet. Mangler noen Napa-vingårders svimlende stil, To-Kalons skjønnhet er mindre merkbar i dag. Likevel er den enkle grunnen til at den er spesiell: To-Kalons flate seng og milde skråning oppover Oakville Bench er en ideell terrasse for modning av Cabernet Sauvignon, noe som er tydelig artikulert av vinene, som viser en jevn fusjon av strukturell intensitet med silkeaktig eleganse.
I dag deles vingården av vingård Robert Mondavi, University of California i Davis og superdyrker Andy Beckstoffer. Uansett eier, selv om det alltid vil være hjertet av dalen.
Selvfølgelig, hvis denne vingården representerer den høyeste skjønnheten i vindyrking, tilbyr Napa Valley det samme for livsstil. Dette bør inkludere en opphold på det berømte feriestedet Auberge du Soleil i Rutherford, det finnes ikke noe bedre sted å slappe av i de rolige rytmene i dalen. Yountville er stedet å gå for mat. Her er kokk Thomas Kellers French Laundry, av mange antatt å være blant de beste restaurantene i verden. (Ring en måned fremover for en reservasjon.) Nedover gaten ligger Kellers mer tilgjengelige Bouchon, som kan skryte av bedre bistromat enn det man ofte kan finne i Frankrike. Lenger nede i gaten er nykommeren Redd, oppkalt etter kokken Richard Reddington, en Napa-bærebjelke. For mer informasjon, besøk www.napavalley.com .
Klein Constantia Estate, Constantia, Cape Town, Sør-Afrika
Vinrankene som ble plantet i Constantia var blant de første som ble plantet på den sørlige halvkule. Den første vinen dateres til 1689. Vinmarkene i Klein Constantia produserte en berømt søtvin som i sin storhetstid på 1700- og 1800-tallet kunne ha vært den mest ettertraktede på terrasser skåret ut i åsene under Cape Towns dramatiske Taffelfjell. etter vin i verden. Gjennom årene ble den jaget av Napoleon og foreviget på sidene til Austen, Dickens og Baudelaire.
Med ødeleggelsen av phylloxera på slutten av 1800-tallet falt vanskelige tider på eiendommen og vinen forsvant. Først i 1980 ble eiendommen under nytt eierskap revitalisert. Revitalisering av den berømte søte Constantia-vinen ble ansett som særlig viktig, og det ble samlet et vinlagerteam for å oppdra de døde. Gjennom intens forskning ble en unik klon av Muscat de Frontignan, antatt å være forplantet fra den opprinnelige Constantia-aksjen, funnet og plantet på nytt. Resultatet er den kraftige Vin de Constance, laget av skrumpne senhøstede druer presset og maserert på tradisjonell måte. Selv om vingården i dag produserer en full portefølje med viner, ser den velstelte eiendommen, som ligger mellom terrasser og frukttrær, ut som den kunne ha gjort tidligere.
Byen Cape Town føles imidlertid ytterst moderne - et kosmopolitisk senter i overgang fra gamle måter til nye. Denne ånden er til å ta og føle på i en blanding av mennesker og kulturer som befolker butikkene og restaurantene. Nyt utsikten fra Twelve Apostles Hotel, som ligger på en kysttur i skyggen av Table Mountain. Derfra er det en rask spurt til Cape Town og restauranter som The Codfather og Ginja. Førstnevnte har ingen meny, men en velg din egen disk full av fersk fisk. Med inngangen til bakgate, skarlagenrøde vegger og asiatisk-middelhavs fusjonsmat, fanger sistnevnte den polyglot-ånden i Cape Town i dag. Alt her minner oss om at alt som er gammelt kan være nytt igjen. For mer informasjon, besøk www.capetown.gov.za .
