Bilde Australia. Hvis du er som de fleste amerikanere, visualiserer du sannsynligvis nesten uendelige børstelandinger, hvor varmen skinner og støvet henger i luften bak Land Rover. Nå kan du forestille deg australsk vin, og det første som dukker opp i hodet på deg, er sannsynligvis et blekk glass med bærbelagt Shiraz. Tasmania og Tasmanian viner bryter disse stereotypene, med kule klimaviner laget av Pinot Noir og Chardonnay - til og med musserende viner og aromatiske hvite med naturlig raske syrer. Dette er viner som snur opp ned på Under.

Skilt fra fastlandet Australia av Bass Strait, ligger øya Tasmania på en lignende sørlig breddegrad som New Zealand. Hobarts gjennomsnittlige daglige maksimumstemperatur i januar - den varmeste måneden i året - er bare ca 71 ° F. Selv om det er voksende regioner som ligger i varmere lommer - sør for Launceston ved Tamar-elven og Coal River-området øst for Hobart - favoriserer klimaet generelt kule klimasorter, ingen av vinene som er smakt for denne rapporten, er laget av Rhône eller Bordeaux druer.

Opprinnelsen til den tasmanske vindyrking dateres tilbake til de dømte bosettingsdagene tidlig på 1800-tallet. Bartholomew Broughton etablerte den første vingården mindre enn 20 år etter grunnleggelsen av Hobart i 1804. Innen 1866 ble det produsert nok viner til at åtte ble deltatt i Melbourne Intercolonial Exhibition. Men like etterpå gikk bransjen tilbake. Ikke bare fikk vinprodusenter ikke samme sosiale status som bryggerier, de ble også skutt av avholdsbevegelsen.

Så å si ingen Tasmanian-viner ble produsert i det 20. århundre fram til 1960-tallet, noe som gjorde den moderne vinindustrien på øya mindre enn 40 år gammel. I likhet med den første bølgen av interesse ble gjenfødelsen av den tasmanske vinindustrien ansporet av nyankomne - Jean Miguet, en franskmann, og Claudio Alcorso, en italiensk. Miguets vingård, etablert i 1959 i Tamar River Valley nord for Launceston og nå kjent som Providence, eksisterer fortsatt, selv om vinene ikke blir sett i USA. Alcorsos vingård, Moorilla Estate, ved Derwent-elven nord for Hobart, er fortsatt en av Tasmanias beste produsenter til tross for at de er under annet eierskap.

De fleste av Tasmanias 81 vinprodusenter er små og privateide, selv om en nylig bølge av konsolideringer og investeringer utenfor har rystet ting litt opp. Andrew Pirie startet Pipers Brook i bare 1974, og det er kanskje øyas mest kjente merkevare. Pipers Brook eies siden 2001 av det belgiske selskapet Kreglinger, og eier mer enn 500 hektar vingårder, noe som gjør det til et av de to største vingårdene på øya. Pipers Brook lager også Ninth Island, den bestselgende Tasmanian-vinen i USA. I mellomtiden har Pirie koblet seg sammen med Tamar Ridge, Tasmanias andre store produsent, som administrerende direktør og sjefvinprodusent, mens han fremdeles produserer en egen, selvlysende stjernekaster.

For denne rapporten kom vi til slutt med 27 viner som vedvarende kunder burde kunne finne her i USA. De er kanskje ikke enkle å spore, men jakten kan være en del av moroa i å oppdage en relativt underrepresentert vinregion. På plussiden ser det ut til at kresne importører har lukket ut dårlige viner, alle vinene som ble prøvd med minst Good (83-86) på Wine Enthusiast Magazines 100-punkts skala, med mange som høstet Very Good (87-89) og til og med noen gode (90-93) rangeringer (se diagram).

På grunn av det generelt kule klimaet, står musserende viner for en stor andel av øyas produksjon. Flere Champagne-hus investerte i tasmanske vingårder, men etter midten av 1990-tallet uttrekk av Deutz og Roederer er Chandon det gjenværende store navnet, og legger en del Tassie-frukt i sine Green Point musserende viner. Dr. Tony Jordan, selskapets administrerende direktør, forklarer at Coal River-regionen, der de får frukt, leverer 'godt sortuttrykk ved moderat sukker og ganske høye syrer.' Hardys produserer sine beste sparklers på vingården Bay of Fires i Pipers River, og den beste tappingen, Arras, er 100% tasmansk. Dessverre, som så mange tasmanske viner, er den ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

De tre musserende vinene som for øyeblikket er tilgjengelige i USA, presterte alle bra. Jansz, som nå eies av Yalumba, tilbyr to vin som ikke er vintage. Premium Cuvée (90 poeng $ 20) kanter litt ut av Premium Rosé (89 poeng $ 20) når det gjelder kompleksitet, mens Rosé tilbyr en litt rikere, kremere munnfølelse. Taltarni dyrker frukten til Clover Hill-merket (88 poeng $ 30) i Tasmania med utsikt over Bass Strait, og sender deretter basisen til sine fasiliteter i Victoria for sekundær gjæring og flaske-aldring. En fjerde, fra Stefano Lubiana, skal være tilgjengelig snart.

Men for all kvalitet og tidlig anerkjennelse av øyas sparklers, på grunn av den nåværende manen til Pinot Noir, er det den enkleste tasmanske vinen å finne i USA. Samlet sett var kvaliteten på tilbudene fra årgangene 2003 og 2005 imponerende 2004-årgangen - en kulere - var mindre vellykket. Selv om noen av vinene var preget av altfor aggressive eikesmaker, viste de tasmanske pinotene i denne smaksprøver generelt en hyggelig blanding av smakfull og fruktig karakter, med en god del soppaktig, humuslignende kompleksitet.

Alkoholnivået er lavere og surheten høyere enn i Pinot Noirs i California, noe som gjør dem mer lik Oregon Pinot Noir i stil. Når man sammenligner dem med New Zealand Pinots, dyrket på lignende sørlige breddegrader, er de kanskje nærmest i karakter til Martinborough, uten den dristige frukten av Otago og de smidige tanninene i Marlborough, men kompenserer med ekstra kompleksitet.

Moorilla var en tydelig utestående, og blandet moden frukt med jordaktig kompleksitet og myke tanniner i både årgangene 2003 og 2005 (90 poeng $ 35). Hentet fra relativt gamle (over 20 år) vingårder og tørroppdrett, kan de resulterende lave avlingene ha mer enn litt å gjøre med vinens ultimate kvalitet. Ninth Island (88 poeng $ 18), en andre etikett av Pipers Brook, og Tamar Ridge Devil's Corner (88 poeng $ 15) er rimelige og allment tilgjengelige introduksjoner til den tasmanske stilen, mens den store, modne Spring Vale 2005 (88 poeng $ 55) viser mer kraft og vekt i en fruktdrevet vin.

Blant aromatiske hvite - en kategori som burde være Tasmanias sterke drakt, men som mangler god representasjon i USA - var toppscorere Tamar Ridge's 2004 Riesling (90 poeng $ 20) og Spring Vale's 2005 Gewürztraminer (89 poeng $ 35). Riesling er tørr og kalkdrevet, men med overraskende eleganse, mens Gewürztraminer er klumpete og søte, balansert av stram syre.

Ingen av de tasmanske vinene som er smakt for denne rapporten, samsvarer med populære amerikanske oppfatninger av hvordan australske viner er, og det er bra. Amerikanere bør gå utover å tenke på 'australsk' vin og begynne å forstå regionaliteten som australske vinprodusenter ofte uskarpe når de setter sammen flerregionale blandinger. Australia er hjemmet til dusinvis av forskjellige vinavlsregioner som skal feires for sitt mangfold, og mens andre regioner også skiller seg fra stereotypen med varmt klima, er Tasmania et kult sted å starte.

For fullstendige anmeldelser besøk vår Kjøpsguide .