Kultur

Hei, alle sammen – Syrah suger ikke

Jeg er akkurat ferdig med å smake på en flytur av Syrah , og hver slurk var en reise for seg.

Det var den salig, saftig modne stilen, lastet med stuet frukt, bakekrydder og røkt kjøtt, med rikelig med syre og tannin å balansere tyngden. Det var den delikate, florale tilnærmingen, lett på føttene med elegante aromaer av fiolett og lavendel som svevde på toppen av en kalkaktig, meislet ramme. Og så var det det mer ekstreme uttrykket, snøret i jod, laurbærblad, oliventapenade og sprukket pepperkorn, de velsmakende elementene som langt overgår et bakteppe av hyllebærsyltetøy. Jeg ble ikke overrasket. Syrah-flyvninger er slik hver gang – fra hedonistisk og rik til kantete og intellektuelle, og berører av og til alle disse punktene i samme glass. Uansett stil, er de nesten jevnt over av høy kvalitet, og scorer konsekvent bedre enn sine rødvinskolleger, i hvert fall på min skala. Og det er uten langvarig aldring, men jeg har funnet ut at Syrah er den mest interessante utøveren fra kjelleren, ettersom tiden har en tendens til å legge til ekstra harmoni til de særegne smakene og aromaene.

Du vil kanskje også like: Alt du trenger å vite om Syrah/Shiraz

Selv om jeg smaker en endeløs rekke fantastiske Pinot Noirs fra over Sentralkysten som vinanmelder for Wine Enthusiast utroper jeg fortsatt Syrah til å være min røde favorittdrue. Jeg er ikke alene. Mange vineksperter, fra andre kritikere og vinprodusenter til sommelierer og vinkjøpere, elsker Syrah like intenst. Og likevel, sammenlignet med andre varianter, fortsetter den å forbli en del av støtterollen, gjemt bak superstjernene Cab, Pinot og til og med Mr. Rød blanding .

Eller i det minste var det det jeg trodde, basert på mange år med å ha hørt det samme. Først foreslo jeg denne artikkelen som enda et argument for hvorfor den amerikanske offentligheten burde være mer oppmerksom på druen. Men jeg fant snart ut at oppfatningen min trengte en rekalibrering.

Jeg hadde rett i at Syrah ikke er i nærheten av å utfordre de store guttene. Men jeg var glad for å høre at, etter nesten to tiår med overdreven håp og påfølgende hjertesorg, har druen satt seg på et komfortabelt sete ved bordet. Visst, Syrah kan være mer lik den sære tanten enn bestefaren til den globale vinfamilien med fat, men produsentene innser at det er helt greit. Hun er uansett mer interessant, og endelig tror nok moderne vinelskere det også.

Kick Out the Jams

'I den høye enden av markedet har det alltid vært etterspørsel etter Syrah,' forklarer Keith Mabry, som har importert og solgt europeisk vin for K&L Wine Merchants i Hollywood i 17 år. Han sikter til viner fra nord Rhone , hvor vindyrkere sliter med å dyrke Syrah i bratte, steinete skråninger som stadig eroderer.

'Det er bare et sted som ikke tillater stor produksjon,' sier han, 'så de har en tendens til å være konsekvent dyrere.'

Finne Syrah på inngangsnivå fra Gammel verden var nesten umulig. 'Det var ikke mye av virkelig gode $12 Syrah på hyllen - du måtte bruke $30 for å kjøpe inn i kategorien for å lære om det,' sier Mabry. 'Det kom i veien for den første suksessen til kategorien.'

Det var ett unntak. 'I flere tiår var australske Shiraz det eneste som ble solgt i store volumer som var billig og godt anmeldt,' sier Mabry. Men den syltynne stilen skapte til slutt forvirring i markedet, ettersom forbrukerne ikke kunne si om Syrahen de kjøpte ville være moden eller behersket.

Det stoppet ikke California vinfolk fra å tro at Syrah kan være den neste store tingen, oppmuntret av det faktum at druen kan vokse hvor som helst. Plantingene steg gjennom 1990-tallet, ofte i varme regioner der Syrah var produktiv, men ikke spesielt interessant. Så kom filmen Sideways ut, og eksploderte populariteten til Pinot Noir akkurat da all den nye Syrah var klar for markedet. Plutselig kom det overflod, media noterte seg, og folk begynte å si at Syrah luktet tapte penger.

Syrah er kanskje mer lik den sære tanten enn bestefaren til den globale vinfamilien med fat, men produsentene innser at det er helt greit.

Ingen klamret seg til den berg-og-dal-banen strammere enn Bob Lindquist. I 1982 grunnla han Qupé Wine Cellars som et Syrah-basert merke, men mistet til slutt etiketten til investorer for godt i 2019 etter å ha hentet inn partnere seks år tidligere, delvis på grunn av de økonomiske problemene som druen presenterte gjennom flere tiår.

'Syrah virket som den naturlige veien,' sier Lindquist, som nå lager Syrah og mer under Lindquist familieviner merkelapp. «Jeg elsket variasjonen, og det ble gjort så lite med den i California. Det virket bare som en god idé. Jeg synes fortsatt det var en god idé. Men jeg ler for å tenke: Hvis jeg hadde gjort Pinot Noir og Chardonnay og bare holdt seg til de to – hvem vet hvor Qupé ville blitt av til slutt?»

Han likte alltid støtte fra innflytelsesrike forhandlere og restauranter, men så aldri druen fange på det bredere markedet. 'Ingen har gjort en Meiomi-stil Syrah og fått den til å ta av, noe som ville hjelpe kategorien,' sier Lindquist.

Han er inngående klar over Syrahs iboende dilemma: De obskure sensoriske egenskapene som tilfredsstiller eksperter er en hovedårsak til at det ikke klarer å tiltrekke seg et bredere publikum. «I det ytterste kjølig klima , Syrah kan være litt rart,» innrømmer Lindquist. 'Jeg elsker den karakteren, men Joe Consumer setter ikke nødvendigvis pris på den eksotiske Syrah. De har en tendens til å foretrekke frukt-fremsiden.»

Sommelier-som ble vinmaker Hayden Felice hadde aldri problemer med å selge Syrah i løpet av årene med å drive restauranter i New York City, Los Angeles og Santa Barbara. 'Kanskje den svarte oliven- og baconfettet og den røykfylte, gamy kvaliteten ikke appellerer til alle,' sier Felice. 'Men det er så mye mer karakter til selve druen at jeg aldri følte at den var så vanskelig å selge.'

Likevel som en produsent som lager Syrah så vel som Pinot Noir og Chardonnay for merket sitt Trippers & Askers Felice står overfor utfordringen på egenhånd. 'Pinot er mye lettere å selge enn Syrah for oss,' sier Felice. Likevel prisene for hans Sta. Rita Hills frukten stiger. 'Da jeg startet, var Syrah en tryggere investering, fordi du kunne selge litt billigere,' sier han. 'Men nå konkurrerer du med Pinot-priser med én vingård, noe som er vanskeligere å gjøre med Syrah.'

Mer fra denne forfatteren: Sta. Rita Hills er mer enn bare Pinot-land

En annen bemerkelsesverdig nykommer til å lage Syrah er Maayan Koschitzky, som bygde sin karriere Napa Valley Cabernet Sauvignon for Screaming Eagle og en rekke Phillippe Melka-prosjekter. Men Syrah var hans 'første kjærlighet', så han la til en tapping fra Bien Nacido Vineyard i Santa Maria-dalen til hans La Pelle Wines-serie. (Han lager også noen på vingården hans i Israel , hvor han kommer fra.)

'Jeg har alltid elsket mangfoldet til Syrah, og hvordan det virkelig kan vise frem hvor det er dyrket og stilen til vinproduksjonen,' sier Koschitzky. 'Hver vin er et slikt utstillingsvindu for varianten, stedet og menneskene.'

Syrah er faktisk mer variabel enn Cab, og er fortsatt litt vanskeligere å selge til et bredt publikum på grunn av det, selv om det trenger inn i det mer ekspertmarkedet. 'Det er en ung industri i California,' sier Koschitzky, som er optimistisk med tanke på druens fremtid. 'Det er fornuftig at det tar mer tid å identifisere områdene og utdanne forbrukeren om forskjellige vinregioner.'

Nisje er fint

En slik region er Ballard Canyon , der Peter Stolpmans familie gamblet på Syrah da de plantet sin vingård på 1990-tallet og deretter stod i spissen for etableringen av denne betegnelsen, den første i landet dedikert til Syrah og andre Rhônes. De holdt ut de slankere årene, men kan nå ikke holde tritt med Syrah-etterspørselen, selv om de produserer syv forskjellige tappinger hvert år, med tre til i utvikling.

'Dette er vår tredje årgang på rad med prisøkninger, og det er ingen nøling fra våre distributører,' sa Stolpman. 'Det fortsetter å selge til det punktet at vi egentlig ikke gjør nok ut av det. Som en nisjevariant føler jeg at den er supersunn.» Stolpman ser den jevne interessen over hele landet og inn i Asia og Europa, hvor til og med Paris-kontoer omorganiseres flere ganger i året.

Han krediterer yngre generasjoner av vinelskere. 'De er lei av hva foreldrene drakk,' sier han. «Den nåværende generasjonen av restaurantgjester og vinkjøpere er mye mer åpen for andre varianter enn de få kjempende. Det føles som en mindre kamp enn det noen gang har vært. De vil ha nerdete, ufiltrerte Sauv Blanc , og Worlder og Chenin Blanc . Det er viktig for dem å drikke annerledes og introdusere venner for noe de kanskje ikke vet om.»

Du vil kanskje også like: 13 ting Millennial og Gen Z Wine Pros sier vil nå unge drikker

Stolpman fordobler Syrah ved å plante «preklonalt materiale», stiklinger av gamle vinranker som også blir populære i Frankrike. Utbyttet er sjokkerende lavt, men det bekrefter bare at de resulterende Syrahene vil være spesielle. Sier Stolpman, 'Vi satser på at forbrukerne vil ha $100 flasker Syrah.'

Med bånd til Château Beaucastel i den sørlige Rhône, hvor Grenache og blandinger er konge, Creek tabeller gjør ikke mye frittstående Syrah. Men innehaver Jason Haas mener at druen er på et mye sunnere sted, mye på grunn av de tøffe årene.

'På grunn av vanskelighetene for 10 til 15 år siden, hvis du ser en Syrah ute på markedet, er det omtrent så nær en garanti for at den er av høy kvalitet som du muligens kunne be om,' forklarer Haas, og bemerker at areal har falt stadig og fokuserte på kjøligere områder, noe de mange Pinot Noir-produsentene som også lager Syrah viser. 'Alle som har vært vedvarende i å lage Syrah på dette tidspunktet gjør det fordi de elsker det, og de elsker det til tross for at de har blitt fortalt på alle nivåer, fra grossisten til merkevaresjefen til forhandlerne deres, at Syrah er et vanskelig salg. Alle som driver med Syrah, gjør det fordi de tror på det.»

Kanskje druens funky side kanskje aldri gjør den mainstream, men det er greit. 'Kanskje Syrah aldri var ment å være en massemarkedsdrue,' sier Haas. «Kanskje det var ment å være etablert, men fortsatt nisje. Ikke hver vin trenger å være den neste store tingen.»

Denne artikkelen dukket opprinnelig opp i november 2023 utgave av Vinentusiast Blad. Klikk her å abonnere i dag!