Bordeauxs vinindustri var en gang en stor familie. De fineste slottene fungerte som lokomotiv for Bordeaux-toget og trakk de mindre eiendommene bak seg.

Ikke lenger. Bordeaux har nådd en krise der lokomotivene har koblet seg fra toget og lader fremover på egenhånd. De beste vinprodusentene følger så distinkte og individuelle forretningsmodeller at de ikke lenger kan betraktes som en del av det samme markedet som resten.

I løpet av 2012 en primeur-uken tidlig i april 2013, innrømmet Arnaud de Laforcade, Château Cheval Blancs økonomisjef i LVMH luksusstall, endringen.

'Vi går fra vin som' edelt landbruk 'til' luksusvarer '- enten du liker ordene eller ikke,' sa han.

Jeg har smakt Bordeaux en primeur i 25 år. Ingen som smaker på 2012-vinene i april, vil anse dem som investeringer verdige. De vil aldri sette pris på den måten noen årganger har gjort (for eksempel 2000 og 2005). Dette er viner å drikke, som du kan lese i mine gratis online rapporter om nærmere 300 fatprøver.

I løpet av en uke etter smaksprisen ga nok eiendommer ut priser som splittelsen var åpenbar. De første vekstene Margaux og Mouton ga ut vinene sine til € 240 per flaske ($ 312), mens Lafite ga ut til € 315 per flaske ($ 409). Vær oppmerksom på at disse prisene er fra chateaus til négociants, ikke utsalgsprisen.

Selv om disse prisene er de billigste siden 2008-årgangen ble utgitt, se på disse: Rauzan-Ségla, en fin Margaux-eiendom, utgitt til € 36,50 ($ 47) Lynch-Bages, alltid en favoritt, utgitt til € 60 ($ 78).

Er en flaske Château Lynch-Bages egentlig bare verdt en fjerdedel av prisen på en flaske Château Mouton-Rothschild, en nær nabo i Pauillac?

Bordeaux er et merkelig marked, da de øverste slottene ikke selger til verden direkte, men gjennom négociants. Som verdens største vinmarked handles tusenvis av tilbud, ikke bare de jeg smakte eller de 50 beste du hører og leser om, på La Place de Bordeaux, tilsvarende Bordeaux vinbørs.

Hvis det nåværende systemet til La Place fortsetter, bør en primeur-systemet også, men med en viktig modifikasjon - en liten endring som vil hjelpe 99 prosent av Bordeaux-produsenter og forbrukere.

Utelukk de første vekstene (og andre som mener at de burde være de første vekstene) fra å bli solgt en primeur. Vinene jeg snakker om er Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton og Yquem, pluss Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie og Pétrus.

Disse produsentene forvrenger systemet ved å ta priser som ikke har noe forhold til resten av markedet. Og det er ikke tilfeldig at selskaper som har hovedfokus på å selge eksklusive merker, eier noen av disse eiendommene.

Cheval Blanc og Yquem, eid av LVMH, åpner for eksempel ultra-luksuriøs innkvartering på vingårdene sine.

Latour, eid av en av Frankrikes rikeste menn, François Pinault (sjef for luksusselskapet Kering), trakk seg ut av Bordeaux en primeur-systemet fra og med 2012-årgangen. Den planlegger å holde vin tilbake til markedet kan absorbere enda høyere priser.

Disse “Power 14” stjeler overskriftene fra de resterende chateausene, selv om store navn som Left Bank's Pontet-Canet og Léoville-Barton, og Right Banks La Gaffelière og Beau-Séjour Bécot, fremdeles tar rimelige priser, i tråd med deres kvalitet.

Og de maskerer hundrevis av chateauer som viser god valuta for vin hvert år ved en primeur-smaksprøver.

Denne prisforskjellen mellom de første vekstene og resten, pluss aksjemanipulering gjennom små utgivelser i løpet av en primeur-sesongen, er bunnlinjen.

I årgang 2000 ble Lafite gitt ut med 2,8 ganger utgivelsesprisen for Lynch-Bages. I 2012 er differensialen 5,25 ganger. Det er ikke lenger den samme verdenen, og de første vekstene og deres kolleger bør ikke være en del av den.

Hvis de ikke var det, kunne vi kanskje komme tilbake til hva Bordeaux skulle handle om: røde viner som er deilige å drikke og verdt å kellere for moro skyld og familie.