Isabelle Legeron MW er grunnlegger og arrangør av RAW Vin , en naturlig vinmesse som arrangeres årlig i London, Berlin, og for første gang i Brooklyn, New York, 6. – 7. november.

Hva førte til oppdagelsen din og påfølgende kjærlighet til naturlig vin? Var det ett øyeblikk (og en flaske), eller en samling av opplevelser?

Jeg er oppvokst på en gård i Cognac som fôrer etter sopp og griser. Jeg elsket det, men jeg trodde jeg måtte gjøre noe annet. Jeg gikk på universitetet, fikk jobb i London, men etter noen år innså jeg at jeg manglet hjem og vin, bortsett fra at jeg ikke visste noe om vin. Så jeg begynte å jobbe i bransjen, gjøre små jobber og reise. Da jeg studerte mer og mer, skjønte jeg at dette ikke er det jeg vil gjøre. Denne industrien, som jeg trodde ville være kul og gårdfull, full av avslappede mennesker, var faktisk veldig seriøs, med å score og besøke vingårder, ikke vingårdene. Jeg var helt koblet fra.

Så, det første året jeg studerte for MW (Master of Wine), reiste jeg i Ungarn. Jeg smakte på en serie med 200 lokale flasker, slik at jeg kunne bestemme hvilke produsenter jeg ville besøke. Jeg plukket ut to flasker og sa: “Wow, jeg elsker disse to. Kan jeg gå og møte produsentene deres? ” [Jeg] ble fortalt: 'Vel, det er faktisk bare en produsent.' Det var Imre Kaló i Eger, som dyrket økologisk, aldri trente og laget vin i 10 år før han viste den til noen. Han lager rundt 150 viner i en liten to-roms kjeller uten utstyr, bare noen få fat og bøtter og hans intuisjon, og det er det. Jeg tenkte, 'Shit, du trenger faktisk ikke noe for å lage vin.'

Disse vinene var så forskjellige fra det jeg hadde smakt på. Det fikk meg til å se på vinindustrien annerledes. Jeg tenkte: 'Det er faktisk noe annet jeg ikke har opplevd før.' Når jeg var ferdig med MW, lukket jeg døren til [konvensjonell vin], og alt jeg fokuserte på var naturlig vin.

Er det enklere å bli advokat enn en vinmester?

Du er en hard forkjemper for åpenhet i vinverdenen, og krever at de vinprodusentene som er interessert i å stille ut på RAW må overholde en Charter of Quality og å gi laboratorietester. Noen vil hevde at denne strengheten strider mot selve grasrotens naturbevegelse, som delvis ble til som en reaksjon mot overregulering. Hva vil du si til dette?

Når jeg snakker med produsentene, er de analse. De fleste av dem er veldig seriøse, om oppdrett og vinfremstilling - mange egne mikroskoper. De er virkelig disiplinert. Og du må være. Hvis du skal lage virkelig flotte naturlige viner som er helt sulfittfrie, kan du ikke være slurvete. På spørsmål om analyse mumler noen av produsentene, men etter min mening er de ganske glade for å gå mot en definisjon for naturlig vin. Jeg tror de liker at det er en struktur. Jeg tror ikke produsenter er så anarkister. Selv om de noen ganger røyker en ledd, har de fortsatt mikroskopene sine og er fortsatt veldig rene i kjelleren.

Jeg har hatt produsenter jeg har sett på andre messer som hevder å lage en naturlig vin, og forbrukerne tror de gjør, og de søker om å stille ut på RAW. Jeg minner dem om at vi begrenser svovelnivået til 70 ppm (deler per million), som faktisk er ganske sjenerøst, og de sier: 'Ja, selvfølgelig, vi er langt under det.' Så ser jeg analysen deres, og nivåene deres er mellom 100–130 ppm. Når skal vi som bransje begynne å bli litt tydeligere? Du arrangerer et arrangement og ber folk kjøpe en billett, de kommer og de tror de smaker noe naturlig. Vi har et ansvar overfor dem.

Hva med vinmerking? I motsetning til mat er det ikke nødvendig med vin for å liste opp noen av de mange tilsetningsstoffene som kan ha gått i den, bortsett fra det kryptiske, 'inneholder svovel.' Du har vært talsmann for strengere merkekrav, men noen mener at dette vil føre til forvirring og for mange logistiske spørsmål.

Hvis du legger til 30–40 tilsetningsstoffer, prøver du egentlig ikke å lage noe som er kunstnerisk. Det handler om å ha et reguleringsorgan som sier: 'Du må fortelle meg hva du legger i vinen din.' Virkelig, det vi snakker om, er å be folk som legger til mange ting for å liste opp alle ingrediensene. Dette er nødvendig for andre kommersielle produkter. Det forstyrrer meg at det ikke er nødvendig med vin.

Selv om det skrider frem, er vinverdenen fortsatt et veldig mannsdominert rom. Som den første franske kvinnelige vinmesteren, og som noen som har opplevd mange vinkulturer, opplever du at iboende sexisme, subtil eller åpenbar, eksisterer i noen vinsamfunn mer enn andre?

Ja. Middelhavs- og sør-europeiske land ser på vin som en manns jobb. Jeg husker at jeg en gang i Spania tok med meg en gruppe mennesker til en restaurant, og vinen ble korket. Jeg tok den tilbake og [innehaveren] sa: 'Hva mener du vinen er korket? Hva vet du om vin, du er kvinne! ' Og han nektet å ta flasken tilbake. Jeg hadde 20 personer til middag, så jeg ville ikke kjempe med ham. Jeg har nettopp bestilt en flaske til. Men det var åpenbart sexistisk.

Gå til Georgia. Du er knapt tillatt i en kjeller fordi de tror du kommer til å jinx hele greia. Jeg har hatt tider der folk var som: 'Hmm, jeg er ikke sikker på at du skulle være der inne. Du kommer til å gi oss uflaks. '

Personlig, jo mer jeg utvikler meg og jo mer vi utvikler merkevaren vår og møter flere eldre mennesker, innser jeg at i utgangspunktet er verden virkelig sexistisk. Det er ikke samme vekt hvis du er en kvinne som sier noe enn om du er en mann som sier det. Men dette er på tvers av alt i våre liv.

På RAWs nettsted uttaler du at messen 'Feirer viner med følelser Viner som har en menneskelig eller levende tilstedeværelse.' Kan du beskrive hva du mener med 'levende' viner?

'Å leve' for meg er ganske bokstavelig. Oppdretterens jobb er å bevare vingårdens mikrobiologi - flora og fauna. Bokstavelig talt for å bevare livet. Disse vinene endres mens du smaker på dem. De vil være forskjellige i morgen og forskjellige neste år. På en måte gjør ikke konvensjonell vinproduksjon det. Naturviner er et uttrykk for levende versus viner som er sterilfiltrert og svovlet til døden. Det bor ingenting i dem lenger.

På den ene siden ser det ut til at den generelle kvaliteten på naturlige viner øker. På den annen side, ettersom et økende antall naturlige viner slippes ut unge (noen vil si for unge), med grove primære, fortsatt gjærende smaker ser ut til å bli vanlig. Hva har du observert?

Jeg tror årsaken er rent press. Jeg har aldri snakket med noen produsenter som har sagt: 'Jeg vil gi ut vinene mine tidlig, for det er det jeg vil gjøre.' Det vanligste presset er penger. Dyrkerne må frigjøre vinene sine så raskt som mulig for å motta inntekt. De trenger også plass. De har ofte små vingårder og har ikke nødvendigvis kapasitet til å holde viner for lenge. Eller de trenger fat eller kar fordi de ikke har råd til å investere i mer. Når du jobber naturlig, er det også et fenomen der det er slik energi i kjelleren under årgangen at vinene pleier å referere, så noen mennesker er opptatt av å få vinene ut derfra.

RAW har vært en bærebjelke på vinkalenderen i London siden 2012, Wien i 2013, Berlin siden 2015 og nå New York City. Hvorfor New York, og hvorfor nå?

Det tok meg to år å få hodet rundt det, og så tenkte jeg plutselig: 'La oss bare gjøre det, for ellers vil jeg angre.' Men New York er en stor avtale. Vi er livredde. Det er et nytt marked, og vi begynner helt fra bunnen av. Det er et stort ansvar når det er over 120 produsenter som betaler mye penger for sine billettpriser, hoteller og så videre, og da er det en stor flopp.

Men vi har tatt et år å forberede det. Vi gjør alt vi kan for å lykkes. Energien her har vært fantastisk, og den bærer deg. Alle her er så støttende og nydelige.

Hva har fremtiden for RAW? Vil du utvide til flere byer?

Jeg tenker alltid, 'Hvor ellers?' Jeg vil virkelig styrke våre tre nåværende byer, men jeg tror RAW kan fungere i Norden. Tokyo kan være morsomt, eller Hong Kong. Jeg vil gjerne ha en bar, sannsynligvis i London, et hjem for produsentene og vinene. Det har alltid vært i bakhodet mitt. Men akkurat nå har vi kapasitet når det gjelder vår evne til å organisere de tre RAW-messene.