Terroir. Det er et ord som bandies om mye i vinverdenen. Terroir og den uendelige søken etter å fange en unik følelse av sted i en vin, har en gang blitt forvist til de geekeste hjørnene i Burgund, og har blitt et vanlig fenomen.

Mens emnet er mer poetisk og esoterisk enn vitenskapelig, er mange vinelskere enige om at de vet det når de smaker på det. Det er følelsen av at en vin er levende, foranderlig og enestående, som en overføring av radiobølger som kommuniserer stedet der den ble dyrket.

De minimalistiske filosofiene om naturlig vinproduksjon gjenspeiler dette fokuset, og det samme gjør populariteten til tappinger med en vingård. Enhver vingård som er verdt saltet, produserer minst et par viner med en lokalitet i håp om å uttrykke terrørene enda tydeligere.

Så i denne tiden av autentisitet, er det fremdeles et sted for store, multiregionale blandinger?

Kan en vin virkelig være bra hvis den ikke kan eldes?

Det er et spørsmål jeg grublet over under en nylig smak av flere årganger av Penfolds Grange , en yrkesluksus som jeg innser at jeg er privilegert å få oppleve. I motsetning til utvalgene av enkeltplott av mange av verdens ikoniske viner, er Australias mest berømte tapping laget av druer fra hele Sør-Australia. Den presise blandingen av overveiende Shiraz og noen Cabernet Sauvignon endres fra år til år. Samlere søker ikke Grange for terroir, men heller for kvalitet og sans for historien.

Og historisk sett, når det gjelder australsk vin, har blandinger spilt en hovedrolle. Max Schubert, skaperen av Grange, bidro til å 'transformere Australias internasjonale vinbilde fra en produsent av billig bulkvin til en produsent av kvalitetsvin,' skriver Campbell Mattinson i sin bok, Vinjegeren . 'Denne kritiske og utrolig vanskelige transformasjonen av Australias vinbilde har kanskje aldri skjedd uten den dype effekten av Penfolds Grange.'

Før Schubert er Maurice O'Shea allment ansett som Australias første produsent av god vin. Han produserte noen av sine mest anerkjente og langlivede viner i forbindelse med McWilliams-familien fra druer hentet fra Sør-Australia og hans hjem i Hunter Valley, en region i New South Wales.

Begrepet terroir er romantisk, og riktignok tiltrekkes jeg av de mer avskårne, steduttrykkende viner. Men jeg har også stor respekt for dyktige vinprodusenter, og er fascinert og tiltrukket av historie og tradisjon.

Penfolds Grange, i all sin kraftige, blandede, old school-ære, er kanskje ikke det de fleste vil kalle reflekterende av terroir. Men Grange gjenspeiler historie og tradisjon, og å ære fortiden er sikkert også noe som er verdt å verdsette.

Du bestemmer

Her er fire viner du kan prøve nå, to valg på ett sted og to blandinger, for å gjennomføre ditt eget terroir-smakseksperiment.

Frankland Estate 2016 Isolation Ridge Single Vineyard Riesling (Frankland River) $ 40 . Sitronmasse, eple og delikate blomster er kranset av en stikkende gane i dette mineraluttrykket.

Henschke 2012 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) $ 817 . Et silkeaktig, velsmakende, jordisk uttrykk for vingårdens berømte tomt for vingård.

John Duval Wines 2014 Eligo Shiraz (Barossa Valley) $ 100 . Denne komplekse, muskuløse og tett sårede Shiraz ber fra vingårder i både Eden- og Barossa-dalene, og ber om å bli kjellert.

Ochota Barrels 2017 Texture Like Sun (Adelaide Hills) $ 35 . Denne gluggable røde er en flergangs-gjæring av ni (ja, ni) druesorter som er perfekt på trend med Australias yngre generasjon vinprodusenter.