I løpet av det siste tiåret har gode årganger blitt rutine i Sør-Frankrike. Når du teller bakover, er det mulig å klikke dem av med nesten metronomisk regelmessighet: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Selv om ikke alle disse årene ble skapt like, fortjente all forbrukerinteresse ved utgivelsen, og mange av vinene fra disse årgangene fortsetter å drikke godt. Se det merkede årskartet for detaljer om årgangsstiler, hvilke deler av dalen som gikk best og når vinene skulle drikkes.

Mange av 2010-årene - spesielt de beste cuvéene - har ennå ikke blitt formelt gjennomgått i blindsmaksprøver, men basert på omfattende besøk og smaksprøver hos vinprodusentene, er det klart at 2009 og 2010 er de beste back-to-back-årgangene i minnet.

Hvert år har en unik stil og har styrker på forskjellige områder, så til tross for at begge årgangene er enormt vellykkede, er det verdt å bli kjent med dem i detalj før du gjør store kjøp.

Sol eller jord?

I Nord-Rhône, hvor Syrah er den ensomme røde druesorten, er forskjellene i stil mellom de to årene dramatiske. Som Michel Chapoutier fortalte meg i fjor da vi smakte gjennom fatprøver fra 2010-tallet hans, er 2009 et år som viser sesongens varme og modenhet, mens i 2010 er forskjellene mellom terroir mer dramatiske.

Det er en passende beskrivelse som samsvarer med inntrykkene mine nå som flertallet av 2010-tallet er i flaske. Hvis du er en fan av Syrah-druen, vil du elske den mørke frukten og plysj tanniner fra 2009-tallet fra Nord-Rhône. Hvis du er en fan av Northern Rhône terroirs, vil du elske presisjonen på 2010-tallet.

'Jeg foretrekker litt 2010, kanskje fordi de fleste snakker om 2009,' sier Jean Gonon, som administrerer Domaine Pierre Gonon i Mauves (Saint-Joseph) sammen med sin bror Pierre. 'Faktisk er 2009 preget av klimaet mer enn nettstedet,' sier han.

På nærliggende Domaine Coursodon, også i Mauves, er vigneron Jérôme Coursodon enig i denne vurderingen, og beskriver 2009 som 'enorm og veldig konsentrert', men fortsetter med å si: 'For meg er elegansen i 2010 bedre - den har ingen tørket frukt aromaer. ”

Ettersom begge disse produsentene skryter av vingårder som har førsteklasses utstillinger og grunne jordarter av nedbrutt granitt, er det kanskje ikke overraskende at de favoriserer en årgang som viser terroir over varme, men historien er litt annerledes i Crozes-Hermitage.

Crozes-Hermitage omfatter flere forskjellige terroirer, men størstedelen av appellasjonen ligger ikke så bra, den er stort sett flat og har ganske dype jordarter. Som et resultat er 2009-tallet fra Crozes-Hermitage nesten jevnt attraktive, med dypere enn vanlig frukt på grunn av årets små avlinger og intens varme.

Som Carole Devaux, daglig leder for Cave de Clairmont-kooperativet, sier: “2009 er flott, men ganske tannisk. Alle har laget gode viner. ”

På Domaine Alain Graillot, også plassert på den flate delen av appellasjonen, foretrekker Alains sønn, Maxime, til og med 2011-årene fremfor 2010-tallet, og kaller sistnevnte årgang 'konsentrert, men litt rustikk.'

Andre steder i Nord-Rhône er vinprodusentens inntrykk av 2009- og 2010-tallet like, med preferanser i stor grad avhengig av deres egen vinfremstillingsstil.

Lionel Faury, som nå håndterer vinfremstillingen på familiens Domaine Faury i Chavanay (Saint-Joseph), foretrekker 2010. '2009-tallet er godt å smake på nå, men jeg er ikke sikker på at de vil vare år og år,' sier han. .

Det er en følelse speilet av Jean-Michel Stephan, en produsent av naturlige viner med vingårder i nærliggende Côte Rôtie. 'Jeg liker ikke varme år,' sier han. 'Jeg lager viner for lang aldring, og hvis en vin er for god ung ...', stemmer stemmen hans.

Kanskje på grunn av dette, foretrekker Stephan å vise meg 2008-tallet i stedet for 2009-tallet.

Hans nabo på Côte Blonde og president for den lokale produsentens syndikat, David Duclaux, er mer entusiastisk over 2009, og kaller det 'en årgang med sterke tanniner.' For 2010 viste han likevel et ekstra mål av silkeaktig eleganse for meg.

Men på Domaine Alain Voge i Cornas, knekker partner og daglig leder Albéric Mazoyer et bredt glis når vi smaker på Les Chailles fra 2009. 'It's '09,' sier han som forklaring mens vi beundrer dens intensitet og rike tekstur. Her er 2009-tallet på minst samme nivå som 2010-tallet.

RASK TAK: Nord-Rhône Reds

Hermitage
Hovedtyngden av vingårdene på Hermitage-høyden vender mot sør, og gir vinene god varme og kraft. Den intensiteten er temperert av blomster- og mineralsk kompleksitet i de beste eksemplene, men bare sjelden kan vinene virkelig beskrives som elegante. De fleste eksempler på Hermitage er ganske muskuløse og eldes godt som et resultat, og krever ofte tid i kjelleren før de viser sitt beste.

Cornas
Cornas er intens og av og til sauvage, født av samspillet mellom sollys, bratte granittbakker og Syrah-druen. Vinene er konsentrerte og ofte fast tanniske i stil, med kjøttfulle toner, cassis eller bjørnebærfrukt og sporadiske hint av espresso og sort oliven. 'Det er ikke en lett vin,' sier Guillaume Gilles, en ung vinmester med beholdninger i Chaillot-stedet. 'Men det er gjort for å gå langt.'

Côte Rôtie
Berømt delt i to deler, er Côte Rôtie forent som den nordligste bastionen til Syrah i Frankrike. Skisten til Côte Brune gir kraftigere viner enn gneis og granitt fra Côte Blonde, som også inkluderer en høyere andel Viognier. Sammen gir de en vin som er 'fioler, bringebær og hvit pepper' når den er ung, sier vigneron David Duclaux, og eldes til 'røkt kjøtt og lakris.'

Crozes-Hermitage
Med mer enn 50 produsenter og flere karakteristiske terroirer er vinene fra Crozes-Hermitage blant de mest varierende av de nordlige Rhône-appellasjonene. Likevel er rødvinene alltid blant regionens fruktbareste. 'I Crozes kan du smake mer på frukten av Syrah enn i andre appellasjoner i Nord-Rhône,' sier Devaux, hvis Cave de Clairmont inkluderer 13 forskjellige dyrkere.

Saint Joseph
Fordi vingårdene i Saint-Joseph er trukket ut nærmere 40 miles, med dusinvis av produsenter, er dette viner som varierer i kvalitet og stil like mye som Crozes-Hermitage. Fra sørenden, i nærheten av Tournon og Mauves, har vinene litt Hermitage-heft til seg, mens de fra nordenden, nær Chavanay og Malleval, ligner mer på Côte Rôtie.

På vei sørover

Sør for Cornas er det en kort pause i det vinrike landskapet, akkurat nok plass til Montélimar og dens berømte nougat før vinrankene begynner igjen. Den viktigste røde druesorten endres plutselig fra Syrah til Grenache, og vinene blir mer vellystige og mindre kantete — mykere og varmere, akkurat som klimaet.

Vinrankene her i den sørlige Rhône er tilpasset den brennende solen og den tørre nordvinden, men i tørkeår lider selv de av vannstress. Noen ganger stenger vinrankene og slutter å modne frukten, det franskmennene kaller blocage de la maturité. Resultatet kan være noe tørre, snerpende tanniner, tørkede fruktsmaker og økende alkoholnivå.

Dette var en fare både i 2009 og 2010, men mer i 2009. I 2010 hindret kjølige netter og noen få dager med godt tidsregnet stort sett vinrankene i å stenge og bevarte naturlig syre i druene.

Marianne Fues, eier av Domaine de Coste Chaude i Visan, karakteriserer 2010 som 'ganske hyggelig og enkelt år, sammenlignet med 2009', men sier det er 'kanskje ikke så bra som 2007 - for for oss var det et toppår - men et litt sånn. ”

På Domaine de Mourchon i Séguret sier Hugo Levingston, som forvalter vingårdene for svigerfaren, at 2009 er hans klare favoritt av de to. 'Det er et mønster av rike, overdådige årganger som veksler med mer klassiske år,' sier han.

For en annen oppfatning er alt man trenger å gjøre å besøke en annen produsent.

'Det er kanskje litt mer balanse i 2010,' sier Christophe Jaume, som sammen med sin bror, Sébastien, har overtatt den daglige driften av familieselskapet Alain Jaume et Fils. 'Jeg liker alltid '09,' sier han, men fortsetter, 'du finner litt mer friskhet i 2010.'

'Det er en veldig god, frisk og balansert årgang,' sier Louis Barruol mens han skjenker oss smak av Château de Saint-Cosme Gigondas fra 2010. “Sammenlignet med ’05 er det mer frukt, mindre struktur. [Året] 1990 var litt slik - moden og frisk. Det er mer balansert enn '07. '

Bedre enn 2007 er virkelig høy ros, men jeg er enig. 2010-tallet fra Sør-Rhône har et ekstra livskraft som skiller dem ut, mens tanninene forblir fantastisk fine og smidige.

'Jeg synes det er det beste vi har gjort på lenge,' sier Marc Perrin, på familiens Château de Beaucastel i Châteauneuf-du-Pape. Han beskriver 2010 som 'veldig aromatisk, veldig intens, men ikke tung', og sammenligner det med kvalitet og stil med 1985 eller 1978.

Senere den dagen hører jeg lignende følelser fra Sophie Armenier på Domaine de Marcoux. 'Jeg synes det er det beste jeg noensinne har laget,' sier hun mens vi smaker hennes fantastiske Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes fra 2010.

Dagen etter hører jeg flere sammenligninger med 1978 på Domaine du Grand Tinel, der Jeune-familien åpner nådig en flaske fra den årgangen. Etter å ha sett på de nye utgivelsene, ber det vinproduksjonskonsulent Philippe Cambie om å forkynne: 'Den beste kvaliteten på Châteauneuf-du-Pape er at den er veldig god ung og veldig god gammel.'

Det samme kan sies om mange røde fra Sør-Rhône. De har tilstrekkelig frukt fremover og myke tanniner til at de kan nås ved frigjøring, men likevel nok konsentrasjon til å eldes godt.

Dette utvidede vinduet med drikkbarhet er en slags forsikring. For forbrukere som mangler tålmodighet, er det ikke skadelig å prøve mange av vinene unge, og for de som kjøper over, trenger du ikke å bekymre deg for at vinene vil være over bakken når de endelig blir brutt.

Å ha to flotte årganger å velge mellom er en annen form for forsikring, noe som gjør det til det ideelle tidspunktet å fylle på disse deilige vinene.

RASK TAK: Sør-Rhône Reds

Lirac
Fra overflaten ser de store steinene som dekker jorden i mye av Lirac ut, identiske med de som er funnet over Rhône i Châteauneuf-du-Pape. Vinene kan også være villedende like. 'Mange Châteauneuf-du-Pape-produsenter kommer til Lirac fordi de innser at vi har terroren,' sier Fabrice Delorme fra Domaine de la Mordorée. 'Det er en veldig undervurdert appellasjon.'

Chateauneuf pave
Châteauneuf-du-Pape er den eldste og mest kjente av de sørlige Rhône-appellasjonene, og er et komplisert lappeteppe av forskjellige lieux-dits og terroirs. Det er de berømte glatte, avrundede steinene (galets roulés) fra La Crau og Coudoulet, men også sandjordene til Pignan og Le Rayas og den hvite, brutte kalksteinen i Grand Devès, La Gardine og Pradel. Mange eiendommer tapper nå vinpakker med en pakke, og legger terroir i glasset.

Côtes du Rhône og Côtes du Rhône landsbyer
Gitt de enorme vingårdens vidder som dekkes av disse appellasjonene, er det ekstremt vanskelig å generalisere om vinene. Mange er bevisst laget i en sjarmerende, tidlig drikkende stil, men andre, spesielt fra landsbyer som Cairanne og Séguret, er mer seriøse og aldersverdige. Så er det noen som faller like utenfor prestisjetunge appellasjoner, men som likevel kommer naboene i stil og kvalitet.

Gigondas
Muntlig tradisjon hevder at en slags avtale ble kuttet med Châteauneuf-du-Pape da Gigondas ble sin egen betegnelse i 1971. Angiveligvis er det ingen roséviner i Châteauneuf og ingen hvite i Gigondas. Ryktet har det som kan endre seg en gang i fremtiden, men foreløpig er Gigondas fortsatt en hovedkilde for ofte aldersverdige røde. 'Gigondas er alltid strukturert,' sier Yves Gras, eier av Domaine Santa Duc.

Rasteau
Denne lille landsbyen har steget seg raskt gjennom rekkene til Sør-Rhônes appellasjonssystem. Det ble kvalifisert for å legge til navnet sitt på etiketten til sine Côte du Rhône Villages-viner i 1996 og ble sin egen betegnelse fra 2009-årgangen. Produksjonen er hovedsakelig røde bordviner som kan skryte av betydelig kraft alene, men det produseres også en liten mengde vin doux naturel - en søt, beskjeden forsterket rødvin.

Røde druer i den sørlige Rhône

Nesten alle sørlige Rhône rødviner er blandinger av flere varianter. Noen inneholder til og med en liten mengde hvite druer.

Grenache
Arbeidshestedruen i regionen, som utgjør 50% eller mer av de fleste viner. Det inneholder ofte mye sukker (og dermed alkohol) før tanninene får sin klassisk silkeaktige karakter.

Syrah
Mindre parfymerte enn når den dyrkes i det kjøligere klimaet i nord, gir Syrah farge og struktur til mange blandinger.

Mourvèdre
En sen modning, brukt til å tilsette farge og syre i blandingen.

Carignan
Dypt farget men ofte tannisk. Naturlig høy syre.

Cinsault
Populær for roséer. Krydret og aromatisk, med myke tanniner.

Counoise, Muscardin, Picpoul Noir, Terret Noir, Vaccarèse
Disse sjeldne, sent modne varianter brukes noen ganger i blandinger for å tilsette duft og surhet.

Nylige årganger i Rhône-dalen

Rhônedalen har vært velsignet av godt vær det siste tiåret. Her er en kort oppsummering av de nyeste årgangenes egenskaper og råd om når de fleste vinene vil være på sitt beste.

2011
Mange av druene hadde nådd gode sukkernivåer før noen høstregn, så selv om vinene ikke er intenst konsentrerte, er de sjarmerende og fruktige. For det meste for nærtidsdrikking.

2010
Et kjempefint år for hvite, røde og roser i nesten alle deler av regionen. Det er rikelig med konsentrasjon, balansert med god naturlig syre. Noen viner kan drikkes nå, men toppviner vil forbedre seg fra 5–20 år.

2009
Et år med intense, kraftige viner, med varmen noen ganger litt for tydelig. Generelt tilgjengelig nå og relativt tidlig modning, men noen nordlige viner kan eldes veldig bra. Røde er bedre enn hvite.

2008
Et gjennomsnittlig år, preget av relativt kjølige temperaturer og litt regn. Få viner kjeller godt etter 2018, men mange er hyggelige nå, med beskjedne alkoholnivåer og forfriskende syre.

2007
Et elegant år i nord, med elegante, mellomstore viner som drikker godt nå. En suksessfull årgang for sørlige røde, med stor konsentrasjon og høy modenhet.

2006
Et sjarmerende, tidlig drikkende år i nord, med mange viner nå på topp. Sørlige viner er godt balansert, med toppviner som kan eldes ytterligere 10 år.

2005
Vinene var konsentrerte og litt tøffe ved utgivelsen, men mange av vinene begynner å kaste tanninene og komme inn i deres primtall.

2004
Noen gode hvite fra Hermitage, som skal eldes fantastisk. Nordlige røde er mer blandede. Sørlige røde er godt balansert og drikker nå generelt godt.

2003
Et uregelmessig år på grunn av overdreven varme. Noen ekstremt konsentrerte viner bygget for tidene, mens andre så imponerende unge ut, men har utviklet for mye tørket frukt.

2002
Ganske mye en utvasking. Selv om det ble laget noen hyggelige viner (spesielt blant de hvite), burde de fleste vært konsumert nå.

2001
En klassisk, langvarig og velbalansert årgang både i nord og sør. De fleste viner drikker godt nå, med noen mindre viner forbi toppen.

2000
Et anstendig år i nord, bare ikke opp til standardene satt i 1999 eller 2001. Sørlige viner er mer jevnt vellykkede, men relativt åpne strikkede og generelt ikke for videre aldring.

1999
Dette var året i nord, i hvert fall frem til 2009. Til tross for enorm konsentrasjon og rik modenhet, beholder vinene sin følelse av sted. Sørlige viner er litt behersket i forhold til 1998 eller 2000, men mange eldes fortsatt godt.

1998
Variabel i nord, men en fyldig, overmoden årgang i sør, med lag av overdådig frukt ved frigjøring. Noen viner er allerede over toppen, andre treffer bare skrittet.