Pendelen med stil svinger raskt i den australske vinens verden.

Chardonnay, en gang bred og rikt eiket, svingte mot slankhet og finesse, og kom så tilbake til å bli kjøttfull, men raffinert - alt i løpet av det siste tiåret.

Shiraz har heller ikke vært immun mot endring. Momentum hadde bygget for Shiraz med kjølig klima da Glaetzer-Dixon’s 2010 Mon Père Shiraz fra Tasmania vant Jimmy Watson Trophy i 2011. Gitt årlig av Royal Melbourne Wine Show til landets beste ett år gamle rødvin hadde prisen lenge vært dominert av store, vellydige sør-australske tilbud. Valget av Mon Père krystalliserte i hodet til den vindrikkende publikum at viner som favoriserer parfyme og krydder fremfor modenhet og vekt, kan få kritikerrost.

For amerikanere, isolert av det tredelte systemet med vindistribusjon (importør-grossist-forhandler) og markedsdominansen til et enkelt volummerke, har denne utviklingen vært vanskeligere å følge. I likhet med motetrender i Peoria etter Paris, er stilene til australske Shiraz som er tilgjengelige i USA bare å ta igjen.

Det gjør akkurat nå en spennende tid for vinkjøpere. Velsignet med en tilstrømning av sjelfulle tilbud, er det ingen bedre tid å bli (gjen) kjent med Shiraz.

Grunnarbeidet

Shiraz er den samme druesorten som Syrah, som har sin opprinnelse i Frankrikes nordlige Rhônedal. Det er ikke relatert til byen i Iran, som noen fantasifulle historier antyder, men sannsynligvis en enkel bastardisering av det opprinnelige navnet.

Da europeerne koloniserte Australia, hadde de med seg vinavleslinger, derav noen kjent som 'Hermitage' (Syrah). Disse ble først forplantet for kommersiell vinfremstilling tidlig på midten av 1800-tallet.

Fordi introduksjonen kom før den amerikanske vinluslusen phylloxera slo Europa, ble vinrankene som ble overført, ikke podet. Og i motsetning til de fleste vinavlsregioner, forblir store deler av Australia fylokserafrie, noe som betyr at vinstokkene vokser på sine egne røtter og har levetider som kan overstige 100 år.

Disse knudrede gamle vinrankene er imponerende å se rader med forvitrede hender som når himmelen ut av det støvete landskapet. De når også hjertene våre, ettersom det er en romantisk (hvis det kan diskuteres) forestillingen om ideen om at gamle vinstokker lager bedre viner.

Foto av Beau Tritus

Barossa bomber

Standish 2012 Andelmonde Shiraz (Barossa Valley) $ 95, 97 poeng. Du må kanskje gjennomsøke landet for å sikre deg noe av dette (bare 14 saker ble importert), men dette er en skatt verdt å søke. Den er fyldig uten å virke for rik eller tung, og rammer inn de frodige tonene av mørke bær, grillet kjøtt, mynte og lakris med smidige tanniner. Krydderdrevne smaker henger elegant på den lange finishen. Det er deilig nå, men skal eldes elegant gjennom 2030. Epicurean Wines. Kjellerutvalg.

Torbreck 2012 RunRig Shiraz-Viognier (Barossa) $ 255, 97 poeng. RunRig er alltid kompleks, og 2012 skuffer ikke i den forbindelse, og blander kjøttfulle baconlignende notater med snev av svarte oliven og modne plommer. Tanninene er ekstremt smidige, men syrene er skarpe, noe som gir en lang, munnvannende finish. Drikk gjennom 2030. Wine Creek.

Thorn-Clarke 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) $ 89, 96 poeng. Thorn-Clarke har tatt Shiraz til et nytt nivå med denne vinmarken, kun på flasker i eksepsjonelle årganger. Den 100% nye amerikanske eiken gir dette en klassisk Barossa-profil, som begynner med vanilje-, sedertre- og lønnesiruplignende notater og flyter sømløst gjennom modne bjørnebær- og plommesmaker. Den er fyldig, frodig og kremaktig i tekstur, med en lang, fløyelsaktig finish. Drikk gjennom 2025, og muligens utover. Kysela Père et Fils. Redaktørens valg.

Jakt på gamle vinstokker

Noen av landets eldste vingårder ligger i Hunter Valley i New South Wales, ikke langt fra Sydney. Det er ikke et prototypisk drue-voksende land der. Det er varmere og våtere enn ideelt, men disse fakta appellerte til tidlige bosettere som stolte på blandet jordbruk for livsopphold.

Innen jegeren har ingen mer en kobling til landet og dets vinstokker enn Bruce Tyrrell , hvis familie har laget vin her siden 1864. Besøkende kan se den opprinnelige jernbarkgården fra 1858 og nyte smaksprøver i den originale vingården.

Tyrrell har gjort det til sitt oppdrag å kartlegge og redde regionens eldste vinstokker, og eier nå flere blokker som ble plantet for mer enn 100 år siden. Den eldste vinstokken som familien eide - 4 Acre Block - ble plantet i 1879.

«Jeg tror ikke gamle vinstokker lager gode viner. Jeg tror flotte nettsteder lager gamle vinstokker. ” —Jim Chatto

På grunn av regnet som ofte truer med årgang, er ikke Hunter Valley Shiraz utsatt for stilistiske svinger. Når prognosen krever regn, blir druene plukket, ofte med et potensielt alkoholnivå på bare rundt 12 prosent.

Denne tidlige plukkingen former de resulterende vinene til en stil som kan være stram, streng og avstivende når den er ung. Likevel utvikler de seg elegant til mellomvekt eleganse innen fem til åtte år.

'De er mellomstore, salte, med syre viktigere enn alkohol,' sier Tyrrell. 'De fleste år vil du ikke ha 14 prosent alkohol.'

Hunterens mest legendariske viner, produsert av Maurice O'Shea kl Mount Pleasant Wines fra 1920-tallet gjennom hans død i 1956 bar slike betegnelser som 'Light Dry Red', uten omtale av druesorten.

'Det er den gamle Hunter Burgundy-stilen,' sier Jim Chatto, sjefvinprodusent for McWilliam's Family Winemakers , eierne av Mount Pleasant siden 1941 (og partnere i det siden 1932). 'Vi ser på hva vi gjorde bra på 40-, 50- og 60-tallet, og prøver å komme tilbake til det.'

Årgang 2014 var 'en ripper', som de sier i Hunter. Mens vi smaker på Shirazes Rosehill Vineyard (plantet 1946) og Old Hill Vineyard (plantet 1880), sier Chatto: 'De har de tannpussene du får i virkelig gamle vinstokker.'

Så, i neste pust, sier han: “Jeg tror ikke gamle vinstokker lager gode viner. Jeg tror flotte nettsteder lager gamle vinstokker. ”

Foto av Beau Tritus

McLaren Vale Victors

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) $ 120, 96 poeng. Denne fyldige, muskuløse Shiraz er bygget for aldre. Bakekrydder og myk fruktighet danner en konsentrert, nesten ugjennomtrengelig vegg på nesen, mens ganen er nesten tett nok til å stå en gaffel i. Til tross for alt det, er det ikke altfor tungt eller fudge-aktig, i stedet for å tilby en enorm balanse, renhet og lengde . Drikk 2020–30, og sannsynligvis noen. Quintessential Wines. Kjellerutvalg.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) $ 95, 94 poeng. Valgt fra fire steder plantet for 40–60 år siden, er dette en fyldig, muskuløs, rik Shiraz. Roastbiff notater gir salte motpunkter til moden plomme, sjokolade og mynte. Lang, fast og fokusert på mål, der den plukker opp noen mokka-nyanser. Drikk gjennom 2030. Trinchero Family Estates.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) $ 83, 94 poeng. Fersk mynte og sprukket pepper fremhever mørk frodig frukt på nesen, og plukker opp hint av mørk sjokolade og svart oliven i smak. Det er fyldig, kremaktig og preget av smidige tanniner, som gjør vinen tilgjengelig nå, men bør opprettholde den i minst 2025. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) $ 75, 94 poeng. Når australske vingårder går, er dette ikke så gammelt, etter å ha blitt plantet i 1971. Sjokolade- og vaniljeskygger rammer inn boller med blandede bær i denne fyldige, kraftige vinen. Den er lang og intens, skissert av støvete tanniner. Majestetisk import.

Klatring høyere

Å komme opp og vekk fra det varme, våte klimaet til Hunter er en måte å finne disse bedre stedene på.

Chris Hancock, nestleder i Robert Oatley Wines , husker begynnelsen på skiftet. «Tilbake på 70-tallet [med Rosemount] kjøpte vi Shiraz fra Mudgee for å blande seg inn med Hunter. De var mørkere, kraftigere viner, ”sa han.

Andre vinprodusenter i New South Wales så det samme, og begynte å trekke mot vingårder med høyere høyde i regionene Orange, Hilltops og Canberra District. Philip Shaw , tidligere sjefvinprodusent av Rosemount , kjøpte sin vingård i Orange i 1988.

“Det har skjedd en evolusjon i australske Shiraz. Det er en Shiraz-stil som ikke eksisterte for 20 år siden. ”- Jason Brown

'Vi prøver å vise frem en elegant stil av Shiraz - middels fyldig, med krydder og pepper,' sier sønnen Daniel Shaw, som har overtatt den daglige vinproduksjonen.

Det er en trend i hele Australia, ettersom vinprodusenter i økende grad søker etter det Shaw kaller 'drikkbarhet'.

Generelt sett betyr det mindre vekt, alkohol, eik og ekstraksjon.

'Det har skjedd en evolusjon i australske Shiraz,' sier Jason Brown, eier av Moppity Vineyards i Hilltops-regionen i New South Wales. 'Det er en Shiraz-stil som ikke eksisterte for 20 år siden.'

På Moppity gård Brown med åtte forskjellige vingårdblokker plantet til fem kloner av Shiraz, pluss litt Viognier.

'Det vi prøver å gjøre er å la nettstedet snakke,' sier han. 'Tanninstrukturen i Hilltops har en tendens til å være ganske smidig og raffinert.'

Rundt den australske hovedstaden Canberra er det en lignende historie, selv om historien går litt lenger tilbake.

På Clonakilla , eieren av Tim Kirk's far, plantet vingården - en av de første i regionen - i 1971. Ligger i innlandet og sitter nesten 2000 meter over havet, er det en kul region etter australske standarder, underlagt snø om vinteren og frost som begrenser veksten årstid.

Kirk er en skamløs fan av Nord-Rhône. Han tok til og med sin brud dit på den forsinkede bryllupsreisen i 1991. På Guigal sier han: 'De [vinene] sprengte meg.'

Australias innovative vinprodusenter du trenger å vite

Basert på den Côte-Rôtie-opplevelsen, kom Kirk tilbake fast bestemt på å prøve Viognier med sin Syrah. Clonakillas 1994-utgivelse inkluderte 4 prosent av den hvite sorten, og det var første gang druekombinasjonen dukket opp på etiketten. Clonakilla Shiraz-Viognier er nå en australsk klassiker.

Jeg smaker gjennom eksempler på de siste årgangene hans, og jeg blir rammet av hvordan Viognier utvikler seg over tid til å bli ett med vinen som helhet. Den muskatlignende parfymen stikker litt ut i tankprøven i 2015, men den er mindre åpenbar i 2014 og bare merkbar i 2013 på grunn av den blanke teksturen den gir til ganen.

Nesten naboen til Clonakilla, Nick Spencer, vinmakeren for Eden Road , forfølger en lignende stil, men uten Viognier.

'Canberra Shiraz har den herlige frukten og krydderet,' sier han. 'Vi er ute etter renhet og parfyme.'

For å fange og bevare disse karakterene, gjæres Murrumbateman-vinene (underområdet til Canberra-distriktet som omgir Eden Road og Clonakilla) ved hjelp av innfødte gjær og modnes i 500-liters punches i stedet for tradisjonelle barrikker.

Disse teknikkene blir trendy blant fremtidsrettede vinprodusenter i kule underregioner, sammen med varierende proporsjoner av gjæring i hele gjengen. Det er en reaksjon på de høye alkoholene, dødfruktmonstrene på slutten av 1990-tallet, som Kirk kaller 'et virkelig mørkt punkt i australsk vinhistorie.'

Foto av Beau Tritus

South Australia Specials

Wakefield Estate 2013 St. Andrews Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) $ 60, 95 poeng. Taylor-familien valgte Clare Valley for sin Cabernet-tilhørighet, men denne Shiraz er en knockout. Ja, den er eikeaktig - full av mentol, vanilje og ristet kokosnøtt - men det er akkurat nok svart kirsebær og plommefrukt til å støtte treet. Det er en plysj, fyldig vin med enorm appel for å drikke gjennom 2025. Seaview Imports. Redaktørens valg.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Magnus Shiraz (Padthaway) $ 80, 94 poeng. Denne vinen er kjøttfull og forførende, med uimotståelige lag av røyk, mynte og plomme. Den er fyldig, kremaktig i tekstur og frodig, og holder seg smidig gjennom den lange, sjarmerende finishen. Drikk gjennom 2025. Quintessential Wines.

Pushing Boundaries

I Victoria går noen vinprodusenter til og med for 100 prosent gjæring i hele bunken.

'Det gir Shiraz lekenhet,' sier Dylan McMahon, vinprodusent ved Seville Estate i Yarra Valley og barnebarn av vingårdens grunnlegger. 'Det øker parfymen og gir dynamisk kompleksitet.'

Sevillas Doctor Shiraz er utelukkende hel-gjeng og fatgjæret i 500-liters hull. Det tar litt arbeid å hente et must fra det nylig fylte fatet, ettersom de fleste bærene ikke har sprukket ennå, men den delvis gjærede saften er allerede kompleks.

'Det er støvete, det er jordete - det smaker jord, antar jeg,' sier McMahon.

Yarra Valley's første stjerner var Pinot Noir og Chardonnay. Champagnehuset Moët & Chandon valgte regionen for sin musserende vinproduksjon. Men nåværende hits inkluderer Shiraz fra slike produsenter som Luke Lambert , Mac Forbes og Jamsheed .

'Min interesse er Syrah,' sier Gary Mills, drivkraften bak Jamsheed. “Den er så bredt plantet at den virkelig kan gjenspeile mangfoldet av det Australia har å tilby. Victoria handler om krydder, parfyme, raciness og letthet. ”

Mens det er enighet blant vinprodusenter i regionen om at dagene med å jakte alkohol og utvinning er over, er det fortsatt god plass til individuelle stiler.

'Hele gjengen har blitt en regional egenskap for Yarra,' sier Sarah Crowe, vinprodusent i Yarra Yering , kanskje den mest kjente av regionens historiske vingårder. Likevel sier Crowe, en inventar på vin-show-dømmekretsen, også at hun foretrekker subtiliteten med 20 prosent hele gjengen.

Foto av Beau Tritus

Hunter Valley standarder

Tyrrells 2014 Shiraz (Hunter Valley) $ 25, 92 poeng. Tyrrell-familien var begeistret for 2014-tallet da jeg besøkte det tidligere i år, og dette antyder at entusiasmen er godt begrunnet. Aromaene er friske og blomster, fylt med kirsebærfrukt og et snev av sprukket pepper. I smak er vinen middels fyldig og smidig, med en lang, pepprende, silkeaktig finish. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) $ 125, 91 poeng. Denne vinen ble utilsiktet smakt mot en haug med Barossa-giganter, så jeg har kanskje undervurdert den. Det holdt fremdeles sitt, og leverte subtile toner av plomme, kanel og nellik, pluss hint av oliven og mokka. Den er medium i kroppen med noen urtetoner, men er samtidig støvete og vannet. Drikk gjennom 2028. Old Bridge Cellars. Kjellerutvalg.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) $ 15, 90 poeng. Dette viser allerede en viss evolusjon i fargen, og viser litt lys i kanten. Aromaene er blomster- og te-lignende, med subtile kanel- og kryderskygger. Smakene følger med, som ligner Wild Berry Zinger te. Den er middels i vekt, med silkeaktige tanniner og en mykt støvete overflate. Winesellers Ltd. Beste kjøp.

Viktorianske smaker

Yarra kan være episentret for viktoriansk eksperimentering, men stor Shiraz vokser i nesten alle deler av staten, og har vært i godt over et århundre.

Tahbilk , i Nagambie Lakes-regionen, ble utviklet som en vingård på 1860-tallet. Frukt fra de eldste beplantningene går inn i vingårdens flaggskip 1860 Vines Shiraz. Disse vinrankene ble plantet på et sandområde og overlevde phylloxera for nå å gi 100 til 200 tilfeller vin per år.

Vinproduksjon på Tahbilk er konservativ. Det unngår trendy hele bunter og foregår i vingårdens originale polske eikekar. Den gamle vinstokkfrukten eldes da i 50 prosent ny fransk eik, men de fleste partier eldes i gamle, nøytrale fat. Det er en tilnærming som gjenspeiler eiendommens historiske natur.

“Aromatisk utvalg kommer fra tid til annen på vintreet, så du trenger kule klima. Det er en stadig eksperimentell utvikling. ' —Ben Haines

Det er en trygg praksis med lav risiko som ikke kan være mer forskjellig fra den på stedet Savaterre , grunnlagt i 1996 av valutamegler-slått-vinprodusent Keppell Smith.

I sin tidligere karriere sier Smith: 'Jeg lærte at vin ikke var dritten moren min ville drikke til middag,' som satte seg for å finne et sted hvor han kunne lage de gode tingene. Han slo seg ned på Beechworth, et historisk gullgruveområde ved foten av de viktorianske Alpene.

Han gjærer sin Shiraz ved hjelp av uringjær og innfødte malolaktiske bakterier. Han filtrerer ikke og velger omtrent 60 prosent hele bunter.

'Folk elsker det eller hater det,' sier Smith om sin stil. 'Det er litt skittent.'

God granitt

Beechworths Shirazes er blant de mest overbevisende eksemplene i Australia og noen av de vanskeligste å spore. Castagna og Giaconda er de to andre navnene du må oppsøke. Regionens nedbrutte granittjord gir vinene noe spesielt, og produsentene forplikter seg til kvalitet og ikke-inngripen.

'Kraft, konsentrasjon og flere lag med kompleksitet' er egenskapene som definerer Beechworth, sier Nathan Kinzbrunner, hvis far, Rick, kom til regionen for å etablere Giaconda i 1981. ”Beechworth lar oss bygge mye finesse i vinene,” sier han.

Ben Haines, vinmakeren til Grampians stalwart Mount Langi Ghiran , har sitt eget merke som han bruker til å utforske ulike viktorianske underregioner.

'Jeg ville lyve hvis jeg sa at jeg ikke var inspirert av noen av de store vinene i Nord-Rhône,' sier han. 'Men du må gjøre vinene trofaste etter deres plass.'

Ifølge Haines, “Aromatisk utvalg kommer fra tid på vintreet, så du trenger kule klima. Det er en stadig eksperimentell utvikling. '

Det påståtte behovet for kule klima må ha gått tapt på de opprinnelige europeiske bosetterne i Sør-Australia. De strømmet gjennom Adelaide til McLaren Vale og Barossa tidlig på midten av 1800-tallet. Disse regionene er bedre kjent for sin dristige, solfylte Shiraz enn for delikatesse eller finesse.

Likevel, selv i hjertet av store Shiraz, utvikler stilen seg.

Som Roman Bratasiuk, eier av Clarendon Hills sier: ”Vi foredler alltid. Vi plukker tidligere. Noen av vinene var alkoholholdige, som noen kanskje likte, men jeg er mer sann mot min egen smak. '

Selv ved tradisjonselskende Kay Brothers , der druer fortsatt kjøres gjennom en kurvpresse fra 1928, endrer ting seg.

'Hjulet snur,' sier Colin Kay, tredje generasjons direktør for familiebedriften. 'Vi kutter ned på ny eik.'

Det er absolutt ikke tilfelle kl Mollydooker’s moderne anlegg i McLaren Vale, hvor de beste Shirazes (Carnival of Love og Velvet Glove) blir plukket overmodne og modne i ny amerikansk eik. Det er en stil som har enorm appel i markedet, men som virker ut av takt, til tross for den revolusjonerende vindyrking som driver den.

Hos Mollydooker handler det om teknikk. Dette inkluderer alt fra personalets sære vane med å håndhilse venstre til juice-smaksprøver med sikte på å måle 'fruktvekt' og 'Mollydooker shake', utført på nettopp åpnede flasker og ment å overbelaste vinens ytelse i glasset.

Foto av Beau Tritus

Heathcote Highs

Jasper Hill 2013 Georgia’s Paddock Shiraz (Heathcote) $ 85, 95 poeng. Støvete. Fast. Kraftig. Bare noen få passende beskrivelser for denne årgangen av en av Heathcotes beste viner. Mokka, lakris og bjørnebær er i nesen, mens ganen gir mer av det samme - mørk frukt, sjokolade og rikelig med krydder. Best etter 2020. Old Bridge Cellars. Kjellerutvalg.

Tournon av Michel Chapoutier 2012 Lady’s Lane Vineyard (Heathcote) $ 61, 91 poeng. Dette starter sakte, men røde bringebærnoter dukker opp etter litt kraftig virvl. Den er fyldig og smidig, med noen bær-te-lignende smaker, hint av kakao og en fin, mykt støvete finish. Drikk det de neste 10 årene. Craft + Estate - The Winebow Group.

Bevare tradisjon

Det er en helt annen scene på Rockford i Barossa-dalen, hvor destemmer fra 1880-årene begrenser vingårdens gjennomstrømning, ifølge Chief Winemaker Ben Radford. Kurvpressen, som Rockfords Shiraz er oppkalt etter, er fra 1890-tallet. Bare ti prosent eller mindre ny eik brukes til aldring av vinene.

Rockford og dets eier, Robert O'Callaghan (bedre kjent som Rocky), er kjent for å støtte lokale vinavlere gjennom samfunnets tøffe tider på 1980-tallet. Mens regjeringen betalte produsenter for å rive ut de 'overskuddene' av gamle vinstokker, betalte O'Callaghan og Peter Lehmann produsentene for druene sine.

Rockford eier fremdeles ingen vingårder, og velger å hedre historien ved å fortsette å kjøpe frukt fra dusinvis av individuelle produsenter gjennom Barossa og Eden-dalene. Mellom kvaliteten på vinene og lokalsamfunnets støtte selges 96 prosent av vingårdens volum direkte. Hvis du finner en bortkommen flaske i USA, kan du prøve.

Gjennom årene har Rockford tjent som en inkubator for ungt vinproduksjonstalent, men en av de første alumnene var murer. Michael Waugh hjalp O'Callaghan med å gjenoppbygge de nedslitte Rockford-bygningene før Waugh lanserte sine Greenock Creek merkelapp med årgangen 1984.

'Da jeg først kjøpte, var det 30 vingårder,' sier Waugh. 'Nå er det 140.'

På Greenock Creek er det en resolutt tro på tørrvoksede vinstokker. Vinproduksjon er gammel skole: Alt er frakoblet, syrejustert til en pH på 3,6 eller mindre, gjæret i små, åpne søppelkasser og eldes overveiende i amerikansk eik i 28 måneder.

Resultatene er utrolig trofaste. Det er mulig å smake på forskjeller mellom de forskjellige vinmarkene, og de gjenspeiler trofast årgangsvilkårene. I varme år kan vinene være varme og høye i alkohol, mens de pleier å ha bedre balanse i kjøligere, jevnere modne år.

Foto av Beau Tritus

Yarra Valley Elegance

Innocent Bystander 2014 Mea Culpa Syrah (Yarra Valley) $ 60, 93 poeng. Hentet fra Tarraford Vineyard (bedre kjent for sin Chardonnay og Pinot Noir) er dette en blomster, aromatisk vin. Notater av grønne pepperkorn og pipetobakk gjøres lette i bringebærfrukt, gjøres mer kompliserte gjennom gjæring i hel haug. Vinens silkeaktige tekstur er en ekstra godbit. Dette har potensialet til å være veldig interessant ettersom det utvikler seg gjennom minst 2025. Old Bridge Cellars. gjennomsnitt: 14% Pris: $ 60

Yarra Yering 2010 Underhill Shiraz (Yarra Valley) $ 90, 93 poeng. Denne middels fyldige vinen har et snev av sprukket pepper på nesen, og letter deretter i en rekke notater som dekker krydder, plomme og sigarboks. Dural Wines.

Ben Haines 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Yarra Valley) $ 55, 92 poeng. Kjøttig og velsmakende, dette er overraskende fyldig og smidig for en Yarra Valley Syrah. Blackberry og krydder notater balanserer kjøttet, og gir en lys, munnvannende saft til den lange finishen. Little Peacock Importører.

Den 'nye' Barossa

Oppover veien, sjettegenerasjons produsent Damien Tscharke kan representere en annen fasett av Barossa-historien, men hans synspunkter gjenspeiler viktigheten av å få innhøstingsdatoer akkurat i dette varme klimaet, og baserer dem på tanninmodenhet og syreretensjon.

'Jeg har aldri angret på at jeg valgte tidlig, bare for sent,' sier han.

Som en ung mann som lager overraskende rimelige viner i Barossa, har Tscharke viktig innflytelse på oppfatningen av regionen.

'Det er lett i varme klima å lage store svarte viner som er lette å beundre, men vanskelig å drikke,' sier han. “Vi vil ha eleganse. Vi vil ha balanse. Vi ønsker viner som kan drikkes også i de varmere årene. ”

I sin Cornas-inspirerte Estate Shiraz fra 2014 oppnås det gjennom tidligere plukking og inkludering av 30 prosent hele bunter. Resultatet er en litt funky, svart olivenbelastet vin som gifter seg med silke og fløyel.

'Du må sette pris på det for hva det er, ikke hva Barossa ofte er,' sier Tscharke.

Han oppsummerer sine synspunkter på vinfremstilling kortfattet: 'En vinmakers jobb handler ikke om å prøve å skape noe spesielt, det handler om å ikke [utforske] det.'

En annen sjettegenerasjons Barossan som slår bølger er Dan Standish, hvis familiehistorie innen druedyrking går tilbake til 1848. Han startet The Standish Wine Company i 1999, mens han jobbet på Torbeck, men har vært alene siden 2005. Hans fokus er på tørrvokst Shiraz, en vingård.

'I '16 jobbet jeg med 15 vingårder,' sier han. «Jeg kommer nok til å flaske fire eller fem. Gjennomsnittlig avkastning er et halvt ton per dekar. I et flott år kan vi nå 1000-saksmerket. ”

På disse avlingene starter prisene rundt $ 90 per flaske. Likevel, for kvaliteten, representerer den prisen fortsatt solid verdi. Frukten er håndplukket og ikke inokulert, med mange hele bunter beholdt.

'Hvis du tar opp et glass og du lukter hele gjengen, er det for mye,' sier Standish. “Jeg liker å velge tidlig for å beholde naturlig surhet. Utfordringen her er å få litt finesse i vinene. ”

Foto av Beau Tritus

Elefantene i rommet

Kunnskapsrike lesere vil ha lagt merke til at Australias to mest berømte viner egentlig ikke er en del av denne historien. Det er fordi Penfolds Grange og Henschke’s Hill of Grace skiller seg fra og over stildebatten.

Grange er alltid en blandet vin, inneholder nesten alltid frukt fra forskjellige deler av Sør-Australia, og inneholder Cabernet Sauvignon i tillegg til Shiraz. Skapt av Max Schubert på begynnelsen av 1950-tallet, er det en vin med enorm kraft og utvinning som er laget for å eldes i flere tiår.

Hill of Grace er en enkelt vingård Shiraz fra Eden Valley. Disse vinrankene ble plantet først på 1860-tallet og har blitt næret av fem generasjoner av Henschke-familien. Den ble først tappet på egen hånd i 1958. Som en vin med en vingård er den mindre konsistent fra år til år enn Grange, men ofte like (eller mer) dyp.

Ingen andre vingårder kan matche vingårdsressursene til Penfolds, så trenden de siste årene har vært å understreke stedet som et viktig skillepunkt. Stadig flere vin fra en vingård tappes, selv om mange vinprodusenter ikke vil anerkjenne fruktkildene sine av frykt for å miste dem til konkurrentene.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Sør-Australia) $ 850, 99 poeng. Denne inky, embryonale vinen fortjener å bli kjellert til minst 2025 og skal drikke godt i minst 25 år etter det. Det tar sin tid å åpne seg i glasset for å avsløre noter av grillet kjøtt, vanilje og plomme. I munnen er den fyldig og godt bygget, med en vegg med seige tanniner som omgir en dyp moden kjerne. Treasury Wine Estates. Kjellerutvalg.

Henschke 2010 Hill of Grace Shiraz (Eden Valley) $ 820, 96 poeng. Er dette yinen til Grange’s yang? Vinene er helt forskjellige, men de diskuteres nesten alltid sammen. 2010 HoG er aromatisk og lys, med bringebær- og tyttebærfruktnoter, hint av mynte og en klype peppert krydder. Den er fyldig, men med elegante, smidige tanniner som lett forsvinner til en lang, skarp overflate. Drikk gjennom 2030. Negociants USA. Kjellerutvalg.

Konsekvent Clare

Det er en utfordring som vinprodusenter har tatt imot i hele Sør-Australia.

'Vi ble større enn Ben Hur,' sier Kevin Mitchell, eier-vinprodusenten av Kilikanoon i Clare Valley. 'Nå har vi ført ting tilbake til rundt 14 eller 14,5 [prosent alkohol].'

Det er en innrømmelse du kanskje ikke har hørt for 10 år siden. På den tiden syntes mange sør-australske vinprodusenter å tro at større var bedre, og at modenhet var det endelige målet.

'Jeg har søkt etter en mer elegant stil de siste syv eller åtte årene,' sier Mitchell.

Vi smaker på Kilikanoon's 2010 Attunga 1865 Shiraz sammen med 2004. Forskjellene er påtagelige. Til tross for å være seks år yngre, er det mindre fløyel og mer silke i 2010. Mengden ny eik som ble brukt i 2010, ble redusert fra 100 prosent til 80 prosent. I tillegg ble innhøstingsdatoen mer tilpasset vinens syrenivå enn hvor mye sukker druene tåler.

Det er en utfordring som aldri har vært en utfordring på Clares mest berømte vingård, Wendouree, hvor vin har blitt laget siden 1895.

Dette er tørrrød med middels kropp, den slags vin du forestiller deg at europeiske bosettere ønsket seg som en påminnelse om kontinentet de etterlot seg.

Nåværende eiere Tony og Lita Brady ankom den historiske eiendommen i 1974 uten vinproduksjon.

'Jeg var virkelig, virkelig uvitende,' sier Tony. 'Jeg håper jeg er konsekvent.'

Det er et glimt i øyet, men selv etter 40 år pluss å produsere en vin som selges eksklusivt til en overtegnet adresseliste, er det den slags ydmykhet han nærmer seg hver dag.

Bradys ser ut til å se på seg selv minst like mye som forvaltere som de gjør som eiere. Tony tilskriver vingårdens suksess til det unike med nettstedet.

'Du får en rikere smak på et lavere sukkernivå,' sier han. 'Vin herfra har ekstraordinær kjemi - lav pH ved en gitt modenhet.'

Bemerkelsesverdig er at modenhet vanligvis ligger på rundt 13,5 prosent potensiell alkohol. Vi smaker gjennom årgangene 2012–14 av Wendouree Shiraz, og jeg bemerker de merkede alkoholnivåene: henholdsvis 13,6%, 14% og 13,7%. Så hopper vi tilbake til 1991, som kommer inn på 13,5%.

Dette er tørrrøde med middels kropp, den slags vin du forestiller deg at tidlige europeiske bosettere ønsket seg som en påminnelse om kontinentet de etterlot seg. Den slags vin som gifter seg godt med solide trancher av biff eller lam, men som fremdeles har delikatessen til å oppdatere ganen.

Kort sagt, de er den typen vin jeg vil drikke. Den slags vin andre australiere lager i økende grad. Den typen vin som amerikanerne bør gjenoppdage.