Drikk eller hold: Når er rett tid til å stikke kork?
Så du investerte nettopp i en flaske Barolo 2010, en av de største årgangene det siste tiåret for en av verdens mest berømte - og aldersverdige - røde.
Hva nå? Tar du den med hjem og åpner den samme natten, eller legger du den forsiktig ned i kjelleren din (eller Eurocave, alt etter omstendighetene) og venter ... år? Men hvor lenge? Og hvorfor er denne aldrende fine vinvirksomheten så komplisert uansett?
Heldigvis er det ikke så komplisert som det virker. Gitt, du må kanskje gjøre litt lekser på årganger, spesielt i disse dager når tørre, tørre årganger gir viner som er mer tilgjengelige enn noensinne etter utgivelsen. Eksempel: mange av Barolos 2011 er allerede nesten tilgjengelige, og du bør drikke disse mens du venter noen år til 2010-årene.
For de av dere som allerede tenker, 'Sacrilege, drikk 2010 Barolos om noen år til, de vil ikke være klare på flere tiår!' det er på tide å se på de drastiske endringene som har skjedd over hele Italia, når det gjelder klimaendringer, bedre vingårdshåndtering og forbedret kjellerteknologi. Og det er på høy tid å bryte noen av disse aldrende mytene.
Det tok riktignok flere tiår før Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino og Chianti Classico kom rundt. I motsetning til mange internasjonale varianter - som for eksempel Merlot - Italias edle røde druer, nemlig Nebbiolo (druen bak Barolo og Barbaresco), Sangiovese (tenk Brunello, Chianti Classico og Vino Nobile), Aglianico (av Taurasi-berømmelse) og Sagrantino, er fulle. av påståelige tanniner og fast syre. Og frem til 1990-tallet betydde kjøligere, våtere vekstsesonger og et generelt press mot kvantitet over kvalitet store avlinger og umodne druer produserte tannbelegg, hårreisende tanniner og knitrende surhet. Topp Barolos, Barbarescos, Brunellos og Chianti Classicos fra tiders tid hadde absolutt behov for flere tiår for å mykne og bli imøtekommende, men ikke morsom.
Spol fremover i 20 år, og Italia er en annen vinverden: klonal forskning har produsert kvalitetsdrevne planter som modnes jevnere og tidligere, og som er mer motstandsdyktige mot soppsykdommer. Bedre oppdrettspraksis betyr at produsentene reduserer avlingene og plukker bare når druene har nådd ideell modning, mens varmere, tørrere temperaturer bidrar til å sikre perfekt druemodning. I kjellerne har temperaturkontrollert gjæring og nedkjøling alle spilt en avgjørende rolle for å forbedre Italias rødfarger i verdensklasse.
“Takket være bedre vingårdshåndtering, bedre kloner og et varmere klima, flasker vi nå viner med mer uttalt frukt og modne tanniner enn noen gang før. Dette betyr at vinene kan nytes etter fire år, men er fremdeles aldersverdige, 'erklærer Pio Boffa, eier av det store Pio Cesare Barolo-huset. Boffa er fast bestemt på at vinene hans spenner over det store skillet mellom 'drikke' og 'hold'. Selv om han sterkt mener at store Barolo skal eldes godt i årevis, bør det også kunne nås ved løslatelse. “Når å drikke er en personlig mening. Men hvis du kjøper Barolo-en min og må vente i 10 år med å drikke den, bør du også kunne vente i 10 år med å betale meg. '
Nede i Chianti Classico har Emanuela Stucchi-Prinetti, medeier sammen med broren Roberto fra den berømte Badia a Coltibuono-eiendommen, sin egen ide om den beste tiden å drikke firmaets Riserva. 'For Chianti Classico Riserva har vi en policy om å ha et antall flasker på vingården som skal slippes ut etter 10 år,' sier hun. ”Så vidt generell uttalelse avhenger mye av vingårdsdrift, men vi kan si at viner fra de beste årgangene vil leve lenger og ha en langsommere modning. I mindre år, når Sangiovese var for stresset, vil vinene nå god modning på omtrent åtte år. ”
Tidligere denne måneden inviterte Stucchi-Prinettis meg til en fascinerende vertikal av deres Chianti Classico Riserva, fra 2008-årgangen tilbake til 1946. Flere av de eldre vinene var helt fenomenale, særlig den pulserende 1949, som fremdeles skryte av tørket kirsebær og bærsmaker og den fremdeles friske 1946. Selv om noen årganger i mellom allerede var bleknet, fremhevet smaksprøver ikke bare det utrolige aldringspotensialet til disse vinene, men det faktum at vinen er i live, og som alle levende skapninger, er uforutsigbar.
Topp årganger og ideelle lagringsforhold til side, når foretrekker jeg å drikke samlingen min Barolos, Barbarescos, Brunello og Chianti Classicos?
Generelt sett, for viner laget i topp årganger som begynner på begynnelsen av dette århundret, liker jeg å åpne dem på 10 til 15 år. Dette er når tanniner har hatt tid til å slappe av, men vinene beholder fortsatt sin friskhet og fruktrikdom, samtidig som de også har utviklet kompleksitet. Mine nylige smaksprøver av Barolo, Barbaresco og Brunello fra 2000 (en varm årgang) avslører at mange av disse vinene allerede er forbi sin beste alder og tørker opp. 2001 og 2004-tallet derimot er nydelige, de har fortsatt ungdommens fruktrikdom og begynner bare å mykne og ta på seg deres tertiære aromaer av tjære og lær.
Når å åpne og nyte en flott italiensk rød er alltid en personlig beslutning, og selv om jeg elsker å smake på Italias klassiske røde fra 1960-, 1970- og 1980-tallet, har jeg nylig smakt på viner fra disse årgangene som burde vært åpnet for et tiår siden, for å fange kombinasjonen av friskhet og kompleksitet.
Den gode nyheten er at du kan vente i flere tiår hvis du vil, men du trenger ikke lenger.
Så ta en 10 år gammel italiensk klassiker og nyt!
