På mindre enn 25 år, Chili Carmenère har gjennomgått en radikal transformasjon. Siden den sjokkerende oppdagelsen i 1994, har Carmenère-druen opplevd en utfordrende ungdomstid som inneholdt U-svinger i stil og produksjon. De siste årene har chilenske Carmenère blomstret ettersom vinprodusenter har fått en mestring av denne unike varianten som fortjener oppmerksomhet.

Oppdra et foreldreløst barn ved navn Carmenère

Carmenère forsvant fra hjemlandet Bordeaux følger phylloxera utbrudd på midten av 1800-tallet. Den ble ansett som praktisk talt utdødd inntil et skjebnesvangert besøk i Chile fra den franske ampelografen Jean-Michel Boursiquot i november 1994.

Da han gikk gjennom vingårdene i Maipo, la han merke til en liten detalj for noen Merlot vinstokker. En vridd støvbærer, for å være nøyaktig. Det avslørte at disse vinstokkene faktisk var den forsvunne varianten av Carmenère.

Den vingården var ikke unik. Sorten hadde ubevisst blitt plantet i hele Chiles vinregioner i nesten 150 år. Carmenère hadde ankommet Chile på 1850-tallet sammen med en skipslast av andre varianter fra Bordeaux. Den hadde blitt plantet rundt om i landet som 'Merlot.'

Med Boursiquots oppdagelse ble Chile plutselig hjertet av en sort som ingen bevisst hadde vinifisert på mer enn 100 år.

Avsløringen var ikke en overraskelse for mange av Chiles vinprodusenter.

Old-School vinfremstillingsteknikker er det nye kule i Sør-Amerika

'Vi kalte alle [vår Merlot] 'Merlot Chileno , ’ fordi alle visste at noe var annerledes sammenlignet med de vanlige Merlot-vinstokkene, sier vinmaker Sebastian Labbé. Han lager vin fra den samme Maipo-vingården der Boursiquot gjorde oppdagelsen i 1994, tilhørende Carmen vingård og Santa Rita . 'Etter oppdagelsen var det en lang prosess med å profilere alle Merlot-vingårdene rundt Chile på den tiden for å se om de var Merlot eller faktisk Carmenère.'

Vinprodusentene til Santa Rita og Viña Carmen var raske til å gi nytt navn til Merlot-tappingene sine til 'Grand Vidure', et synonym for Carmenère brukt i Bordeaux på 1800-tallet. Det tok imidlertid en stund før den større industrien aksepterte den nye identiteten til «Merlot Chileno».

'Vi ønsket å eksportere vinen vår som Carmenère, men det var nesten umulig i begynnelsen,' sier vinmaker Marco De Martino, hvis familievingård var den første som eksporterte vinen i 1996. 'Regjeringen ville ikke la oss eksportere den med Carmenère på etiketten fordi sorten fortsatt ikke var lovlig anerkjent i Chile... Så vi måtte bruke smart merking, som ' Cuvée Carmenère,’ inntil vi klarte å argumentere for lovlig registrering av sorten.»

Selv om noen vinprodusenter omfavnet den nye varianten, forble mange andre i fornektelse. Merlot var mer lukrativ og internasjonalt tiltalende enn den tidligere forlatte Carmenère. Noen fortsatte rett og slett å flaske Carmenère som 'Merlot' langt inn på begynnelsen av 2000-tallet.

I 1997 ble bare 815 dekar av sorten registrert på den offisielle folketellingen. Dette tallet har stadig økt til 26 760 dekar i dag. Som Malbec tok sin posisjon som signaturvarianten til nabolandet Argentina , begynte Carmenère å bli sett på som Chiles adopterte protégée. Men etter hvert som Carmenères tilstedeværelse vokste, sto produsentene overfor en utfordring: Hva er Carmenère, og hvordan skal det smake?

Selv om Carmenère var blitt reddet i Chile, var dens sanne oppdagelsesreise i ferd med å begynne.

Voksesmerter

'Da vi først begynte å lage Carmenère, og visste at det var Carmenère, visste vi ikke hvordan vi skulle lage det,' sier Terranoble vinmaker Marcelo Garcia. På eiendommen deres i Maule , viste mer enn halvparten av deres antatte Merlot-vinstokker seg å være Carmenère.

'Men etter flere år med eksperimentering begynte vi å lære å behandle det i vingården,' sier han. 'Vi pleide å vanne vår Carmenère i samme mengde som vår Merlot, for eksempel, som er omtrent en gang i uken i vekstsesongen ... Men vi [har faktisk lært] at Carmenère trenger mye mindre vann, ikke mer enn en gang i måneden.'

Dette var en vanlig feil i de tidlige dager. Det førte til altfor kraftige vinstokker og en felles grønn karakter i vinene. Det fikk vinprodusenter til å utforske ekstreme løsninger.

'Fordi den hadde alle disse grønne smakene, fokuserte vi på å høste veldig sent for å prøve å tvinge den ut gjennom modenhet, med mye bladplukking også,' sier Francisco Baettig, vinmaker ved Viña Errazuriz i Aconcagua. Resultatet, en vanlig forekomst på begynnelsen av 2000-tallet, var en kombinasjon av både grønne jalapeño-noter og en moden, syltet fruktprofil.

Ikke bare var endringer i vanning og vingårdsdrift nøkkelen til Carmenères nye identitet, men modenhet er også grunnleggende.

'Vi pleide å høste vår Carmenère i mai, med 15 % ABV (alkohol i volum), og likevel ville den fortsatt ha den kokte vegetabilske noten som artisjokker, sier Baettig. 'I dag høster vi imidlertid minst en måned tidligere og med 13,5 %, noe som gir oss mye mer aldringsevne og friskhet med en typisk krydret tone, men ingen grønnhet.'

Dagens viner blir stadig mer balanserte, friske og duftende. Dette er blant annet takket være å finne de riktige stedene med dårligere steinjord, fremfor de tunge leirjordene der Merlot er best egnet.

Hvem sin vin er det egentlig?

Regioner som Apalta, Marchigüe, Peumo og Maipo Andes er blant de beste stedene for Carmenère. Produsenter som inkluderer Santa Rita, Carmen, Undurraga , i et nøtteskall, av Martino , Bord og Kork er ivrige tilhengere av denne nye stilen.

Større balanse oppnås også gjennom vinproduksjon. 'Vi gjør en kald maserasjon for å få aromaene og fargene uten å trekke ut tanninene, fordi vi ønsker en saftig finish, men likevel med all farge og aromaintensitet,' sier Felipe Müller, vinmakeren hos Tabalí som lager 'Micas' Carmenère i Peumo.

I tillegg til skånsommere utvinning, har de siste årene sett produsenter som har brukt mindre nytt eik . Moderne tolkninger fokuserer på frisk fruktuttrykk og omfavner en livligere, pepperaktig stil.

Selv om det kan ha vært forvirret for Merlot i mange år, viser Chiles Carmenère flere likheter med Cabernet Franc med stil. Og ettersom Cab Franc dukker opp som den nye kjæresten av Bordeaux-varianter, er det kanskje endelig tid for Carmenères øyeblikk i solen.

Ikke bare er denne moderne stilen til Carmenère foran spillet, men den kan ha en fordel med skiftende klima .

'Carmenère er sannsynligvis den Bordeaux-varianten som best overlever tørken,' sier Christian Sepúlvida, vinmaker ved Bouchon Family Wines i Maule. 'Så vi har brukt mer Carmenère i vår topp Bordeaux-blanding, Mingre, opp gjennom årene.'

Kan klimaendringer føre til en renessanse for Carmenère utenfor Chile? Det er potensiale for det. Chiles vinprodusenter har lagt grunnlaget for denne serendipitous Bordeaux-varianten, og den har banet en spennende ny vei for fremtiden.