En region der prinser og fattige mennesker kan finne drømmeflasken sin, spiller Monterey County både til kvalitet og kvantitet av vinproduksjon.

Stillehavsinnflytende Santa Lucia Highlands produserer noen av de beste og dyreste Pinot Noirs og Chardonnays i California. Likevel kommer fra gulvet i Salinas-dalen utallige viner som bare er merket som 'Central Coast', som vanligvis selges for mindre enn $ 20.

Gjemt i vanlig syn er Arroyo Seco, Chalone og Carmel Valley-områdene, tre amerikanske vinavlsområder (AVAer) som gir en god mellomvei mellom karakteristiske dyre flasker og relativ overkommelig pris. Etter mange år med å være imponert over vinene fra disse AVAene, utforsket jeg dem i større dybde i sommer.

tørr Creek

Uendelige vind- og granittgraver

Arroyo Seco, en biflod av Salinas-elven, skjærer en bred kløft gjennom de bratte Santa Lucia-fjellene, hvis kystflanker rammer Big Sur bare 20 miles vest. Deretter søler det steiner av alle størrelser på flatmarkene nær gårdsbyene Greenfield og Soledad.

Arroyo Seco AVA ble grunnlagt i 1983 og forut for Santa Lucia-høylandet med et tiår, og det ble historisk dominert av store voksende operasjoner. Det er et spesielt lovende sted for Pinot Noir, Chardonnay og Sauvignon Blanc, men den varierte topografien gir muligheter for aromatiske hvite så vel som Rhône- og Bordeaux-inspirerte røde.

Å slå Arroyo Seco-tromma høyest er Mike Kohne, hvis CV inkluderer mange år Rosenblum Cellars .

'Jeg så mye California,' sier Kohne. “Vi ønsket å hugge ut vår egen nisje og gjøre noe ingen egentlig gjorde. Og det var ingenting som Arroyo Seco. Det var bare den steinen. ”

Hans Mercy Wines label, en av regionens første til å markedsføre enkelt vingårder, begynte med høsten 2008.

De Wente-familiens fotfeste i regionen, som i dag utgjør nesten 1000 mål vinranker, startet på 1960-tallet. Da femte generasjons vintner Karl Wente kjører meg over eiendommen som domineres av Chardonnay, men som inkluderer Pinot Gris, Gewürztraminer, Syrah og Pinot Noir, snakker han om 'oppdrett for smaker.'

Pinot Noir-vinstokker på Wente Vineyards / Foto av Michael Housewright

Rocking the Region

Wente, utdannet ved Stanford og University of California (Davis), synger med på melodier av rockebandet sitt, The Front Porch, som spiller på truckens stereoanlegg. Wente nevner at han nettopp ble utnevnt til sjef for selskapet, selv om han foretrekker at ikke mye endring.

'Jeg vil holde meg så nær jeg kan å ha skitne støvler i vingården og en lilla tunge i vingården,' sier han og avslutter turen vår på toppen av en topp som har utsikt over hele appellasjonen, tåken til Monterey Bay synlig langt Nord.

Hvorfor se nye vinregioner

Etter å ha krysset elven på en grønn bro som ble slengt lavt over familier som lekte i bassengene nedenfor, kommer jeg til vingården til Luis Zabala, en åttende generasjons kalifornier, hvis spanske forfedre ankom Santa Barbara i 1793, og bosatte seg her i 1862. Da vi kjør gjennom vinstokker som ble plantet første gang i 1972, en coyote sperrer mot elveleiet. Selv om hans strekning av elven er tørr som et bein på denne dagen, kan den flomme om vinteren.

Luis og Leslie Zabala / Foto av Michael Housewright

I motsetning til mye av tørkeplagget California, er Arroyo Secos akviferer fulle av friskt, rent vann som skrubbes av dette natursteinfilteret. Men disse steinene er baner når de plantes, noe som resulterer i hauger og rader med 'granittgraver' i hele regionen. Zabala selger druer til rundt to dusin produsenter, men bare noen få har listet opp Zabala vingård på etiketten.

'Det tallet begynner å vokse,' sier han.

Varm luft

Steiner og rent vann er bare en del av historien. Det er også konstant vind, som suser gjennom et nærliggende appelsintre når jeg setter meg ned med Jeffrey Blair av Blair Vineyards .

Familien hans bosatte seg i regionen på 1920-tallet. Blair peker over skulderen mot huset der han som barn pleide å lage vin sammen med bestefaren i kjelleren. Storfe og avl var hans primære fokus frem til rundt 2007, da han plantet vinstokker og begynte å lære å lage Pinot Noir og Chardonnay.

Jeffrey Blair / Foto av Michael Housewright

Han mener at vinden tilfører vinrankene stress, kutter ned sukkerproduksjonen og får syrenivået til å klatre. 'I dag lar jeg refraktometeret mitt være hjemme,' sier han og viser til sukkerprøveinnretningen. 'Vi bestemmer når vi skal velge smak.'

Hans vinprodusent, David Coventry, er spent på å se flere mennesker som Blair løfter Arroyo Secos rykte.

'Regionen har lidd av å ha så mange veldig store vingårder og ikke mange små,' sier Coventry. 'De store gir oppmerksomhet, men de små gir storhet.'

'Det er en uendelig nysgjerrighet her.' —Kristen Barnhisel

Hvis det er en mann som hjalp til med å bygge bro over gapet mellom kvantitet og kvalitet i Arroyo Seco, er det Jerry Lohr. Han hilser på meg med et bredt smil og et fast håndtrykk utenfor det enorme hvitvinsanlegget han bygde i 2014 for å feire sitt J. Lohr merkevare 40-årsjubileum. Han husker at han hoppet i traktorgraver i 1972 da han gamblet ved å plante druer her.

'Jeg føler meg velsignet med å våkne opp hver morgen og vet at min tro er bevist,' sier Lohr.

Fra venstre til høyre: Kristen Barnhisel, Jeff Meier og Jerry Lohr / Foto av Michael Housewright

Inne viser Kristen Barnhisel, vinprodusenten, frem alle klokkene og fløytene i anlegget, som forventes å knuse mer enn 5000 tonn denne årgangen. Til tross for dette volumet, sier Barnhisel, 'Vi har en sjanse til å smake på det hele.'

Hun er også oppfordret til å eksperimentere.

'Det er en uendelig nysgjerrighet her,' sier hun.

Fra suppe til nøtter

Noen minutter senere kjører jeg sammen med Michael Griva i sin Buick Country Club Coupe fra 1928, en antikk bil han vedlikeholder like nøye som vingårdene sine. Siden 1868 har familien hans drevet mangfoldig oppdrett og gårdsdrift, og har oppdrettet alt fra storfe og korn til mais til den populære snacken, Maisenøtter og paprika til Ortega Chiles. Griva plantet vinranker i 1997, og han ble raskt en kilde for frukt av høy kvalitet, inkludert Musqué-klonen av Sauvignon Blanc, som produsenter av Arroyo Seco hjalp til med å redde fra utryddelse.

Michael Griva / Foto av Michael Housewright

'Jeg elsker å vokse Sauvignon Blanc,' sier Griva, den nåværende presidenten for Arroyo Seco Wine Growers Association . «Det er som en løpshest. Det er sent i knoppbrudd, og så går det fort, så vi har et veldig smalt mål for høsting. '

Når solen går ned, trekker Griva opp til den renoverte låven sin, hvor grillkoblinger fra Roy’s Sausage Factory i nærliggende Greenfield, ost fra Schoch Family Farmstead i Salinas og flere vinprodusenter venter.

Vi smaker gjennom en rekke Pinot Noirs på jakt etter typisitet. Kanskje er det alt som snakker om stein, men jeg oppdager knust stein i hver av vinene, en hyggelig rustikk karakter som binder regionen sammen.

I det ombygde kjøkkenet i hovedhuset, bygget av en stats senator i 1936, krypter eier Ann Hougham egg mens jeg spaserer forbi de kyllingene som er ansvarlige for frokosten, og deretter gjennom hennes 14 hektar store vingård Syrah, Sangiovese og Zinfandel.

Jeg gjennomfører en lignende smaksprøving senere på turen min med Chardonnays, som kan være et stupebrett for elskere i California-stil å springe mot Bourgogne. Vinene er bare modne og avrundede nok for Golden State-kjennskap, men med friskhet, salt salt og krittaktig spenning som antyder den gamle verdens beste.

Neste morgen strømmer tåkete sollys inn i vinduet på soverommet mitt kl Mesa Del Sol Vineyards , en av de få alternativene over natten i området. Eiendommen var en gang et stoppested og helsespa besøkt av Teddy Roosevelt, dramatisk høyt oppe over elvebunnen Arroyo Seco.

I det ombygde kjøkkenet i hovedhuset, bygget av en stats senator i 1936, krypter eier Ann Hougham egg mens jeg spaserer forbi de kyllingene som er ansvarlige for frokosten, og deretter gjennom hennes 14 hektar store vingård Syrah, Sangiovese og Zinfandel.

Ann Hougham / Foto av Michael Housewright

Røde gjør det bra her

Fordi Mesa Del Sol ligger lenger opp i kløften, er den beskyttet mot den voldsomme vinden, noe som gjør at varmer som Zinfandel kan gjøre det bra. Det samme gjelder noen miles unna på Wiley Ranch, hvor Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot og andre druer er plantet blant sine 500 pluss dekar.

'Dette er kraftslag her,' sier ranchens dyrker Roger Moitoso, som også gårdsbruk i Chardonnay for Scott Family Estate nede i kjøligere sone.

Jeg avslutter ekspedisjonen min kl Window Vineyards , den mest kjente av Arroyo Secos merkevarer, med rundt 20 000 saker solgt i 36 stater. Det er et av de eneste stedene med et smaksrom, som er en ombygd melkelåve. Det er der jeg møter Sabrine Rodem, vinmakeren, og Bruce Sterten, en pensjonert TV-produsent. Sterten overtok merkevaren i 2005 med kjente bønder Steve McIntyre og Randy Pura.

“Vi har ikke mange av disse håndverkere. De kommer, men de er ikke helt her ennå. Vår forutsetning er: ‘Bygg den, så kommer de.’ ”- Bruce Sterten

Jackrabbits og vaktler sprer seg mens vi kjører gjennom Ventana Vineyard, hjemmet til druene som brukes i de fire primære vinene, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon Blanc og Rubystone, en Grenache-Syrah-blanding. Vi fortsetter til Mission Ranch Vineyard, et kraftig Pinot Noir-område som ligger rett over veien fra Santa Lucia Highlands.

Rodem og Sterten har store forhåpninger for regionen, og de planlegger å bygge et spesialknuseanlegg for å tiltrekke seg boutiqueprodusenter. Noen begynner allerede å være oppmerksomme, noe som fremgår best av smakene mine av alternative hvite, der merker som Lepe, Harrington, Scratch og Chesebro utmerker seg i varianter som Riesling og Vermentino.

'Vi har ikke mange av disse håndverkerne,' sier Sterten. «De kommer, men de er ikke helt her ennå. Vår forutsetning er: 'Bygg den, så kommer de.' '

Chalone Vineyards / Foto av Michael Housewright

Chalone

Robust og ekstern

I likhet med de stedlige vulkanske spirene i den nærliggende Pinnacles nasjonalpark som skyter mot himmelen, er den avsidesliggende, robuste Chalone AVA en avvik. Til tross for lite vann, nesten ugjennomtrengelig jord og forrædersk kaparral rundt omkring, overlever 300 hektar vingård mot alle odds. Det produserer også det som kanskje er de mest karakteristiske vinene i California.

Regionens avdøde pioner, Dick Graff, bygget Chalone merkevare til et av de første globalt respekterte amerikanske vinprodusentene, takket være suksess i det historiske Dommen av Paris smaker i 1976. Regionens Pinot Noir og Chardonnay forblir utrolig tidlige og reflekterende av terroiren.

I dag blir Chalone AVA oppdaget av en generasjon vinprodusenter som finner suksess med mer uklare druesorter som Mourvèdre. Etter år med relativ isolasjon, delvis på grunn av Diageos hands-off eierskap av Chalone-merket fra 2004 til tidligere i år, blir publikum invitert tilbake, med smakerom som sakte åpner seg i området.

'Det er et vilt element i vinene her oppe,' sier Michael Michaud , som jobbet med Graff på 1970-tallet.

Michael Michaud / Foto av Michael Housewright

Michaud kjøpte sin egen eiendom tidlig på 1980-tallet for å produsere navnene sine, som nå kan smakes på stedet. Han har også konsultert med Chalone, et trekk gjort av Bill Foley da han kjøpte merket i januar fra Diageo.

For mye av en god ting?

'Det du kjemper mot er tannin,' sier Michaud. “Det er så mye sollys at du får smakene naturlig, men du får også tanniner. Vinene eldes vakkert. ”

Den fem mål store Boer Vineyard blir populær blant produsenter av Pinot Noir, Grenache og Mourvèdre, inkludert Ed Kurtzman (Sandler) og David Rossi (Fulcrum). I mellomtiden er den 20 hektar store Antle Vineyard raseri med tusenvis av tiltalende merker som Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield og Hobo.

Antle Vineyards / Foto av Michael Housewright

'Det er mye spenning i denne jorda,' sier Bill Brosseau . Han pleier å Antle, hvis granittjord er omgitt av hvit salvie, kjemis, hyllebær, bokhvete og timian.

“Det du kjemper mot er tannin. Det er så mye sollys at du får smakene naturlig, men du får også tanniner. Vinene eldes vakkert. ” —Michael Michaud

Brosseaus hovedfokus er imidlertid familiens 42 hektar store vingård. Det omgir Inn at the Pinnacles , en seng og frokost som eies og drives av foreldrene hans.

Han ble beundret av en flaske Chenin Blanc med gammel vinstokk på 1970-tallet, og hans far plantet vingården i 1978 og måtte laste inn vann for å holde den i live. I dag er det en høyttaler for regionen, med vinprodusenter fra hele staten som bruker Pinot Noir og Chardonnay.

Bill Brosseau / Foto av Michael Housewright

'Det er ingen annen vingård som dette,' sier Brosseau mens vi smaker gjennom 37 viner fra forskjellige årganger og merker i spisestuen hans. 'Selv i appellasjonen er de forskjellige.'

'For folk som kjenner Burgund og får det, er dette den nærmeste måten å komme seg dit.'

Carmel Valley

Kysten til Canyon

I motsetning til den tåkehulte kystbyen med samme navn, bader Carmel Valley i sol det meste av året. Av appellasjonens 19 000 dekar er bare noen få hundre plantet til vinranker. Omgivelsene deres varierer mye, fra luftige vingårder med utsikt over havet og hav til eiendommer lenger opp i kløften, hvor varmen er ubarmhjertig.

Det er mange steder her å prøve vinene, fra dusin smakerom langs Highway 16 til restauranter i hele dalen. Introduksjonen min var kl ingefær , en restaurant åpnet av Fabrice Roux i 2015.

Kokk Fabrice Roux / Foto av Michael Housewright

Tiny Vineyards, Giant Potential

Der, vinprodusenter for Albatross Ridge , Chesebro og Joyce delte sine nyeste viner, fra zippy pet-nats til romantisk robuste blandinger i Rhône-stil. De forklarer at det er tre typer jord her - krittstein, nedbrutt granitt og sandstein - og at en vingård på 30 mål er ansett som stor, siden topografien er streng.

Albatross Vineyard / Foto av Michael Housewright

'Det er vertikaliteten,' sier Mark Chesebro.

Albatross Ridge’s Garrett Bowlus kjører meg til toppen av en ridgeline som stirrer på Monterey Bay, hvor familien nylig plantet 25 dekar Pinot Noir og Chardonnay. På land i nærheten der bestefaren testet Albatross-seilfly for flere tiår siden, er det en av de mest dramatiske vingårdene jeg noensinne har sett, men gir mange utfordringer.

'Vi er ikke dogmatiske om noe, bortsett fra å la nettstedet vises,' sier han.

Garrett Bowlus / Foto av Michael Housewright

Et par kamper over, veteranvintner Dan Karlsen kikker over Diamond T Vineyard, plantet av Talbott-familien på et vind-ødelagt sted i 1982. Som en rød-tailed hauk svever over, roser han områdets høysyre Chardonnays og Pinot Noirs.

“Jeg måtte aldri lære vinproduksjonens egenart, for vi lagde aldri vin,” sier Karlsen, som har 37 høster under beltet. 'Vi dyrket den.'

I nærheten Carmel Valley Ranch , Jeg smaker på et bredt utvalg av viner, fra skarpe Pinot Gris til solide Bordeaux-stilblandinger, fra Carmel Valley stalwarts som Bernardus og Joullian, samt nyere spillere som Holman Ranch og Figge Cellars .

Den respekterte produsenten av Monterey County, Peter Figge, eier av Figge Cellars, startet et spesialknusningsanlegg nylig i den nærliggende kystbyen Marina. Blant andre produsenter fra Arroyo Seco og Carmel Valley, det er der Mike Kohne lager sine Mercy Wines.

Mark Drickson og Mike Kohne / Foto av Michael Housewright

Begge blir med meg til middag kl Balena i Carmel-by-the-Sea, sammen med Hougham fra Mesa del Sol og Heather Brand, hvis kjærlighet til vin førte til at mannen hennes, Ian, startet Den lille bonden merke.

Vi nyter kreative moderne italienske retter over glass med Brand’s La Marea Albariño, som er en god folie for hele regionen.

'Dette er et flott uttrykk for Monterey,' sier Brand. 'Vi tar det bare inn og holder det kaldt.'