Tilbudet kom på e-post. Chambers Street Wines,en av New York Citys fremste leverandører av europeiske rieslinger og produsenter Champagnes, og nå tilsynelatende all-in på naturlige viner, tilbød det den hevdet å være 'et sensasjonelt blandet tilfelle med svovel og lite svovel av spanske viner.'

Som Wine Enthusiast’s redaktør for Spania, og i forskningens navn bestemte jeg meg for å ta steget. Jeg bestilte saken, som var rimelig til $ 215, eller omtrent $ 18 per flaske.

Full avsløring: Før jeg bestilte disse vinene, var jeg ingen fan av naturlige viner, som etter formbar definisjon er laget av organisk dyrkede druer, muligens biodynamiske druer, med veldig minimale tilsetningsstoffer (svovelhoved blant dem) og knapt noen menneskelig eller teknologisk inngripen. . Jeg hadde vært på Contra og Wildair, søstersteder i Manhattan sentrum hvor naturlige viner dominerer. Der drakk jeg en overskyet Loire Valley Chenin Blanc som smakte som cider og en grumsete rosé fra Sør-Italia. Jeg hadde også tilbrakt en uke i fjor i København og i Malmö, Sverige, matbyer der naturviner er allestedsnærværende. På steder som Manfreds, Bror og B.A.R., hvis kokker tidligere har tilberedt på hyllet Noma, drakk jeg en god del av sprø luktende roséer, rotete hvite og flyktige røde.

Basert på disse erfaringene begynte jeg å drikke naturlig i april med frykt. Ingenting hittil hadde overbevist meg om at den 'naturlige' vinbevegelsen var noe mer enn raseri mot maskinen. Når det gjelder konvensjonelle filtrerte viner laget med kommersielle gjær, svovel for å forhindre at de ødelegges og eldes i nye fat? Anathema, ifølge talsmenn for naturlig vin.

Og nå til kjøttet av dette essayet: det påståtte “sensasjonelle” tilfellet med naturlige spanske viner. Som jeg ville ha satset, var innholdet sketchy. Mens jeg smakte på disse vinene, fant jeg meg selv å prøve hardere enn jeg hadde ønsket å identifisere dyder. For det meste var det en øvelse i å vade gjennom funk og feil.

Et godt eksempel var La Peguera 2014, laget i Castilla y León av RuBor Viticultores fra den sjeldne hvite Albillo-druen. Utvilsomt var dette ulikt en kommersielt produsert Garnacha Blanca, som Albillo kan sammenlignes med, men også den var skitten, med faste stoffer som svever rundt som biter av frukt i sangria. Og det smakte som eplemos. Var det forferdelig? Nei. Ville jeg kjøpe den igjen? Nei.

En annen merkelig vin, absolutt ikke noe jeg vil anbefale som en forfriskning om våren, var en overvektig (15,5% abv) 2012 rosé kalt Κπ laget av Daniel Ramos i den varme Sierra de Gredos-regionen i det vestlige Spania. Denne okerfargede, Garnacha-baserte vinen var gjørmete for øyet, nøtteaktig og smakte som melaktig sitrusskall. Oppsiktsvekkende var det ikke.

Marenas Cerro Encinas 2014 av José Miguel Márquez er en Monastrell fra Córdoba. Det luktet redusert og som sviskesaft. Hvitvinen hans, Mediacapa, lignet en grumsete oloroso Sherry og luktet som smørbrød. Og gjett hvordan det smakte? Kompromittert cider, som de fleste av de naturlige hvitvinene jeg har prøvd har smakt.

Ærlighet, jeg kom ikke gjennom hele saken. Etter å ha prøvd åtte av de 12 valgene, den beste av dem var Ramón Saavedras 2013 Cauzón Iradei, en blanding av Merlot, Tempranillo, Cabernet og Syrah fra Granada, og Alfredo Maestros 2014 Viña Almate, en Garnacha laget innenfor rammen av Ribera del Duero, Jeg viftet med det hvite overgivelsesflagget.

Ring meg mainstream, eller ring meg lukket. Men jeg har tatt min beslutning om naturlige viner. De er for vinprodusenter, sommeliers, forhandlere og forbrukere som ønsker noe annet enn det velprøvde. Drikk disse vinene hvis du vil være 'anti-etablering'. I mellomtiden vil jeg holde meg til det jeg mener er bra.

Les Michael Schachners nylige rangeringer og anmeldelser