I den ordspråklige boken vin er Rioja Spanias mest store etasje. Det er tidlige kapitler som involverer konger og pilegrimer, og senere kapitler som krøniker ankomst av phylloxera-flyktende Bordelais. Også her er historier om den påfølgende adventen av rødvin i verdensklasse, og Rioja ble salvet Spanias aller første denominación de origen.

Men det er segmentet av Rioja-historien som akkurat nå skal trykkes, en som fokuserer på de siste 15 årene eller så, som skal kvalifisere som nødvendig lesing for moderne vinelskere. Mye av dette kapitlet er viet til en gruppe revolusjonerende viner, eller mer hensiktsmessig, en revolusjonerende vinstil som kom på scenen fra 1990-tallet. Denne stilen har sterkt forhøyet statusen til denne tradisjonelle, ofte altfor kommersielle regionen.

Vinene er små i produksjon og dype i farger, kropp og alkohol, med sprudlende smaker av gamle vinstokker Tempranillo, samt ristet brød og sjokolade som kommer fra aldring i ny fransk eik. Disse “moderne” vinene og akseptnivået de har oppnådd, har bokstavelig talt endret måten verden ser på Rioja. En arbeidshest D.O. siden 1925 er Rioja delt inn i tre underregioner - Rioja Alta, Rioja Alavesa og Rioja Baja - med mer enn 500 vingårder, hele 150 000 dekar under vintreet og 80 millioner liter årlig vinproduksjon.

Kall disse vinene hva du vil, det virker som om alle har tatt et kniv på å merke dem. Rundt 1994-95 laget Rioja Consejo Regulador, det styrende organet som fører tilsyn med regional vinproduksjon, begrepet alta expresión, eller høyt uttrykk, for å beskrive en spredning av mer ekstraherte, større viner som kommer fra regionens store vingårder. Siden da har journalister, importører og markedsførere referert til disse purpurfarvede, tøffe vinene som vanligvis er laget av vingårder i tennisbane, plantet for 30 til 80 år siden som vinos de autor (forfatter / håndverksviner), vinos de la vanguardia (forreste viner) og til og med la nueva ola (den nye bølgen).

Men navnet vi liker best er nye klassikere. Og vinprodusenter og enkeltpersoner som lager disse såkalte nye klassikerne, virker mottagelige for denne etiketten.

'For oss er en nuevo classico en vin som ikke er flat eller feit,' sier Marcos Eguren, en av Riojas dyktigste vinprodusenter. Sammen med broren Miguel har Eguren tilbrakt de siste 10 årene på å prege en-vingårdstunnere som El Puntido og La Nieta fra byen Laguardia i Rioja Alavesa, samt San Vicente, Finca El Bosque og Amancio fra vingårder i nærheten av landsbyen San Vicente de la Sonsierra i Rioja Alta.

“Vinene vi snakker om, må ha stor frukt fra modne vinstokker, struktur, friskhet og eleganse. Men mest av alt må de ha balanse. Vanskeligheten med å lage disse vinene er mangelen på vingårder. Mindre enn fem prosent av Riojas vingårder er eldre enn 50 år, ”bemerker Miguel Eguren. 'Det er en lang historie her med å kaste mange vingårder sammen, og mens vi fremdeles gjør det for noen av vinene våre, prøver vi også å holde ting skilt for å understreke karakteren til de enkelte stedene.'

På slutten av dagen er det balanse som skiller de nye klassikerne fra gjennomsnittet og underdelen. Det er ikke nok for en ny vin å erstatte Riojas tradisjonelle lysere fargetoner og terte, fortynne smaker med mørke farger, høy alkohol og ekstrakt, fordi det kan oppnås gjennom utvidet maserasjon eller å fikle med temperaturer under gjæring.

Miguel og Marcos Eguren fra Sierra Cantabria og andre merker.

Men smake på noe laget av Marcos Eguren, eller Miguel Angel de Gregorio fra Finca Allende, eller Agustin Santolaya fra Bodegas Roda, eller Jorge Muga fra Bodegas Muga, eller en ny klassiker fra ethvert annet medlem av denne nye fortroppen, og mer enn størrelse, kraft eller spesifikke smaker i vinen, vil det være den totale balansen som setter sitt preg.

“Det som gjør ting interessante, og uten tvil litt frustrerende, er at disse vinene ikke kommer til deg i perfekt form årgang etter årgang. Fordi Rioja ligger ganske langt nord i Spania, med de beste vingårdene på ca. 1400 fot høyde, er det risikabelt vinland. Enkelte år kan være kjølig og regnfull, dvs. 2002, og fordi innhøstingen foregår veldig sent på sesongen - fra midten av oktober til begynnelsen av november - kan vinene bli rå, hakkete og ikke så frodige. Beskyttet mot nord av Sierra Cantabria-området og mot sør av et annet sett med fjelltopper, er det egentlig ikke noe som på forhånd forteller om Rioja vil ha et kjølig atlantisk år, et varmt kontinentalt år (se 2003) eller en perfekt årgang dannet av en guddommelig sammenløp av Atlanterhavet, Middelhavet og kontinentale påvirkninger.

Når alt er sagt og gjort, ser Rioja vanligvis to eller tre gode årganger per tiår (2001 og 2005 så langt), et par dårlige (2002 og 2003), og resten faller et sted mellom (2004 og teller). Og det er grunnen til at til tross for at det finnes en rekke fine vinmarker med en vingård, foretrekker mange vinprodusenter fortsatt å blande vingårder med likheter i motsetning til å gå ruten pago (enkelt tomt) ved å blande de føler at de kan isolere seg fra Mother Natures inkonsekvenser.

Eksempler på førsteklasses nye klassiske blandinger fra flere vingårder inkluderer Allende's Aurus, Altos de Lanzaga, Remírez de Ganuza's Reserva, Artadi's Pagos Viejos, Roda's Cirsion and Roda 1, og Muga's Aro og Torre Muga. Og vi vil være villige til å ikke nevne hva mange Rioja vinprodusenter sier er faren, eller i det minste inspirasjonen til alle disse vinene: Baron de Chirel.

Marqués de Riscal presenterte Chirel med 1986-årgangen, fem år til et tiår før de fleste av disse andre produsentene ble med på spillet. Til dags dato fortsetter denne vinen å rangere som en ny klassiker, og som vinene vi har nevnt, er den også en blanding av mange gamle vinranker. I motsetning til de andre eldes den imidlertid helt på amerikanske eikefat.

'Chirel var ny i 1986 fordi den stolte på moderne vinfremstillingsteknikker og moderne utstyr, men den var ikke helt ny fordi den var og fremdeles er laget av noen av de eldste og beste vingårdene i Rioja Alta,' sier Javier Salamero, teknisk direktør. for den Elciego-baserte vingården. 'Mer enn noe annet, det vi snakker om er nye viner fra den gamle verden.'

Gå til toppen av siden.

Riojas Côte d’Or

Så hva er det som skiller de såkalte nye klassikerne fra de tusenvis av andre Rioja-røde på markedet? 'Åtti prosent av druene er druene,' sier Jorge Muga. “Rioja er veldig stor, og det er mye av alt - druetyper, kvalitet på druer, jord, eksponering. Du trenger vingårder som er rundt 40 år gamle for å få frukten som er nødvendig for disse vinene. Problemet er at det ikke er lett å finne og anskaffe disse vingårdene. '

Ifølge Miguel Eguren ligger de beste vingårdene i hele Rioja langs en 20 kilometer lang terrengstrekning som begynner i byen Haro i Rioja Alta og strekker seg østover langs Ebro-elvedalen til Laguardia i Rioja Alavesa. Eguren kaller dette 'Rioja Côte d'Or', og det er forankret av vingårdstunge byer som Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri og Samaniego.

Gammelt vintreet Tempranillo i Côte d'Or.

Med vingårder med gamle vinstokker som er så verdifulle, men vanskelig å få med seg, bør det ikke komme som noen overraskelse at de nye klassikerne rangeres som sjeldne og dyre viner, med priser som starter på rundt $ 60 per flaske og går nordover derfra. Men en slik prisfastsettelse gir bedre mening når du ser vingårdene, de gamle vinrankene og den smulete kalkrike jorda. Massevis av arbeid går ut på å pleie og lokke 50 år gamle vinstokker, inkludert manuelle høst som foregår sent i vekstsesongen. Legg til kostnadene for gjæringstanker i tre, dyre franske barrikker og små produksjonsnivåer, og alt legger opp.

For eksempel er Pablo Eguzkiza og Telmo Rodríguez, venner siden vinproduksjonsskolen på 1980-tallet og partnere i Vinos de Telmo Rodríguez, avhengige av ca 35 hektar vingårder fordelt på 20 forskjellige pakker i Rioja Alta og Alavesa for å finne nok kvalitetsfrukt til å produsere 500 kasser. per år med Altos de Lanzaga. Druer som ikke gjør det til Altos går i en større produksjonsvin som heter Lanzaga.

På Finca Allende, en av lederne i bevegelsen til større, bredere og bedre Rioja-viner, har Miguel Angel de Gregorio brukt de siste 20 årene på å identifisere og kjøpe gamle vingårder i nærheten av byen Briones. I dag eier Allende 120 hektar druer spredt over 92 forskjellige vingårdstomter som ligger i 14 forskjellige mikroklima. En av disse vingårdene er Calvario, som ikke en gang er fire hektar stor og sitter på toppen av en mesa. Den totale produksjonen fra Calvario i 2004 var bare 650 tilfeller av suveren vin.

'Vi har en flott Bordeaux-historie her, men for meg er Rioja mer som Bourgogne enn noen annen vinregion,' sier de Gregorio. “Hver vingård her har sin egen karakter, sin egen jord, sin egen eksponering. Og mens gutter som meg og Agustin (Santolaya of Roda) og Juan Carlos (López de Lacalle, grunnlegger av Artadi) er forskjellige mennesker med forskjellige ideer og viner, deler vi troen på at den eneste måten å lage god vin er å ha rett vingårder. ”

Agustin Santolaya fra Bodegas Roda

Når det gjelder Artadi, kan det være liten tvil om kvaliteten på de 175 hektar den bruker til sin utvalg av viner, som er fremhevet av nye klassikere som Pagos Viejos (en blanding av flere gamle vinstokker), den eneste vingården Viña el Pisón og de sjeldent sett Grandes Añadas (Great Years).

Lacalle insisterer på å bruke en utvalgsprosess for bær for bær som sikrer at bare den beste frukten går til viner som Pagos Viejos, men det er kostbart og kjedelig under de beste omstendighetene. Og han er ikke alene om å svette detaljene manuelt utvalg av bær er vanlig hos Allende, Remírez de Ganuza, Roda og andre.

Artadi velger også store eiketanker for den primære gjæringen, som myker opp vinen og setter scenen for malolaktisk gjæring i eikefat. Ikke overraskende bruker Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta og andre store eiketanker til den primære gjæringen.

Slike vinfremstillingsteknikker, sier Muga, er velkjente i hele Rioja og ligger bak vingårdskvaliteten og valget av barriques når det gjelder å påvirke sluttproduktet. Likevel er det de som gjør unge viner som 2004 Roda Cirsion, 2004 Muga Aro, 2005 Artadi El Pisón og ’05 La Nieta fra Viñedos de Páganos så imøtekommende i ung alder.

Fernando Remírez de Ganuza, hvis første årgang av den vanligvis utmerkede Remírez de Ganuza Reserva kom i 1994, er en annen mester i å lage viner som er vennlige ved utgivelsen, men strukturert. Remírez de Ganuza tapper rundt 130 dekar vingårder, som alle er i Rioja Alavesa, og han er ikke imot å lage sine egne regler.

Eikegjærere ved Bodegas Roda i Haro.

For eksempel bruker Remírez de Ganuza kegleformede rustfritt ståltanker til primærgjæring, han kjøler ned frukten over natten før han begynner å maserere, han bruker bare skuldre (den høye delen av en drueklynge) til sine beste viner, og han trelliserer vinrankene sine mens de fleste av naboene foretrekker busk vinstokker. Han er til og med glad i å sette en vannfylt, tung nylonpose i gjæringstanken for å presse vinen.

Ingen av disse fremgangsmåtene er spesielt normale, og du vil aldri se en stor, kommersiell vingård som kjøler druer i et kjølerom før du sender dem til tankene. Så igjen, vi snakker ikke om store kommersielle viner. Dette er de nye klassikerne, vinene som har satt Rioja i forkant av spansk rødvin.

Gå til toppen av siden.

En blandet sak

96 Viñedos de Páganos 2004 El Puntido (Rioja) $ 57. Som forventet viser vinen en tett svart farge, med mineralsk, brent toast og mørk frukt på buketten. Smaksprofilen tilbyr spekemat, lær, grafitt og rikelig med bjørnebær, mokka, karamell og kaffe. Vakre moderne Rioja en flott vin med enorm kompleksitet og stil.

95 Finca Allende 2004 Calvario (Rioja) $ 105. Buketten eksploderer med tobakk, lær, tørr eik og bølger av bærfrukt. I munnen sitter vinen komfortabelt på tungen, med faste tanniner som gir strukturen til de bedazzling boysenberry, black cherry og cassis smaker. Lang og berusende på mål. Det er 90% Tempranillo og 10% Garnacha og Graciano.

95 Artadi 2004 Pagos Viejos (Rioja) $ 95. Klassisk i fargen, og støttet av aromater av lavendel, grafitt og ren bjørnebær. Dette er ikke altfor tungtvektig, ettersom surheten holder den spiss og ren. Det er mye eleganse og balanse i denne vinen, et perfekt eksempel på hvordan man kan blande flere vingårder i en utmerket helhet.

95 Sierra Cantabria 2004 Finca El Bosque (Rioja) $ 145. For en fantastisk kombinasjon av ny eik, lær, mineralsk, mokka og bærfrukt denne vinen gir. Det er en gigant, med en revet gane på forhånd boysenbær og deretter kaffe og vanilje i støtte. All kraft, presisjon og andre egenskaper i moderne Rioja vises. Best på noen få år til. Kjellerutvalg.

95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004 Altos de Lanzaga (Rioja) $ 105. Maskuline og berusende ting som lær, espresso, røkt kjøtt, mokka og kraftige bjørnebæraromaer setter scenen for en intens, drevet, strukturert smak som er full av kokosnøtt, vaniljestang, kakao og ren plomme og bær. En seriøs nuevo classico Rioja hvis det noen gang var en. Kjellerutvalg.

94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) $ 194. Plante-for-plante fruktvalg fører til intensitet, konsentrasjon og struktur. Aro viser gripende tanniner og saftig syre, og generelt oser det av kraft og presisjon. På dette tidlige stadiet virker det som om det kan vare evig. I virkeligheten skal det være helt riktig om syv år. Kjellerutvalg.

93 Señorío de San Vicente 2004 San Vicente (Rioja) $ 57. Litt strammere og mer kompleks enn tidligere år, denne vinmarken med en vingård leverer massevis av krydder og urter på en mandig bukett og smak. Velblandede syrer og tanniner tillater at den drikkes nå eller i løpet av de neste fem til åtte årene.

92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) $ 273. Røye og sjokolade, så et snev av rom rosin og svart kirsebær, og der er nesen din. Denne versjonen av Cirsion, sammenlignet med tidligere år, er en myk berøring, tøff og mindre kompleks. Men det betyr ikke at du ikke vil elske vinens glatte tekstur, kakao og bakte bærsmaker.

91 Marqués de Riscal 2001 Baron de Chirel Reserva (Rioja) $ 50. Fortsatt den nåværende årgangen, forblir denne vinen mørk fiolett i fargen, med vanilje, krydder og rund frukt på nesen så vel som tobakk. Det begynner akkurat nå å modnes i smak, mens finishen fremdeles er rød med mokka og sjokolade. Heftig, men med fine tanniner og balanse.

91 Remírez de Ganuza 2003 Reserva (Rioja) $ 77. Tykk, rugende og aromatisk moden, denne vinen gir heft, grip og balanse. Den har utviklet smaker av svart frukt etterfulgt av en polstret, myk finish. Drikk nå og i løpet av de neste årene når 2001 blir bedre og det lovende, men ennå ikke utgitte 2004 begynner å slå seg ned.

90 Marqués de Murrieta 2003 Dalmau (Rioja) $ 100. Mørk mineral, ristet fransk eik og svart frukt bærer nesen. Dette er en solid, pent laget high-end Rioja, men på grunn av årets varme er dens utvalg av smaker smalt når det legger seg på bakt plomme og melasse. Middels lang på finish, med en varig smak av sjokolade.

90 Martinez Bujanda 2004 Finca Valpiedra Reserva (Rioja) $ 30. Rød frukt er den dominerende spilleren på både bringebærdrevet bukett og rips- og kirsebærblant gane. I munnen er det integritet, naturlig syre og behersket eik i motsetning til heft og unødvendig brent kaffe og sjokolade. En ren og vellaget vin med aldringspotensial. Bra ved utgivelse og vil holde seg gjennom 2015.

For mer informasjon eller flere anmeldelser, besøk vår Kjøpsguide .

Gå til toppen av siden.