Noen virket sjokkert over Rémy Cointreaus kunngjøring forrige uke om at salget i USA hadde stupt i første halvdel av 2023, med en nedgang på 43 % i nåværende driftsresultat. I følge Bloomberg 'Den eksklusive brennevinsprodusenten har blitt overført av et bratt fall i etterspørselen etter sine dyre brennevin i det sentrale amerikanske markedet og en ond priskrig med rivaler som [Hennessy Cognac-produsenten] LVMH.'

Ærlig talt er jeg overrasket over at noen blir overrasket. Hvis du har lagt merke til trender i det amerikanske high-end brennevinsmarkedet de siste årene, spesielt konjakkkategorien, er Rémy Cointreaus problemstillinger greie.

Du vil kanskje også like: En guide til alle ting Cognac

For det første, etter alt å dømme, er 2023 et nedgangsår over hele linjen i brennevinsindustrien, nakkesleng fra boomen i pandemiårene. Dette har vært spesielt følt på premium- og superpremiumnivåene. Ifølge Financial Times , mange forbrukere som handlet opp til dyrere premium-sprit under pandemien, begynner nå å handle ned. Amerikanerne brukte nesten en tredjedel mer på brennevin i 2022 enn de gjorde før pandemien, men nøkkelindikatorer tyder på at 2023 vil være en alvorlig korreksjon. Salget av brennevin som koster mer enn $100 gikk ned med 14 % i løpet av de 12 månedene frem til august.

Konjakkkategorien ser ut til å bli spesielt hardt rammet. Rémy Cointreaus rival LVMH rapporterte allerede forrige uke 'at inntektene fra vin og brennevin hadde falt 10% så langt i år, midt i et stort fall i amerikansk konjakksalg,' ifølge FT. Så, hva forklarer det spesielt bratte fallet for konjakk?

I denne månedens trykte utgave skrev jeg om hva som skjer på toppen av Cognac-markedet . I årevis har cognac vært dominert av store merker som Rémy Martin, Hennessy, Martell og Courvoisier – de såkalte Big Four, som selger nesten 90 % av konjakken som konsumeres over hele verden. Disse merkene har brukt en viss stil av blingy luksus for å markedsføre sine tradisjonelle blandinger, med vage aldersklassifiseringer som VSOP, XO, Extra, Réserve, Hors d'Age og Napoleon, noe som kan være forvirrende for amerikanske forbrukere. I den høyeste enden er mye av prisen på disse merkevareflaskene pakket inn i spesialdesignede karaffer. Alt dette føles i utakt med den nåværende generasjonen av kjøpere av premium brennevin.

I USA, hvor whisky har vært konge, ønsker high-end brennevinselskere singularitet, knapphet og harde tall. Dette betyr spesielle enkeltfattilbud eller direkte aldersangivelser på etiketten, ingen av disse er vanlig i Cognac. Det er derfor det er en økende trend innen brandy av enkeltfat (som jeg også skrev om i min print-funksjon) og tydeligere alderstall på etiketten.

Denne trenden er et relativt nytt fenomen innen brandy, men det er noe som allerede har vært vellykket for Armagnac. Single-fat Armagnac fra négocianter som L’Encantada får lyst til amerikanske whiskykjennere som er lei av å betale stigende whiskypriser. Noen ser Armagnac som 'den nye bourbonen.' Det er en grunn til at brennevin gründere liker Alexander Stein (grunnlegger av Monkey 47) og Raj hengiven (tidligere fra Whistle Pig) har begge skaffet seg tradisjonelle Armagnac-hus. Problemstillingen i Armagnac er at den eksisterende beholdningen av gamle tønner er liten og krympende.

Dette åpner for at Cognac, som har store lagre av lagret konjakk, kan følge en lignende modell med potensial til å konvertere whiskykjennere. Det begynner allerede å skje. I disse dager i Cognac er det mye mer tønnejakt med et øye for utgivelser med enkelt fat. Tallrike tradisjonelle hus, som Jean Fillioux, Frapin, Pasquet og Remi Landier, tilbyr nå utvalg av enkeltfat, hvorav mange skaper blest blant samlere i konjakkforaene. I fjor, Sazerac ga ut en Cognac fra en eiendom den kjøpte. Forrige måned Tennessee whiskyprodusent Onkel Nearest kunngjorde kjøpet av en Cognac-eiendom .

Du vil kanskje også like: Tønnejakt i Cognac: Avdekke skjulte skatter i støvete gamle kjellere

For å være klar, for øyeblikket er enkeltfat Cognac fortsatt domenet til aficionados, med priser på mer enn $100 til $200 per flaske. Men de er fortsatt en brøkdel av prisen på tilbud som Rémy Martin Louis XIII eller Hennessy Paradis Imperial (som begge koster mer enn $3000). Mye av prisen på disse blingy merkenavnene er pakket inn, som tidligere nevnt, i spesialdesignede karaffer. Den nye bølgen av enkelttønnes tilbud er imidlertid noe sjeldnere og knappere.

'Dette er for folk som vil ha det uventede. Det er en annen filosofi. Det er utenfor det nåværende markedet, sier Alexandre Vingtier, en respektert fransk brennevinskritiker som redigerer Romdører Blad.

Disse menneskene pleide å strømme til merker som Rémy Cointreau. Gitt salgsdykket blant Cognac's Big Four, lurer jeg på om vi snart vil se flere enkeltfattilbud fra giganter som Rémy Martin og Hennessy.

---

Du kan følge Jason Wilson på Wine Enthusiast og klikke her å abonnere på nyhetsbrevet hans Everyday Drinking, hvor du vil motta regelmessige utsendelser om mat, reiser og kultur gjennom linsen av vin og brennevin.