Alice Achayo, som er av østafrikansk avstamning, vokste opp med å spise mango, papaya, jackfrukt, guava og pasjonsfrukt. Måltidene hennes inkluderte ofte kjøtt som ble røkt eller tørket, eller sautert i løk og velduftende oljer, aksent med malt sesam og peanøtter. Da Achayo begynte med vin i 2009, ble hun overrasket over å høre at sanseminnene hennes ikke passet inn i industriens bokser: Det var ikke etablerte kombinasjoner for maten og smakene hun vokste opp med. I mellomtiden, i smaksprøver, ble jackfruit ganske enkelt beskrevet som en 'eksotisk frukt.' Achayo lurte på: 'Hvem er disse fruktene eksotiske for?' Hvis noen nevnte stikkelsbær som en smaksnote, ville hun le og tenkt: 'Hvem har egentlig spist et stikkelsbær?' 

Achayo er ikke alene om sin erfaring. Hun er en del av en ny bølge av fremadstormende sommelierer som innser at å endre språket rundt smaking og sammenkobling er en viktig del av å avkolonisere vin og gjøre industrien mer inkluderende.

Nå, mer enn noen gang, er dette arbeidet avgjørende. Ifølge Vinmarkedsrådet , 66 % av vindrikkerne er hvite; 11 % identifiserer seg som svart; 15 % identifiserer seg som latinamerikanske og 5 % identifiserer seg som asiatiske. I mellomtiden, Gen Z – som er mer rasemessig og etnisk mangfoldig enn tidligere generasjoner – har ennå ikke omfavnet vin, en stor grunn til bekymring. Som den regner med bremse salget , næringen er ivrig etter å få flere mennesker inn i folden. 'Hver nyhetsartikkel sier at Gen Z ikke drikker vin,' sier Achayo. 'Men kanskje vi ikke bruker språk som engasjerer dem.'  

Gjenoppbygging av grunnlaget for vin  

Også kjent som Vinlingvist , mener Achayo at måten industriinnsidere snakker om vin – alt fra vokabularet rundt smaker til måten flasker markedsføres på og hvordan vin diskuteres kulturelt – må utvikle seg. Hun har en lagdelt tilnærming, lærer vinfagfolk hvordan de kan ta i bruk et språk som tar hensyn til ulike lyttere, rådfører seg med restauranter som fokuserer på mat fra det globale sør, samt sentrerer vinprodusenter og deres landbruksarbeid for å vise frem andre fasetter av produksjonen til folk som føler seg innestengt. ut fra bransjen. 

For å revurdere fremtiden til vinspråk, forhører Achayo røttene sine fra og med Wine and Spirits Education Trust (WSET ), som lenge har vært gullstandarden for vininstruksjon. Hun bemerker at det ble etablert i Storbritannia for briter importører, distributører og forhandlere. Åtti år etter dannelsen er WSET studert i over 70 land og har blitt oversatt til 15 språk, men har ikke blitt tilpasset hvert marked. 'Det er en kolonial mentalitet,' sier Achayo. 'Det er det samme over hele verden.'  

Du vil kanskje også like: Vinindustrien lovet å forbedre mangfold, rettferdighet og inkludering. Har noe endret seg?

Sertifiseringer hjelper til med å standardisere vinspråket, men Achayo sier at utførelsen er problematisk. 'Det er ingen anerkjennelse av de sensoriske og kulturelle referansene til et sted - fruktene, blomstene og plantene som vokser der.' Det er som en dårlig oversettelse av en diktbok; du mister nyanser og subtilitet. Hun ser på sertifiseringer som viktige for å etablere grunnleggende kunnskap før hun forgrener seg til et mer tilgjengelig språk. 

Noe av problemstillingen rundt språk er at det er bevisst vanskelig for folk flest å forstå. Når forbudet opphørte i USA, og produsentene slet med å komme seg på beina igjen, posisjonerte amerikanske markedsførere vin som et symbol på velstand og ambisjon. 'Vin ble raskt noe for den hvite eliten,' sier Achayo. 

Etosen har bestått, noe som gjør vin utilnærmelig og skremmende for nykommere. Da Achayo begynte å jobbe på a Willamette-dalen vingård, la hun merke til at gjestene ba om unnskyldning når de ikke likte en bestemt vin. De antok at smaken deres var problemet. 'De ville si, 'Genen min er dårlig, så jeg forstår vel ikke denne vinen,' sier Achayo. «Det tar motet fra meg når folk devaluerer sine egne erfaringer, gane og vokabular. Tar vi som bransje moroa ut av vin? ”  

Ord betyr noe  

For noen progressive sommelierer er hjertet av inkludering å møte mennesker der de er. Menneskene bak Druehekser , en vinklubb og butikk i Toronto, trekker folk inn ved å snakke i dagligtale og stemningsfullt om vin. 'Det er øyeblikk vi snakker med gjester i veldig klassiske vintermer, så tar vi et skritt tilbake,' forklarer deres daglige leder, Lorein Codiamat. En måte de gjør dette på er å merke flasker med merker som har lettfattelige identifikatorer som «Crisp and Mineral» og «Weekday Banger». De trekker også inn drinkere med uformelle undervisningstimer kalt «In Defense of Sweet Wine» og «Debunking Funk». 

Disse initiativene fungerer. Da Grape Witches åpnet for ni år siden, var publikum først og fremst industrityper. Nå er kundene deres mer representative for Toronto som helhet. Det samme gjelder deres ansatte, som har ført til mindre konvensjonelle sammenkoblinger. Når en shopper ber om forslag til matsammenkobling, vil butikkens team presentere palak paneer eller lumpia. 'Det er ikke bare hvite damer som fester med andre hvite damer,' sier medgründer Krysta Oben. 

Du vil kanskje også like: Sosial bærekraft og inkludering kan sikre fremtiden for vin

Minimum , en flaskebutikk i Oakland, California, fjerner alle sammen skilting. Eieren Erin Coburn foretrekker å ha samtaler med kunder, slik at hun kan fremheve hva som gjør hver flaske spennende. Denne metoden hjelper til med å koble små produsenter – butikken fokuserer på bærekraftige viner og flasker fra queer- og BIPOC-produsenter – med kunder, som igjen bidrar til å fremme mangfold, tilgang og bærekraft. 

Paula De Pano, en tidligere senior sommelier ved Eleven Madison Park, setter heller ingen skilt på Bergarter og syre, en butikk i Chapel Hill, North Carolina. Hun innser at en vegg av flasker er skremmende og vinens verden er så stor at kunder må være eksperter for å forstå nyansene til hver enkelt. 'California Chardonnay' kan bety overdådig og smøraktig eller stålaktig og frisk. I stedet spiller hun oversetter, og snakker med kunder for å hjelpe dem med å finne en flaske som passer deres ønsker. 

Endre konteksten til vin  

Kolonialisme er ikke bare i måten vin beskrives på: den er også innebygd i hvordan vin kontekstualiseres, spesielt gjennom sammenkoblinger. Smakene og matveiene til globale retter blir stort sett ignorert eller forenklet. Hvis en rett er krydret, pleier de fleste paringsveier å føre til Riesling eller øl.  

I Toronto, Sommelier Beverly Crandon arrangerer en årlig festival, Spring inn i Spice , dedikert til å kombinere vin og globale retter. Det er stappfullt og gledelig – mangfoldige mengder av festlystne spiser mat fra Guyana, Jamaica og Thailand, mens de nipper til glass med bobler, appelsinviner og dype viner. Cabernets . Varm saus helles rikelig. For Crandon viser arrangementer som festivalen hennes og paringsmiddager forskjellige folkemengder at maten deres også er en del av diskusjonen om vin. 

De Pano, som er filippinsk, tråkker også forsiktig rundt maten og smakene som vanligvis forbindes med vin. 'Avhengig av hvor du vokste opp og hva ganen din forstår, kan vin smake annerledes eller bety forskjellige ting,' sier hun. 'Jeg vokste ikke opp i USA, så jeg har forskjellige smaksprofiler i hodet mitt.' Hun unngår å referere til spesifikke frukter og ord som 'eksotisk', som er et kolonialt begrep. 'Det betyr teknisk sett noe du ikke er kjent med, men det brukes ofte som et synonym for tropisk frukt,' legger hun til. 'Men disse smakene er ikke eksotiske, de er eksotiske du .'    

For andre bransjefolk er språk bare en del av avkolonisering av vin. For Kiki Austin, en sommelier på sushibaren med én Michelin-stjerne Mujō, i Atlanta handler det om å bare møte opp på jobb. 'Jeg er aldri den personen gjestene forventer når de spør etter sommelieren,' sier Austin, som er Black. «Avkolonisering av vinspråk handler om at folk som meg tar opp plass og dukker opp hver dag. Jeg gjør det ved å være meg.»  

Austin utvider denne atmosfæren av åpenhet når hun foreslår sammenkoblinger, noe hun gjør ved å lede med opplevelser over smaksnotater. Hun vil ofte spørre hvor spisestedene vokste opp. En av hennes faste kunder er fra Saga-prefekturen i Japan, så Austin åpner alltid flasker fra den regionen når hun kommer inn. «I den utvekslingen får jeg også en følelse av sted og kultur,» sier hun. For et par som var nye i sake-verdenen, skjenket hun dem de mindre konvensjonelle Rose Clouds, en glitrende sake fylt med nyper og hibiskus. 'Det er så bra at det fikk et øyeblikkelig smil på munnen deres,' sier Austin. 'Jeg har lært at å skape rom for fellesskap betyr å la noen være den de er når de går gjennom døren,' sier hun. 

I butikken

Vinentusiast Somm Universal Håndblåst Vinglass

På lager | $ 34,99

Handle nå