Vinquiz: Er tyske rieslinger søte eller tørre? Høres ut som en no-brainer. For vindrikkere i USA er tyske Riesling det klassiske eksemplet på restsukker i glasset. Men spør en tysker, eller se gjennom en tysk restaurantvinkart, og svaret er dette: Riesling er tørr og blir tørrere.

Det er det tyske paradokset. Stilen som dominerer det amerikanske markedet, og balanserer en sukker med nok syre til å levere en skarp overflate, har nesten forsvunnet i Tyskland. Det vi tenker på som tysk vin er noe de fleste tyskere sluttet å drikke for mange år siden. Det er ikke noe 'riktig' eller 'galt' her - begge stilene kan være deilige - men det er definitivt en internasjonal misforståelse.

Den halvtørre stilen - kaller den fruktig eller, som tyskerne foretrekker, lieblich (sjarmerende) - dominerte tysk vinproduksjon fra slutten av andre verdenskrig og gjennom 1970-tallet. Dette var storhetstiden for gloppy Liebfraumilch og Blue Nun, men også av forbløffende, tidlige viner fra små produsenter. Da Tyskland begynte å importere voksende mengder tørrhvite fra Alsace og Italia, kom Riesling i tørr stil til syne.

Den østerrikske vinforfalskningsskandalen i 1985 - avsløringen om at noen søte viner ble pumpet opp med infusjoner av diethylenglykol - hadde en oversvømmelseseffekt i Tyskland, og trenden mot tørrere stiler gikk i høygir. Riesling og andre hvite gikk på et diett med redusert sukker, og røde varianter fikk mer oppmerksomhet. Den tyske vinpressen elsket den nye retningen, og skiftet i forbrukerpreferanser viste seg ustoppelig. Ifølge det tyske vininformasjonsbyrået utgjorde trocken (tørr) og halbtrocken (middels tørr) vin nesten 60% av vinene som ble sendt inn for kvalitetsvurdering i 2004.

Å definere ”tørr” for tyske viner krever litt arbeid. De kjente kategoriene Kabinett, Spätlese og Auslese refererer til sukker ved høsting, ikke søtheten til den endelige vinen - en Spätlese kan trekkes. I sensoriske termer er de fleste tyske bordviner som inneholder restsukker, ganske tørre i smak på grunn av surhet. Ifølge tallene kan en vinmerket trocken inneholde opptil ni gram sukker per liter - 0,9% - etter tysk lov mer enn det som sannsynligvis vil bli funnet, for eksempel i en tørr Sauvignon Blanc fra California eller New Zealand. Halbtrocken-viner kan nå 18 gram sukker.

Likevel er de tørrere stilene merkbart, noen ganger dramatisk, forskjellige fra de søtere, og de to finner hjem i helt forskjellige markeder. De fleste tyske vingårder produserer begge deler: tørt for innenlands forbruk og tørt for USA, Japan og Storbritannia. Tørre stiler hersker i varmere områder som Pfalz, men selv i den kalde Mosel-Saar-Rüwer, kjent for sine tørre viner, gjør Hans Selbach (Selbach-Oster) en tredjedel av vinene sine tørre, og Karl Loewen (Weingut Carl Loewen) 90% av vinene tørker. Mange vinprodusenter som Toni Jost i Mittelrhein og Daniel Wagner (Wagner-Stempel) i Rheinhessen erkjenner at de fortsetter å lage de søte vinene bare fordi de har et utenlandsk utsalgssted.

Tyske vinprodusenter skiller seg ut i hvilken stil som eldes bedre, noe som mer uttrykker terroir, hva som er vanskeligere å lage og hvilken vin de foretrekker å drikke. Men alle er enige om at trockenvinene har blitt mer drikkbare gjennom årene. For Nahe-vinprodusenten Helmut Dönnhoff, “På 90-tallet var alt svart og hvitt. Nå satser vi på balanse og glemmer ideologien. ”

I mellomtiden er tørr fortsatt et tøft salg i USA. Både Terry Thiese, hvis høyprofilerte valg er importert av Michael Skurnik Wines, og Thomas Haehn, nasjonal salgssjef for Rudi Wiest Selections, rapporterer at det er mer snakk om tørre stiler enn etterspørsel blant kundene sine. Begge importerer ganske mange tørre Rieslings, men de flyr knapt ut av lageret.

Forbrukersmak i USA representerer enda en side av det tyske paradokset. Riesling-fans her er vant til litt sukker i vinene sine, og liker det på den måten, og kan finne stålbit av trockenviner rett og slett traumatisk. På den annen side har partisaner av tørre hvite ingen anelse om at Riesling kommer i den stilen. Inntrykket forsterkes av det faktum at de største amerikanske innenlandske Riesling-produsentene favoriserer en tørr stil. Haehn peker på vanskeligheten med å endre inngrodd oppfatning med små sakspartier fra håndverksprodusenter.

Selv om han har med seg noen tørre viner, har Thiese ingen hast med å snu markedet på hodet. ”Disse [søte] vinene er unike i verden,” sier han. 'Mine kolleger og jeg er i stor grad ansvarlige for å holde denne stilen til tysk Riesling levende.'