Côte des Bar er Champagne’s laboratorium. Overalt hvor du ser, eksperimenterer produsentene med nye blandinger og teknikker, ofte av ren nysgjerrighet og alltid med mye overbevisning.

En vekkelse av historiske druesorter, organisk og biodynamisk praksis, vin med en vingård, eggformede tanker, amforaer, solera - alt er her. Selv store selskaper kommer inn på moroa.

Côte des Bar ligger i Aube-avdelingen, som er den sørligste regionen for champagneproduksjon og den største hampedyrkeren i Europa. Druer er Aube nr. 2, og de har lenge vært en viktig kilde for produsentene av Reims og Epernay, spesielt Pinot Noir . I økende grad gir imidlertid produsenter ut sine egne Champagne-etiketter.

Bar-sur-Aube og Bar-sur-Seine, inkludert hjertet av Les Riceys, er landskap av elvedaler og bratte bakker som støtter vinranker plantet på samme kimmeridgiske jord som Chablis . Det kan være en del av burgunder , og faktisk er Chablis nærmere enn Epernay og Reims. Men dette er Champagne. Tillit til det de lager og ikke er redd for å skyve grenser, er disse produsentene med opprørske striper ute etter å skape spenning. De lykkes.

Arnaud Gallimard / Foto av Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Feirer Pinot Noir

Pinot Noir er nøkkelen til Gallimard Champagnes , ifølge Arnaud Gallimard. Den 28 år gamle sønnen til vinprodusenten Didier Gallimard, Arnaud, reiser verden rundt for å markedsføre og selge de 150 000 flaskene huset produserer hvert år fra familiens 29 mål.

Les Riceys i Bar-sur-Seine, der Gallimards kaller hjem, er Pinot Noir sentralt. Blandingen av leire og kritt i jorda av de bølgende vedkledde åsene rundt landsbyen passer godt til sorten.

'Vi er omgitt av Pinot Noir,' sier Arnaud. “Det er 90% av det vi dyrker. Vi har klart å perfeksjonere det. ”

Selvfølgelig, med forbehold om eksperimenteringen som ser ut til å være endemisk i Aube, har Gallimards fire amforaer de tok med seg fra Toscana i 2014.

Selv husets ikke-vintage cuvéer er ikke helt hva de ser ut - Gallimard gir avkall på det typiske blandingssystemet og lager i stedet to Cuvée Réserves.

'Vi hadde ikke en stil vin i tankene,' sier han. 'Vi ville bare se hva som ville skje.'

Resultatet ble Cuvée Amphoressence Brut Nature . Beintørt og alderen seks måneder i amfora, fyller det ut friskheten til Pinot Noir med en oksidativ rikdom.

Når det gjaldt å skape en rosé Champagne , huset valgte ikke mellom de to typiske produksjonsmetodene for stilen. Vanligvis får produsentene farge enten gjennom tilsetning av rødvin eller fra skinnene fra den røde druen gjennom en prosess kjent som blør .

I stedet blander de de to teknikkene og legger til 20% Chardonnay plantet på rene krittsteder i vingården, som Arnaud sier, 'gi oss en fantastisk aromatisk kvalitet.'

Selv husets standard ikke-vintage cuvéer er ikke helt det de ser ut til. Champagne Gallimard gir avkall på det typiske blandingssystemet og lager i stedet to Cuvée Réserves, en 100% Chardonnay og en 100% Pinot Noir.

'Vi ønsker å få frem terroren i hver druesort,' sier han.

Olivier Horiot / Foto av Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Sjefssjef

Olivier Horiot er 45, men når det gjelder vinproduksjon, er han som et barn i en godteributikk. Han kan ikke slutte å prøve nye ting.

'Jeg liker eksperimenter,' sier Horiot. “Jeg liker å prøve ut ting. Det er så gøy. '

Han er kanskje i Champagne, men for Horiot kom fortsatt viner først.

'Da jeg overtok i 1999 av faren min, Serge, laget jeg bare stilleviner, Coteaux Champenois og Rosé des Riceys,' sier han. 'Jeg lagde ikke Champagnes før i 2004.'

Horiot lager nå champagner, inkludert noen fra sjeldne varianter som nesten har forsvunnet, som Arbane. Hans 100% Arbane Champagne kalles passende nok Cuvée Arbane. Neste år vil han trekke frem Pinot Gris .

En annen av hans Champagnes, 5 Sens, er en blanding av Pinot Noir, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot Blanc og Arbane.

Mens stilleviner kom først, lager Horiot nå champagner, inkludert noen fra sjeldne varianter som nesten har forsvunnet.

'Jeg prøver å forstå vingårdene mine, så jeg lager vin med en sort for å se hvordan de forholder seg til landet,' sier Horiot. 'Hvis jeg var kommersiell, ville jeg bare lage tre viner.' Ved siste opptelling tjener han åtte.

Men det er Rosé des Riceys som fascinerer ham mest. Denne mørkfargede roséen laget av Pinot Noir, nesten som en lys rødvin, har hatt sin egen betegnelse i drøyt 70 år.

'Vi vinifiserer druene på skinnene til tanniner begynner å smake,' sier han. 'Så stopper vi fordi vi vil ha en myk vin.' Til tross for det kan den også eldes. Foreløpig selger Horiot 2013-årgangen.

Selvfølgelig er det flere planer for fremtiden for huset. Han vil at godset skal bli en polykultur, med andre planter og kyr for de biodynamiske blandingene han bruker.

Neste gang du finner en flaske Horiot-viner, kanskje hans enkelt-vingård Sève, hans Métisse eller Soléra, bare tenk på hvilket fantastisk rart han kan skape neste.

Nathalie Falmet / Foto av Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Sammenslåing av lidenskap og vitenskap

'Jeg kan ikke snakke før etter fire,' sier Nathalie Falmet når du blir spurt når det vil være en god tid. 'Jeg kommer ut i vinrankene.'

Falmet, 50, er en utdannet kjemiker som ikke bare administrerer sitt navnebrune Champagne-hus, men også driver sitt eget laboratorium som rådgivende enolog. Mens hennes bakgrunn gir innsikt i hele spekteret av vinfremstillingsteknikker, er det hennes åtte mål store vingård som er hennes sanne lidenskap.

Etter å ha arvet tomten fra foreldrene sine som solgte druer til det lokale kooperativet, ga hun ut sine første champagner i 2009. Hun bruker nå 90% av tiden sin på vinene sine.

Men kjemikeren i Falmet har ikke forsvunnet. I den lille vingården bak huset hennes i Rouvres-les-Vignes i Bar-sur-Aube, har hun en amfora fordi: 'Jeg ønsket å forstå virveleffekten på bæren i en tradisjonell amforaform.'

Falmet sier det forklarer hvorfor amforagjærede viner har så mye rikdom og intensitet, og hvordan de får den oksidative effekten av tregjæring.

Stor oppmerksomhet på detaljer er i tråd med hennes vinfremstillingsstil, som er best å uttrykke terroir i hennes Champagnes.

Denne oppmerksomheten på detaljer er i tråd med hennes vinfremstillingsstil, som er best å uttrykke terroir i hennes Champagnes.

'Jeg vil ha året, druesorten og terroiren i vinene mine,' sier hun. 'Jeg vil legge utvekslingen mellom Kimmeridgian krittjord og druene i det jeg produserer, og så vil jeg feire forskjellen året gir.'

Mens et vintagemerking, etter Falmets mening, er 'bare en byråkratisk erklæring', er mange av hennes viner, for eksempel hennes enkle vingård. Val Cornet , kommer fra et enkelt år.

For de som ikke gjør det, bruker Falmet et solera-system, som har vært i drift siden 2008. Det er en evig reserve som fylles opp hvert år og trekkes ned for ikke-vintage. Ekkelt , som representerer mesteparten av hennes årlige produksjon på 30.000 flasker.

Men det vil alltid være mindre tilbud som hennes single-variant utgivelser, hver som utgjør rundt 100 flasker.

'Jeg elsker å gjøre forskjellige ting,' sier hun. 'Jeg elsker å lage nye viner.'

Michel Drappier / Foto av Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Beskytte fremtiden

Champagne Drappier er den tunge hitteren til Côte des Bar. Firmaet ble grunnlagt i 1808 og har base i Bar-sur-Aube.

Nå 60 år gammel har administrerende direktør og vinprodusent Michel Drappier vært i bransjen siden han var 15. Hans tre barn, Charline, Hugo og Antoine, representerer familiefirmaets åttende generasjon. Familien har ca. 135 dekar vingårder, med rundt 120 flere under kontrakt, over hele Aube og Marne i nord.

Historien er hva Drappier tenker på. Vingårder i Urville, hjembyen, dateres til 1100-tallet da den hellige Bernard av Clairvaux hentet Pinot Noir fra burgunder .

Drappiers Grande Sendrée gjenspeiler balansen mellom bevaring av historie og fremtidsrett.

'Dette var [hjertet til] Champagne på den tiden,' sier Drappier. Regionens hovedstad den gang var Troyes, ikke Reims. Rundt 35 miles unna Urville var Troyes der grevene av Champagne bodde.

'Aube er den originale Champagne-vingården,' sier han. 'Og vi har holdt oss trofaste mot Saint Bernard og hans Pinot Noir siden den gang.'

Drappier er kjent for sjeldne store flasker og spesielle cuvéer. fire er en blanding av Arbane, Petit Meslier, Blanc Vrai (aka Pinot Blanc) og Chardonnay. I mellomtiden, Cuvée Charles de Gaulle , laget av 80% Pinot Noir og 20% ​​Chardonnay, feirer den tidligere franske presidentens preferanse om å tjene stilen hjemme hos ham i nærliggende Colombey-les-deux-Églises.

Drappiers Grande Sendrée er en blanding av Pinot Noir og Chardonnay som gjenspeiler balansen mellom bevaring av historie og fremtidsrettet tankegang.

Bak Portugals tradisjonelle amfora-viner

'Den kommer fra en vingård som ble plantet i en sørvendt skråning etter at en massiv brann ødela både den lokale skogen og landsbyen Urville,' sier Drappier. En del av den er nå laget i en eggformet gjærer av tre, introdusert for 2012-årgangen.

Faktisk er fremtiden i gang her. Vingården ble 100% karbonnøytral i 2018, en innsats som ble styrket av sol- og vindkraft. Biodynamiske vingårder, begrenset svovelbruk og til og med elektriske traktorer fungerer til beste for miljøet.

'Da vi fikk barn og deretter barnebarn, ønsket vi å beskytte helsen deres,' sier Drappier. 'Det er vår investering for de neste generasjonene.'

Jean-Christophe Gremillet / Foto av Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Å skape en ny tradisjon

Førti år er ikke lang tid i historien til et Champagne-hus som produserer en halv million flasker per år. Likevel, bestigningen av Gremillet familie i en slik periode har vært imponerende.

Og det er en familieaffære. Jean-Christophe Gremillet, 44, er vinprodusent og president for selskapet. Søsteren Anne, 38, er generaldirektør med ansvar for markedsføring, mens hans 63 år gamle far, Jean-Michel, passer på vinrankene.

For Jean-Christophe er det vinproduksjon han elsker. 'Mitt favorittøyeblikk er når jeg trekker vinen fra tankene etter gjæring,' sier han. 'Da kan jeg virkelig se det fulle potensialet i det året.'

Gremillets er planleggere, og utvikler seg fra små vingårdseiere til produsent-négociants på bare noen få tiår.

Mens familien har en historie med druedyrking, 'ser det tilbake som skjebnen,' sier Anne Gremillet. 'Da bestemoren min, Lulu, kjøpte litt under et dekar vinranker i 1978 ... trodde man ikke at vi ville ha 103 dekar i dag.'

Familien er stolt av Lulus arv i Bar-sur-Seine-samfunnet Les Riceys. Regionen er i stand til å produsere viner under tre appellasjoner: Champagne, Coteaux Champenois stillevin og den lokale spesialiteten til Rosé des Riceys .

'Vi er alltid på utkikk etter friskhet,' sier han for å beskrive Champagnes han produserer. Det eneste unntaket i husets utvalg på syv Champagner er Cuvée Bevis . Den er lett skogkledd og har en mer utpreget gjærskarakter enn de andre vinene.

Betyr Terroir saken?

Så er det den nye babyen, Clos Rocher enkelt vingård. Plantet til tre og en halv hektar Pinot Noir, er denne inngjerdede, organisk dyrkede vingården en første for Les Riceys. Oppkalt etter en forfader, ble en ny cuvée med en vingård laget i 2013, og skal utgis i år.

Gremillets er planleggere, og utvikler seg fra små vingårdseiere til produsent-négociants på bare noen få tiår. De plantet et arboret med trær fra mange av landene der familien selger Champagnes, og de kjøper druer fra resten av Champagne, inkludert Chardonnay fra Côte des Blancs.

Fremtiden virker lys for denne unge Champagne-superstjernen.