I den stadig voksende verden av Pinot Noir er Burgund det beste stedet å observere årgangsforskjeller. Det kan ikke være større kontrast mellom hetebølgeforholdene i 2003 og de mye mer normale forholdene i 2004. Årgang 2004 danner en bro av friskhet mellom de tette 2003-årene og kraften i 2005-tallet som fortsatt er i fat.

For elskere av smaken av fløyelsglatt, men livlig Pinot Noir, er 2004 den burgundiske årgangen å smake på. Og den har to andre fordeler: vinene er billigere enn 2005-tallet, og de vil modnes relativt raskt (om 5-10 år, sammenlignet med opptil 15-20 år for 2005). Fordi de første rapportene om rødt Bourgogne i 2004 var nedsettende, begynner markedet for disse vinene bare å ta seg opp. Vinhandlere begynner nå både å selge, og når de smaker dem på nytt, begeistret for 2004-tallet, så forvent at etterspørsel og priser vil begynne å stige.
Smaker på årgangen
Den første indikasjonen på at 2004 var en bemerkelsesverdig årgang, var den store suksessen til hvitvinene, som jeg smakte under besøk i juni 2006. Senere det året kom jeg tilbake for å smake på de røde i september og november. Under mitt siste besøk hadde høsten knapt kommet, og dagene var fremdeles varme og solrike - en perfekt tid til å smake på noen av de store domenene uten å skjelve i kjellerne. Med fokus på Côte de Nuits var målet mitt å finne de beste vinene fra årgangen.

Côte de Nuits er den lange, majestetiske skråningen som går nord for Beaune, vinhovedstaden i Bourgogne, mot Dijon, den politiske hovedstaden. Landsbyene har navn som får Pinot Noir-elskere til å bli svake i knærne: Gevrey-Chambertin, Morey St. Denis, Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée, Vougeot.

Samlet sett er 2004 en “typisk” årgang, den typen som gjorde Burgund til et globalt navn. Det er en årgang som får frem det beste i de beste vingårdene, som rettferdiggjør virvar av appeller og små vingårder som danner mosaikken til Bourgogne. Det eneste tilskuddet nå er kompetansen innen vingårder og kjellere som kunnskap og teknologi fra det 21. århundre bringer. Det er kjernen i forskjellen mellom Burgund og dens mange fascinerende barn fra den nye verden. Alle ligner faren, men kan ikke duplisere karakteren.

'Det er ro i vinene fra 2004,' sier Aubert de Villaine, medeier av Domaine de la Romanée-Conti, Bourgognes mest berømte navn. Likevel er 'ro' ikke et ord man vanligvis ser i sammenheng med en drue, spesielt den tempererte Pinot Noir. 'Dette er en årgang som virkelig interesserer og gleder meg,' fortsetter de Villaine.

De Villaine er en av de mange produsentene som er forenet i sin entusiasme for 2004-tallet og er positivt overrasket. 'I alle røde farger ser du friskhet og harmoni,' hevder Etienne Grivot fra Domaine Jean Grivot i Vosne-Romanée. Smakebordet hans, som mange andre selv i toppdomenene, er et oppadvendt fat, i en kjeller omgitt av tønner fulle av vin. “Det er så mye frukt i disse vinene. Dette er en veldig hyggelig årgang. ”

Han fortsetter: “2004 er den typen årgang jeg liker. Det var mye arbeid å gjøre, og jeg liker det. Det har gitt oss viner som er veldig friske, veldig Pinot Noir. Det var ikke noe eksepsjonelt år, men det er bra hvis du jobbet i vingårdene. ' Og i en refleksjon av de tekniske endringene som har skjedd i hele Bourgogne det siste tiåret, legger han til: “Det var første gang vi hadde klart å få så gode resultater i et mindre enn flott år, bare på grunn av arbeid vi gjorde de siste årene blant vinrankene. Jeg var i stand til å bruke alle tingene jeg har lært. For tjue år siden ville dette vært et ganske gjennomsnittlig år. ”

Det som er så fascinerende med disse burgunder er måten de gjenspeiler terroiren deres. Det er mye mer åpenbart enn i vinene fra 2003, der rikdommen og vekten fra sommervarmen maskerte forskjellene mellom appellasjonene. De samme terroirforskjellene som er så tydelige i de hvite vinene fra Meursault, Puligny-Montrachet og Chevalier-Montrachet (se 'White Burgundy: The Triumph of Terroir,' 1. desember 2006) gjelder også i rødvinene. Dette kommer best til uttrykk i Côte de Nuits, som ifølge Vial “produserte bedre balanserte viner” enn Côte de Beaune. Han burde vite: Han ankom Domaine Bertagna i november 2006 fra Domaine de Montille i Volnay, så han opplevde høsten 2004 i Côte de Beaune fra første hånd.

Clos de Tart Vineyard i landsbyen Morey-St. Denis

Jeg snakket med de Villaine om årgangen på det lille kontoret hans, fullpakket med papirer og bøker. 'Grand og premier crus viser overlegenhet og individuelle karakterer mer i 2004 enn i 2003,' sa han. “Det er litt konsentrasjon, men balansen er det som er så bra. Med sitt normale alkoholnivå på 13 eller 13,5% [2003-tallet er noen ganger over 14%], er det en balansert årgang, ”forklarte de Villiane.

Derfra gikk det videre til det moderne laboratoriet til Maison Joseph Drouhin i utkanten av Beaune. Viner for denne smaken kom fra nesten alle landsbyene i Côte de Nuits. Robert Drouhin, firmaets patriark, tempererte sin entusiasme for 2004-røde med en påminnelse om at vinene “skal drikkes unge. Se etter eleganse, ikke utvinning. ”

Véronique Drouhin, Roberts datter som bor i Burgund, men som også driver Domaine Drouhin i Oregon, legger til: “Du kan ikke si at 2004 er en virkelig flott årgang som 2005 vil være. Men det er noen deilige rødviner som eldes relativt raskt. ”

Balansen som var så tydelig i rødt fra 2004, kom ikke uten dramatikk. En våt januar, en tørr og kald februar, en hetebølge i mars, kjølig april, varm mai og juni, en kjølig juli etterfulgt av hagl og et angrep av oidium, det var alt der, og i slutten av august var produsentene fortvilet. Som det skjer så ofte, reddet en varm, tørr september dagen. Dyrkere som ventet på å plukke sin Pinot Noir til slutten av september eller til og med begynnelsen av oktober, ble belønnet med det Jacques Lardière, teknisk direktør i Louis Jadot, kaller viner “preget av store aromaer, veldig Pinot Noir. Det er en årgang som viser stor ømhet. ”

Skal du kjøpe de røde burgunder fra 2004? Ja, for gleden de vil bringe til spisebordet ditt. De Villaine uttrykker beklagelse over at «samlere ikke er interessert i denne typen årgang. Etter min mening viser det at de ikke forstår de kulturelle implikasjonene av en god vin. De går glipp av gleden du kan få av en behagelig årgang. ”

Jeg er enig. Før du slår ut 2002-, 2003- eller 2005-tallet, vil det være to årganger som vil kjempe for å være den første til å nyte: det intenst fruktige 2001 og nå 2004. Av de to foretrekker jeg 2004. Det er fordi når du drikker disse vinene, du vil smake på essensen av Pinot Noir fra Burgund: bare lene deg tilbake og la fløyelen gli over deg.