Nylig hadde jeg sjansen til å smake på en snart utgitt Søt vin med en utsalgspris på mer enn $900 per flaske. Det ble skjenket fra en umerket flaske i smaksrommet til Råd vingård av vinmaker Matteo Inama. Han og faren, Stefano, satte seg tilbake – blant plakatkart over Soave Classico og visninger av dens berømte vulkansk jord – og ventet på min reaksjon. Vi hadde allerede smakt den nye årgangen til I Palchi, deres nåværende toppvin, laget av mikropakker valgt fra 50 år gamle vinstokker dyrket i den vulkanske jorda i Foscarino, blant Soaves mest kjente crus. I Palchi, til over $60, er allerede en av de dyreste vinene fra regionen. Men denne nye 'off-the-record'-utgivelsen var noe helt annet. Matteo Inama fortalte meg at de hadde vist vinen til den slags samlere som kjøper premier cru burgunder og Stor plante tysk Riesling , og disse personene hadde allerede forhåndsbestilt saker.

Inamas insisterer på at dette vil være vinen som endelig setter Soave på det internasjonale fine-vinkartet. Det var absolutt utsøkt. Men etter å ha vurdert det et øyeblikk, spurte jeg: 'Men smaker det som Soave?'

'Hva er til og med tradisjonen med god vin i Soave?' svarte Matteo, humrende. 'Vi er som huleboere her.'

Stefano kimet inn: «Kan Soave være en topphvit som Burgund eller tysk Riesling? Vi visste ikke før. Vi hadde ingen som løp maraton foran oss. Vi hadde ingen referanse. Men nå vet vi det.'

Du vil kanskje også like: Hva er en Cru?

Selv som en som ikke er i markedet for en vin på $900, føltes denne ambisiøse Soave bemerkelsesverdig for meg. I årevis har jeg fremhevet dydene til Soave Classico fra en håndfull toppprodusenter – som Inama, Prà, Pieropan, Suavia og Gini. Og det meste, selv det beste, er en utrolig verdi, vanligvis $25 til $40. Men innenfor vinverdenen har Soave en spesiell type bagasje som er vanskelig å overvinne.

'Soave lider fortsatt litt av fortiden,' sier Alessandra Tessari fra Suavia. 'Men Soave er ikke tingen folk pleide å vite. Vi jobber alle for å gi et nytt bilde.»

Bytte kanaler

Dårlig rykte er vanskelig å rokke ved. Det er en nesten uforanderlig lov for vinskriving at du må fortelle om Soaves lyssky fortid når du skriver om den. I det meste av det 21. århundre har den historien gått slik: Soave var superpopulær på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet som en billig, ikke veldig kompleks hvitvin laget av kooperativer som favoriserte kvantitet fremfor kvalitet og ble kraftig annonsert på TV. På en gang var den blant de bestselgende italienske vinene i USA. Men på slutten av 1900-tallet, da Boomers fikk mer vinkunnskap, avviste de sin gamle favoritt – og gikk videre til Pinot Grigio eller andre hvite. Soave forsvant.

Men som den samtidige vinskribenten alltid pliktoppfyllende påpeker: Det finnes fortsatt gode viner fra Soave, og du bør prøve dem! Dette har stort sett vært Soave-banen i omtrent 20 eller til og med 30 år. Jeg er også skyldig i denne forfalskede fortellingen. For mer enn et tiår siden skrev jeg en artikkel for Washington Post , 'Soave: Haunted by Its Pitiful Past', der jeg bønnfalt leserne om å 'starte et nytt forhold til Soave, som i løpet av de siste årene har blitt en av Italias mest interessante hvite.' I 2024 fortsetter vinfagfolk å fortelle den samme historien.

Du vil kanskje også like: En nybegynnerguide til vinene fra Veneto

Problemet med denne fortellingen er at ingen under 50 år husker Soave-manien på 1970-tallet. Og mange av oss som gjør det var bare barn på den tiden. Jeg husker absolutt Soave Bolla TV-reklamer (omtrent som jeg husker de ' Riunite on Ice ” spots fra gullalderen for vinannonser på TV). Jeg ville ha sett dem når barnevakten vår lot oss være oppe til sent for å se Kjærlighetsbåt eller Fantasy Island . Dette var den samme epoken da Orson Welles forfulgte Paul Masson ('Vi vil ikke selge vin før dens tid') og Blue Nun ble solgt som 'vinen som passer til enhver rett.' Det vil si at dette er gammel historie. Det ville være like relevant å referere til Plinius den eldstes (som døde i år 79 e.Kr.) mening om vinene til Soave. Å sammenligne gode Soave med denne dårlige Soave fra gammelt av betyr ingenting for en yngre generasjon.

Så jeg foreslår at vi slutter å snakke om Soaves fortid. Det er ingen grunn til å snakke om fortidens stakkars Soave, siden det er nok av middels masseproduserte Soave i nåtiden. Nesten halvparten av vinen i Soave DOC, for eksempel, er laget av et enormt kooperativ med over 2000 medlemmer. Vi må slutte å snakke generelt om Soave i enhver makroforstand og i stedet fokusere på mikroen.

Det nye Crus

For det første, la oss fokusere på Soave Classico-undersonen, det kuperte hjertet av appellasjonen, rundt byene Soave og Monteforte d’Alpone. Soave Classico ble først avgrenset i 1927 og vinranker har blitt plantet der siden Plinius den eldstes dager. Her er jordsmonnet for det meste vulkansk, fra basaltisk lava til vulkansk tuff til den såkalte orizzonti rossi.

'Vi snakker alle om vulkansk jord, men vi har ikke bare én type vulkansk jord,' sier Claudio Gini, 14. generasjon av Gini-familien som lager vin i Soave Classico. 'Det er svart og grå lava, basalt med jern som er rødlig, og det vi har i La Frosca er gult, med basalt blandet med svovel.' På de alluviale slettene til den bredere Soave-betegnelsen finner du ikke dette mangfoldet av vulkansk jord.

Men den eneste måten å fortelle en slik historie om terroir på, er muligheten til å navngi detaljer på etiketten. Derfor er beslutningen fra Consorzio Tutela Vini Soave i 2019 om å etablere 33 distinkte soner, eller Unità Geografica Aggiuntive (UGA), så viktig. Endelig kan Soave-produsenter sette meningsfulle lokale stedsnavn på etiketten. Soave har endelig noe som et cru-system. Håpet er at forbrukerne skal bli kjent med vingårdssteder som Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande og Rugate.

Flasker fra produsenter som disse kan utvikle seg til noe bemerkelsesverdig og ekstraordinært. 'Folk har mange fordommer mot Soave,' sier Graziano Prà. 'Det er veldig vanskelig å overbevise folk om at Soave kan bli eldre. Men en god tapping på én vingård har potensialet til å eldes 10 til 15 år.»

UGA-systemet gjør offisielt hva vinprodusenter i Soave har identifisert i årevis. Pieropan (kanskje Soaves mest kjente produsent i USA) merket første gang to nettsteder på 1970-tallet, Calvarino i 1971 og La Rocca i 1978. 'Min far gjorde dette 40 år før UGA-ene,' sier Andrea Pieropan. Faktisk var de den første hvitvinscrusen i hele Italia.

Bare det første trinnet

Likevel er ikke UGA-systemet en magisk kur for Soaves rykte. Med påvirkning fra de store kooperativene er mer enn en tredjedel av Soaves land merket som offisiell UGA. 'Det er for mange,' sier Prà. 'Når det er for mange crus, er det for vanskelig for folk å forstå.' I Soave Classico, sier han, er de beste crusene knyttet til produsenter. 'Vinmakere gjør berømte crus berømte,' sier Prà. 'Barolo har 177 crus, men de fleste kjenner bare fem av dem.'

Selv om Pràs posisjon er forståelig, er en positiv effekt av UGA-ene å utvide ideen om hvor gode Soave kommer fra. Jeg ble imponert over vinene laget av Dal Cero utenfor Classico-sonen i Ronca Monte Calvarina UGA, dyrket i 600 meters høyde (ca. 300 meter høyere enn Soave Classico). Her, den Garganega når et skarpere surhetsnivå som selv Garganega i Classico ofte ikke når. 'Det var en følelse av at de eneste gode Soave-vinene var i Classico, men det er ikke tilfelle,' sier Francesca Dal Cero. 'Vi så til Pieropan og Inama og prøvde å kopiere dem. Men etter noen år skjønte vi at dette ikke var våre viner. Vi ønsket å lage viner som uttrykte vårt eget område.»

Noen produsenter i Classico-sonen liker ikke det Chardonnay har blitt tillatt i blandingene, sammen med de tradisjonelle druene, Garganega og Trebbiano di Soave. 'Det er ikke det at jeg har noe imot Chardonnay,' sier Pieropan. «Men hvordan kan du sammenligne en vin med Garganega og en med Chardonnay? Hvordan er Chardonnay et uttrykk for territoriet?» Bruken av Chardonnay dateres til mindreverdighetskomplekset som Soave har båret på siden slutten av 1900-tallet. 'Det var en idé på 1980- og 1990-tallet om at hvis du ville spille i Premier League, måtte du ha internasjonale druer,' sier Pieropan. 'Men nå er det motsatt. Faren min ønsket å spille i Premier League med Garganega.

Du vil kanskje også like: Italias beste hvitviner: 12 essensielle druer å vite

Det har også vært noe grumling over mangelen på aldringskrav med de nye UGA-ene. For en produsent som Gini, hvis flasker kan eldes i flere tiår, er det uakseptabelt å gi ut en vin fire måneder etter innhøstingen. 'Vi må vente ett år før vi slipper vinene,' sier han. 'Når den er ung, er alle Soave like, og det er vanskelig å si kvaliteten. Enkeltvingården skal ikke bare være for markedsføring. Det burde bety noe.'

Matteo Inama og jeg gikk gjennom Foscarino-vingården hans på en solrik septemberdag og smakte på druer fra vinstokkene. 'Du begynner å få den appelsinsmaken,' sa han. 'Foscarino-druer smaker alltid som blodappelsin rett før de er klare til å plukkes.' I en nyere del av vingården var smaken mer som grønt eple. Da vi flyttet inn i de 50 år gamle pergolarankene, kunne jeg smake mandarin og ananas. 'Vi er to uker fra høsting, tror jeg,' sa Matteo. 'Du kan føle det allerede, det er allerede mer komplekst.'

Mens vi stakk nesten modne druer inn i munnen, sa Matteo til meg: «Hvis du vil oppnå viner med spenning og kompleksitet, trenger du druene for å komme deg dit. Hvis du ikke beskjærer riktig, hvis du ikke driver oppdrett på riktig måte, lager du kanskje en Soave Classico, men du lager egentlig ikke en cru.»

Hemmeligheten til å gjenopprette Soaves rykte, viser seg, er ikke en hemmelighet i det hele tatt. Som alt annet i livet, vil det være et spørsmål om hardt arbeid, høsting for høst. 'Cru-systemet er bare et første skritt,' sa Matteo. 'Alle sammen, sammen må vi alle gjøre området bedre.'

Denne artikkelen dukket opprinnelig opp i Vinter 2024-utgave av Wine Enthusiast magasinet. Klikk her å abonnere i dag!

Ta med vinens verden til dørstokken din

Abonner på Wine Enthusiast Magazine nå og få 1 år for  $29,99.

Abonnere