Den eksplosive populariteten til såkalte appelsinviner blant trendsettende sommeliers har blitt stilt spørsmålstegn for sent. Kritikere avviser dem som faddish, hyllet for deres nyhet, snarere enn kvaliteten. Til tross for all sprøytenarkoman (både pro og con), er juryen fortsatt ute etter flertallet av amerikanske vindrikkere, siden de aldri har smakt dem.

For å lage de fleste moderne hvite viner knuses druene, og de faste stoffene skilles raskt fra juice for å opprettholde vinens bleke farge. Oransje viner er hvite viner produsert mer som røde, med langvarig maserasjon av knuste drueskinn og frø.

Ofte laget i leirekar eller trefat, de er relikvier fra eldgamle vinproduksjonstradisjoner som kan spores tilbake til Kaukasus. De har nylig blitt populært av italienere og slovenere, og blir produsert i dag av driftige vinprodusenter over hele verden.

I stedet for å være oransje, varierer disse skinnfermenterte hvite vinene fra lyst gull til gulbrun. I ganen har de ofte tekstur, kropp og tanniner av rødviner og frukt og mineralitet av hvite viner. Stylistisk unikt, mange tilbyr earthiness, funk og en smakfull, rik teksturert munnfølelse.

Morsom eller ikke, vinene tilbyr et vell av dyder. Oransje viner kommer kanskje aldri til det vanlige, men det er lite sannsynlig at noen av produsentene hadde slike forventninger.

Gravner

Kanskje den som er mest ansvarlig for å gjeninnføre oransje viner, er Friulian Josko Gravner. En gang produsent av skarpe, lettdrikkende hvite viner, ble han desillusjonert over den teknologiske fremgangsmåten i moderne vinproduksjon.

Gjennom 1990-tallet parret Gravner vinproduksjonen tilbake til det grunnleggende, og så mot det gamle Georgia for inspirasjon. På slutten av 90-tallet investerte han i en qvevri, et tradisjonelt georgisk leirefartøy. Han begravde den og etterlignet eldgamle teknikker, gjærende og masererte hvite viner på skinnene. Resultatene ble krydret med jordhonning og tørket frukt, og kruset med mineralitet og tannin.

Elementer av hans vinproduksjon med hudkontakt kan nå sees i viner i hele Italia, nabolandet Slovenia og utover. På under et tiår ble Gravners viner, og de av mange av hans kolleger, allestedsnærværende i eksklusive restauranter og vinbarer.

Til tross for hvor raskt disse vinene dukket opp, mener Courtney Hughes, den nasjonale operasjons- og markedssjefen for Gravners amerikanske importør, Domaine Select Wine Estates, vinene ikke er en kjepphest.

'Det er både en intellektuell og en følelsesmessig komponent i disse vinene som folk er i stand til å sette pris på og svare på, hvis de får muligheten til å oppleve dem i riktig setting, ikke ulikt med kunstverk,' sier hun.

Pheasant’s Tears

Den plutselige populariteten til appelsinviner gikk ikke upåaktet hen i Georgia, hvor qvevri-viner har blitt produsert i minst 5000 år. Fôret med bivoks og begravet i bakken, gir qvevri naturlig temperaturkontroll og langsom, oksidativ aldring som gir jordiske, teksturalt forskjellige hudkontaktviner.

I Georgia har mange eksportinnstilte vinprodusenter lett omfavnet moderne vinproduksjon i internasjonal stil. Men en håndfull små, uavhengige qvevri-entusiaster er fengslende for nye publikum, spesielt innenfor den spirende naturlige vinbevegelsen. John Wurdeman, en utflyttet amerikansk maler som grunnla Pheasant’s Tears, er en av de mest uttalte talsmennene.

'Da vi først begynte å markedsføre disse vinene, skjønte vi ikke at det var en slik forskjell mellom den naturlige vinverdenen og den konvensjonelle vinverdenen,' sier han.

Men hans tradisjonelt utformede 'ravfargede' viner - et begrep han foretrekker fremfor oransje - fant utilsiktet en plass i kategorien naturlig vin.

Chris Terrell, den amerikanske importøren av Pheasant’s Tears, innrømmer at disse vinene er nisjeprodukter.

“De vil aldri være drikkende ved bassenget,” sier Terrell, “men det er det som gjør dem så spesielle. Vin er en reise, og disse vinene fanger essensen av Georgia - noe veldig rørende og intenst. '

Channing Daughters

Inspirert av Friulianske eksempler, begynte J. Christopher Tracy, partner og vinprodusent ved Channing Daughters Winery på Long Island, New York, å eksperimentere med hudfermenterte hvitviner i 2004.
'Før var det til og med en oransje vinkategori i USA,' sier han.

Som noen kolleger i Italia og Slovenia, gjærer Tracy sine hvite viner på skinnet før de modnes i slovensk og / eller fransk eik. Channing Daughters 'tre hudkontaktviner er musky, med søte vanilje-krydder- og appelsinkrem-toner, intense frukt- og blomstersmaker og børstende tebladtanniner.

'I smaksrommet vårt er det ofte vin som det elsker det eller hater,' sier han. 'Men det som er interessant er hvor ofte folk som tror de ikke liker hvite viner blir forelsket i strukturen, tanninet og munnfølelsen - rødvinopplevelsen som disse hvite vinene kan gi.

'Du kommer aldri til å finne dem til rabatterte priser i store butikker,' sier Tracy, 'fordi de rett og slett ikke er laget i den skalaen. Det er det som alltid vil holde ting nisje. '

Når det gjelder om disse vinene er en blekende trend, 'De har eksistert i tusenvis av år,' sier han. “De kan komme inn og ut av favør, men de kommer ingen steder. Disse vinene bringer for mye til bordet. De smaker for jævla godt til å forsvinne. ”

Et Sommeliers perspektiv

Levi Dalton, en veteran-sommelier i New York City, som har jobbet tett med anerkjente kokker som Daniel Boulud, Masa Takayama og Michael White, var en av de tidligste - og er fortsatt en av de mest høylydte - tilhengerne av appelsinviner.

For de uinnvidde var deres opprinnelige sjarm deres utfordrende natur, sier Dalton: “Du kunne ikke selge dem slik du gjør vanlige viner. Hvis du setter en stor hodeskalle og dolk på dem, eller varselskilt som forteller folk at de ikke kan takle dem, selger de ut taket. '

Daltons interesse for disse vinene utviklet seg fra allsidigheten deres til å navigere i måltidets progresjon av kurs. Tradisjonelt ville en hvitvin følge med fisk og en rødvin ville følge med kjøtt, men, sier Dalton, 'disse vinene tilbyr en delikatesse av smaker som utfyller fisk, men er strukturert nok til å tåle et kjøttløp.'

Videre, hvis et kjøttretter (ledsaget av rødvin) går foran et fiskeretter, 'vil en oransje vinparring ikke falle fra hverandre etter å ha servert en stor rødvin slik en hvitvin ville.'

Stilt overfor et bord med gjester, som hver bestiller en annen hovedrett, tilbyr hudkontaktviner maksimal fingerferdighet. 'De er som et fri-fri-fengsel-kort,' sier han.

Men for å virkelig sette pris på deres fulle potensiale, må de få servert riktig.

'Jo mer du behandler dem som en Barolo, jo bedre er disse vinene,' sier Dalton.

For å maksimere appellen, serverer Dalton disse vinene ved kjellertemperaturer, helst etter dekantering, for å la aromaene og strukturen åpne seg.

Anbefalte hudkontaktviner

Italia
94 Gravner 2005 Amfora Ribolla Gialla (Venezia Giulia). Velg Wine Estates Estate. —M.L.
abv: 1. 3% Pris: $ 120

91 Vodopivec 2006 Klassisk Vitovska (Venezia Giulia). Domaine Select Wine Estates. Kjellerutvalg. —M.L.
abv: 1. 3% Pris: $ 85

Slovenia
92 Movia 2007 Veliko (Brda). Domaine Select Wine Estates. —A.I.
abv: 12,5% Pris: $ 50

90 Edi Simˇciˇc 2010 Sauvignon (Goriška Brda). August Vingruppe. —A.I.
abv: 14,5% Pris: $ 45

90 Kabaj 2006 Amphora (Goriška Brda). Blue Danube Wine Co. —A.I.
abv: 12,7% Pris: $ 90

Georgia
92 Alaverdi Monastery Cellar 2010 Qvevri Traditional Kakhuri Unfiltered Amber Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 1. 3% Pris: $ 25

90 Pheasant’s Tears 2009 Dry Unfiltered Amber Rkatsiteli (Kakheti). Terrell Wines. —A.I.
abv: 12,5% Pris: $ 18

forente stater
91 Channing Daughters 2009 Meditazione (Long Island). —A.I.
abv: 12% Pris: $ 40

Har du prøvd appelsinvin? Fortell oss din favoritt nedenfor >>>