Kyoto er en studie i kontraster, en by hvor helligdommer, gamle byhus og nydelige steinhager deler eiendom med flamboyante triumfer av moderne arkitektur, som den futuristiske Kyoto Station-bygningen, og en prangende shopping- og nattelivscentrum i sentrum.

Strimlen av kafeer og barer langs Kiyamachi Street, svært nær Kamo-elven, eksemplifiserer Kyotos tilbøyelighet til å skjule obskure skatter. På en natt i byen, hold øynene skrelt for å hente rare. Å lete etter de gode stedene er en del av moroa. Ikke mye større enn et leilighetskjøkken på Manhattan, Pretty Space and Bar Mushroom (Rokkakukado Shainkaikan 2nd Floor, Nishi Kiyamachi, Chu-gyo-ku, Kyoto 075.255.1711), en Nintendo-helligdom til shroom, sitter sokket bort i en vindusløs kammer to etasjer opp i det som ser ut fra utsiden, som en kjedelig kontorbygning. Utenfor er det et falmet skilt med barens logo inni, en munter bartender med en sopp-mopp frisør presiderer over en messe, ett bord og en ryddig rekke med avføring. Andre barer bor i enda mindre basuner langs sidegatene og smugene som går fra Kiyamachi til Kawaramachi, mellom Sanjyo og Shijyo, som Rasta (Kawaramachi Sanjyo-sagaru Nichyo-me, Yamazakichyo 246, Chyu-gyo Ku, Kyoto 075.256.3355), en eksentrisk izakaya som serverer skikkelig kald øl og stekte fiskehoder midt i et kjærlig lydspor av reggae-fied amerikanske pophits.

Mange av Kyotos eldste og beste restauranter tar ikke forbehold, noen gidder ikke engang å henge et skilt på inngangsdøren fordi de har vært i virksomhet i noen hundre år og kun serverer venner. I Kyoto har ikke penger og nøye planlegging nødvendigvis råd til en besøkende alt han ønsker. Heldigvis er mange ærverdige spisesteder ganske tilgjengelige. Kawamichi-ya (295 Shimo Hakuzancho, Sanjo agaru, Fuyacho dori, Nakagyo-ku, Kyoto 075.221.2525) er et 300 år gammelt nudelmekka som spesialiserer seg i en kroppsoppvarmende varmegryte tilberedt ved bordet, og designet som skal konsumeres trinnvis: først, et fjell med kylling, reker, fiskekaker, fu (et dampet hveteglutenprodukt populært i Kyoto) formet og skyggelagt for å se ut som små rosa kirsebærblomster pluss tynne, rullede yuba-ark, milde grønne løkskiver , soppkapper og kålhunk småkoker og puster i dashi. Et løp av soba gjennomsyret av samme kjøttkraft kommer neste, etterfulgt av udon og greener.

I Kyoto, som i det meste av Japan, kan du spise ganske godt utenfor ordentlige restauranter. Kjellerne i varehusene Isetan, Takashimaya og Daimaru er blendende matbaner som er overfylte av regionale spesialiteter. Be fritt på prøver og kjøp sylindere med herdet makrell sushi, aubergine og selleri pickles, blekksprut kroketter og fusion-y underverk fra de fransk-inspirerte bakeriene for å spise på en stille benk ved elven.

Over 1600 buddhisttempler og Shinto-helligdommer ligger innenfor byens grenser. Den berømte gullbladlakkerte Kinkaku-ji, eller Golden Pavilion, en gang midtpunktet i en velstående shoguns dekadente villa, ble et zen-tempel på slutten av 1300-tallet. Fushimi Inari-helligdommen er ofte oversett, og virkelig enda mer fantastisk å se, spesielt ved solnedgang, en vandrende to-timers tur med tunnelignende torii-porter og statuer av rev fra bronse, samlet i klynger langs den skogkledde fjellsiden.

Når du kommer, vil du kanskje køye deg med en tradisjonell japansk ryokan som Tamahan i Gion-distriktet. Hvis du foretrekker noe mye, mye nyere, vær på Hotellskjerm , en elegant butikk ikke langt fra keiserpalasset.

Hjemmet til både små, hemmelige rom og større, veldig offentlige rom med folkemengder av både lokalbefolkningen og turister, føles Kyoto komfortabel, et sted å slå seg ned - uansett om du handler i vinduer, nyter en avslappet frokost på morgenen med søtpoteter med honningsmør på Nishiki-markedet, eller etter, uten noen klar destinasjon i tankene, hoppet de båndete akitasene nedover den kirsebærblomstrede Philosopher's Path. Det er et verdifullt sted å
bruke sanntid.