I løpet av de siste 12 årene har Champagne hatt en rekke store årganger - noen strålende, noen utrolig verdige, andre klare til å drikke nå. Fra 1996 til 2000 var hvert år et årgangsår for et flertall av produsentene. Fra 2002 og utover (med det merkelige unntaket fra 2003) har det vært den samme historien.

Kall det global oppvarming, klimaendringer eller bare hell. Men faktum er at champagnedrikkere aldri har hatt et så stort utvalg av vintage Champagnes: ikke bare prestisje-cuvéene, men også de rette årgangsvinene som representerer stor verdi til sammenligning. Disse vinene er en påminnelse om at kunsten å blande seg i Champagne ikke bare er over år (for ikke-vintage), men også i løpet av flere år, ettersom blandeblandere samler sine beste viner fra en årgang for å vise ikke bare sine egne ferdigheter, men kvaliteten på årets druer også.

Og prosessen blir ikke tatt lett på. Champagnehus tar ikke den endelige avgjørelsen om en årgang før i mars etter høsten, og inntil da er det et spørsmål om å smake og observere hvordan vinene utvikler seg. 'For en årgang ser vi etter soliditet og kompleksitet, fordi vinen må stå alene uten reservevin,' sier Jean-Baptiste Lecaillon, direktør for Vines and Wines hos Roederer. “En god vin er en god vin fra første dag. Jeg har aldri sett en ubalansert vin, som blir balansert senere. Det er ikke som Bordeaux. '

Ikke alle produsenter lager en årgang Champagne hvert år. Det er et spørsmål om personlig smak, om husstil og salgsstyrkenes krav. Og det gir livlig diskusjon rundt bordene i Champagne. Jean-Hervé Chiquet, eier av Jacquesson, sier “bortsett fra fire årganger siden 1996, hvorav to (1996 og 2002) er de beste, to (2001 og 2006) de verste, kan vi bruke mange lykkelige timer på å snakke om fortjenesten til hvert år.'

Når vi beveger oss gjennom årgangene, har jeg kastet champagnene i rollene de skal spille - på bordet, i kjelleren og i ganen, og begynner med hovedrollene. Når alt kommer til alt, hvis 'hele verden er en scene', hva er da et gardinkall uten Champagne?

Stjernene
nitten nittiseks
Dette var et virkelig flott år, men folket i Champagne sier at det ikke er en klassiker. “Vinene er flotte, men bisarre,” mener Jean-Hervé Chiquet og oppsummerer den forvirringen den lokale Champenois føler overfor denne vinen: de vet at den er flott, men den passer bare ikke inn i et normalt storårsmønster med sitt høyere- enn normal syre fra perfekt modne druer. Effekten er tilskrevet kalde netter like før høsting. For tiden er vinene alle tetthet og lukkede, kantete smaker. Dette er bare et stadium og krever tålmodighet. Men disse 1996-champagnene er modne, rike viner med en sviende kjerne av stål, og de lover et utrolig langt liv. Da jeg først smakte på 1996 (i ’04), viste vinene hvite frukter, men surheten var allerede den dominerende faktoren. Allerede var de viner for aldring, og de siste vinene som ble gitt ut, viser mineralitet og en flintete kvalitet.

Hver produsent laget en årgang fra 1996. Mens noen av de største - Salon le Mesnil, Taittingers Comtes de Champagne - er Chardonnay-baserte, er dette et år for alle stiler. Fra produsenter (De Sousa Extra Brut) til de største husene (Dom Pérignon), fortjener enhver 1996 respekt og beundring i dag.
Siste samtale: En flott opplevelse om 5 til 10 år.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut $ 190. R.D (disgorged i juni 2006) er Bollingers svar på en prestisje cuvée. Å holde vinen lang på bæren gir en vin som er veldig mye i den rike Bollinger-stilen. Dette er en vakkert balansert vin med syre, intensitet og struktur i perfekt harmoni. Det er fortsatt så ungt og kan absolutt eldes i årevis. Importert av Terlato International. (11/1/06)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut $ 130. Imponerende ung, denne vinen viser både den åpne, tropiske siden av De Sousa's Champagnes og den faste, lukkede naturen fra 1996-tappinger. Det er litt toasty karakter og livlig syre sammen med smaker av ananas. Har stort aldringspotensial. Importert av Metrowine Distribution. (11/1/06)

2002
Folk i Champagne blir irritert når verden antar en middelmådig Bordeaux-årgang betyr en middelmådig Champagne-årgang. Årgang 2002 er et eksempel: ikke bra i Bordeaux, men storslått i Champagne.

Snakk med en hvilken som helst Champagne-produsent, enten det er stort hus eller produsent, så vil de fortelle deg, som Frédéric Panaïotis fra Ruinart, 'det var et eksepsjonelt år.' Det er klassisk i beste forstand. Så langt er det bare noen få årgangsvin fra 2002 på markedet, inkludert noen supre Chardonnay Blanc de Blancs fra produsenter i Côtes des Blancs (Jean Milan, Pierre Gimmonet) samt fra produsenter som lager den klassiske Champagne-blandingen på Montagne de Reims og Marne-dalen (Aubry, Henri Goutourbe). Bare noen få av de største husene, Veuve Clicquot og Taittinger blant dem, har begynt å slippe 2002-årene. Og så er det en fantastisk Cristal 2002.

Felles for disse 2002-vinene er deres komplette balanse. De samler en mineral, krittaktig karakter med imponerende kraft og konsentrasjon. I sin nåværende ungdommelige tilstand viser de blomster, frisk frukt og en struktur som viser stort aldringspotensial.
Siste samtale: Det vi har sett fra 2002, er bare begynnelsen. Etter hvert som flere produsenter slipper 2002-tallet, bør du kjøpe dem, kjeller dem i noen år og deretter nyte dem.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut $ 289. Dette er en eksepsjonell vin, det samme er årgangen. Fruktene - grapefrukt, skarpt rødt eple - er balansert med en fin gjærkarakter. Det er en stor smaksdybde, fruktene går i en ren linje med friskhet. Det ene problemet er at det er altfor ung, resultatet av etterspørselen fra markedet for neste årgang. Alder denne vinen i minst fire år. Importert av Maisons Marques & Domaines USA. (12/1/08)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Med sine aromaer av veldig ren, skarp frukt, er denne modne vinen fra den flotte årgangen 2002 så komplett. Den har smaker av tørket frukt, aprikoser og pære, og en tekstur som fyller munnen med en stram, mineralsk karakter. Imponerende nå, det trenger å eldes, eller til og med dekanteres før det serveres. Importert av Kobrand.

Andre fakturering
1998
Leter du etter en årgang som demonstrerer alle kvalitetene til fin Champagne? Da er 1998 noe for deg. Den samler den mer stramme siden av Champagne, men har fremdeles produsert noen vakkert rike viner, lagdelt alltid med den sanne Champagne-surheten (a k a friskhet).

Opprinnelig var 1998-tallet overdådig og full av deilig frukt. Etter omtrent fem-seks år begynte vinene å vise en mer seriøs struktur, og Blanc de Blancs-vinene skinnet spesielt med en krittaktig, flintaktig karakter. Aldringen har tatt to veier, og frembringer enten modenhet (Ruinarts Dom Ruinart) eller skarp mineralitet (Taittinger Comtes de Champagne).

Mange av de beste champagnene har bare nettopp blitt utgitt. Krug, Pol Roger Sir Winston Churchill og Clos des Goisses fra Philipponnat ankommer akkurat. De viser bare en grad av drikkemodenhet mens de lover mer aldring. Det gjelder spesielt Krug, som vrimler mellom ung frukt og modenhet.

Selv om ikke alle er enige med kvaliteten i 1998. Jean-Baptiste Lecaillon fra Roederer sier at han bestemte seg for ikke å produsere en Cristal 1998 fordi 'vinen er for tung for den presisjonen og delikatessen vi ser etter i Cristal.'
Siste samtale: 1998 er et år for elskere av rik, overdådig Champagne.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut $ 275. Selv på 10 år er dette fortsatt akkurat i gang. Selv om det ikke har uendelig med 1996, har det en flott, intens grapefrukt-, pære- og fersk aprikosserie med smaker, som kommer gjennom med ristet brød, modenhet og et forslag til mandler. 7-8 år aldring. Importert av Frederick Wildman & Sons Ltd. (12/1/08)

95 Krug 1998 Brut $ 350. På 10 år viser denne Krug-årgangen en viss modenhet, spesielt fra sin toastaroma. Men absolutt ikke for mye modenhet. På smak forblir frukten ung i hjertet, en skarp utbrudd av friskhet kommer gjennom den mer modne syrligheten. Alle elementene er i balanse, og lager en finformet vin som imponerer like mye fra elegansen som fra sin rikdom. Importert av Moët Hennessy USA. (12/1/08)

2000
Franskmennene bruker ordet charmeur for denne årgangen, og det de mener er deilig, vennlig og imøtekommende. 2000-tallet har relativt lav syreinnhold for Champagne, rik og sjenerøs. Og likevel har de en kjerne av mineralitet som gir dem mer formål og struktur enn overflatemodenheten antyder i begynnelsen. Det er en flott kombinasjon, og en som gjør at disse vinene appellerer til elskere av California sparklers.

Dette er et år for Pinots — Pinot Noir og Pinot Meunier. Et godt eksempel er Philipponnats 1522 cuvée (det er ikke året, men datoen for de tidligste registreringene av Philipponnats i Champagne). Denne Champagne er moden og myk, og strukturen er så tett at den også er kraftig. Eller vurder Mandois ’Cuvée Victor Mandois, en Champagne som ikke bare er bobler, men som definitivt er en kvalitetsvin. Det er aprikoser og plommer balansert av eplehudstrukturen og gjæren, den er rik og strukturert på samme tid.
Avsluttende samtale: Disse 2000-årene er ikke for langsiktig aldring, ikke som 1996. De vil være flotte om fire til fem år. Champagnene som vil slippes i løpet av de neste to til fire årene, vil trolig ha kortere tid i løpet av reisen fra Champagne-kjelleren til bordet.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut $ 150. Dette er en klassisk Dom Pérignon-årgang. Det er stort og fruktig i utgangspunktet, en munnfull modenhet. Da kommer teksturen og strukturen til denne tette vinen gjennom. Det er like mye vin som champagne og er rik, eple- og ferske pæresmakene kjemper med gjær, anspent skarphet. Verdt å aldre, det blir enda bedre om 3-4 år. Importert av Moët Hennessy USA Inc. (12/1/08)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut $ 125. Jacquesson er en stolt eier av toppkvalitets grand cru vingårder i Avize. Denne årgangen er subtil, en vin som tar litt tid å vise all sin rikdom, balansert med eleganse. Frukten er moden pære, fersken og appelsinskall. Det har en stor strek av mineralitet. Verdt å eldes. Importert av Vintage 59 Import. (12/1/08)

Støtteroller
1997
Dette er ikke en flott årgang, men det er hyggelig. Etter de strenge, seriøse 1996-årene kom vinene fra 1997 inn som en favorittonkel, alt bonhomie og raushet. Det beste av vinene er fyldige og drikkeklare før 1996-tallet.

Faktisk, i år er det vanskelig å bestemme hvilken stil Champagne som er den mest drikkbare. Chardonnay Blanc de Blancs er rike, nesten som Chablis. Viner som Salon le Mesnil og Pascal Doquet's Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger er fulle av modne aprikoser og fersken, samt den krittholdige karakteren som er knyttet til topp Chardonnays.

Derimot er de klassiske Champagne-blandingene, som Louis Roederer Brut, kraftige, og du kan smake på de røde fruktene fra den rike Pinot Noir. Kanskje dette er et av de årene da alle årgangs-champagner har årets stil, snarere enn druen eller produsenten.

Nesten alle produsentene har gitt ut 1997-tallet, det samme har mange av de store husene. Salon ga ut vinen i år, og det er normalt det siste flotte navnet som bringer årgangen sin til markedet. Det er fornuftig, med tanke på drikkbarheten
av vinene.

Jeg vil sette 1997 på den totale glede siden av skalaen. Ikke aldre dem (bortsett fra noen sporadiske, sannsynligvis Chardonnay-baserte viner).
Avsluttende samtale: Stor glede, deilige viner, klare til å drikke.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Den sagnomsuste salongens siste utgivelse er mye mer moden og mykere enn den flotte stålrammen fra 1996. Det antyder at det sannsynligvis vil være klart til å drikke snart. I mellomtiden er surheten ekstremt frisk, med grapefruktkanter og grønne eplesmaker. Og så er det mineralitet og en stram strukturert ettersmak som en påminnelse om at denne flotte Champagne alltid kommer til å være mer enn frukten. Importert av Wilson Daniels. (12/1/08)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut $ 165. Med et flertall av Chardonnay i blandingen har dette blitt til en fantastisk uttrykksfull vin. Det er mer åpent enn den store 1996, mer sjenerøs, noe som gir noen modne ristet brød og nøtter, men fortsatt beholder modne aprikoser og morbær. I Jacquesson-stilen er dette veldig tørt, men rikheten holder den godt i balanse. Importert av Vintage 59 Import. (12/1/08)

1999
“Dette var et år med store avlinger og utvannede viner. De mangler dybde, sier Jean-Hervé Chiquet hos Jacquesson. Og han har nesten rett i mange av 1999-vinene jeg har smakt. Men hvis en produsent holdt avlingene i sjakk, ville han være satt opp for å lage en stor, dristig vintage Champagne. Dette gjelder spesielt Blanc de Blancs. Pierre Gimmonet’s Special Club er myk, frisk og åpen. Deutz Amour de Deutz er rik og toast mens den beholder sin normale aperitif-stil. Begge vinene har samlet den blomstrende karakteren til Chardonnay med tropiske så vel som sitrusfrukter.

Av Champagnes dominert av Pinot Noir er noen av de aller beste vinene nesten klare til å drikke. Bollingers La Grande Année er et eksempel: ja, det kan være nok syre for aldring, men de tørre fruktene og rikdommen fra Pinot Noir gjør det alle drikkbart nå.
Avsluttende samtale: Velg 1999 med omhu, og belønningen blir kraftig vin med modenhet.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut $ 188. En kraftig Cristal, som har all rikdommen i 1999-årgangen. Aromaene av hvite blomster og kakao fører til en smak som er rik, intens, konsentrert, men behersket. Det er allerede drikkbart, men skal modnes godt. Importert av Maison Marques & Domaines USA. (11/1/06)

94 Gosset 1999 Grand Brut $ 85. En attraktivt parfymet vin, med hvite blomster, kuttet gress og timian. For å smake, er den myk med delikatessen til Chardonnay som gir en eleganse til de intense grønne, skarpe smakene. Dette skal være en langvarig vin, minst 10 år. Importert av Palm Bay International. (11/1/06)

Gjesteutseende
2003
Champagnefolket snakker mye om 2003. Det er fremdeles nylig, og noen få hus har gitt ut en årgang 2003. Enda viktigere er at det er et engangsår, sannsynligvis ikke gjentatt år.

Varmen fra 2003 var eksepsjonell, med en hetebølge som varte i flere uker. Og med frost på våren var de endelige mengdene vin, i noen tilfeller, en fjerdedel av det normale. Og Chardonnay hadde lite surhet, og stilte et spørsmål om dens brukbarhet i blandingen.

Først virket det lite sannsynlig at noen produsenter ville tilby en årgang 2003. De trengte vinen for å utgjøre deres ikke-vintage blandinger, livsnerven til enhver champagneprodusent. Men det ser ut til at en ånd av eventyr ble bedre av en håndfull produsenter og hus som allerede gir ut 2003-årsviner produsert i små mengder.

Vinene er like atypiske som året og virker ikke bestemt for langvarig aldring. Bollinger produserte faktisk en 2003 utenfor sitt normale vintage-utvalg fordi de ønsket å sette årets karakter på rekord.

På Moët et Chandon ga Benoît Gouez ut en årgang 2003 fordi han ønsket å svare på utfordringen. Hans svar på Chardonnays lave surhet var å legge til i Pinot Meunier, ofte ansett som en for lav drue til årgang.

Richness er et ord som vil bli brukt på alle årgangs-champagner fra 2003. Terry Theise, som importerer mange produsenter Champagnes, kaller det 'Chablis med bobler.' Aubry’s Le Nombre d’Or cuvée er typisk rik, men med tilsetning av de sjeldne Arbanne- og Petit Meslier-druene, har den klart å beholde mineraliteten i tillegg til å få inn noen eksotiske smaker.
Avsluttende samtale: 2003 er en årgang for de som vil smake på et år som kanskje aldri vil skje igjen.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut $ 65. Moët's årgang, fra den varme, årlige 2003-årgangen, har en uvanlig høy prosentandel av Pinot Meunier (43%), noe som antyder at det er en tydelig karakter til året. Det er absolutt kraftig og intens, mykt i utgangspunktet, og antyder ristet brød og gjær, frukten nesten søt, selv om vinen er en brutal stil. Det er den rike jordbærsmaken som er mest overraskende på en vin som virkelig har integrert imponerende. Importert av Moet Hennessy USA. (12/1/08)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut $ 70. For en kremaktig Champagne. Mussen brister rundt munnen. Imponerende, alt dette kremet er godt balansert av fulle, tørre frukter, smaker av pære og ferskt brød, og ferdig med skarpe epler. Dette er ikke en vin for aldring, men den er klar til å brukes med mange måltider nå. Importert av Maisons Marques & Domaines USA. (12/1/08)

Floppen
2001
I enhver rekkefølge med flotte, deilige eller fascinerende årganger, må det bare være en som bryter strømmen. Det er der 2001 kommer inn.

Det er viktig at jeg hittil bare har smakt åtte årgangsviner fra 2001, og med ett unntak ble alle laget av produsenter. Det er også viktig at de beste er Blanc de Blancs. Sett disse to fakta sammen, og det er tydelig at Côte des Blancs hadde det beste fra et dårlig år, da regn bare rev gjennom regionen ved høsttid. Druene hovnet ut, mistet smaken og råtnet til regionens problemer.
Avsluttende samtale: Ja, det vil være en håndfull vin som er verdt å drikke (Agrapart’s Vénus Brut Nature er en), men med mengden flotte viner fra så mange andre år kan 2001 gis en glipp.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature $ 120. Denne supre vinen er oppkalt etter kjærlighetsgudinnen, men hesten som Agrapart bruker til å pløye vinrankene, og kommer fra 50 år gamle vinstokker, leireelementet i jorden gir rikdom, mineraliteten gir balanse og løfter opp den gule frukten. smaker med utmerket syre. Importert av Polaner Selections. (31.12.2007)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d’Ayala Brut $ 120. Nå som det eies av Bollinger, vender Ayala tilbake til form. Stilen til denne prestisjetunge cuvée er moden, tørr, en fersk gjæraktig karakter som viser mot toastiness og rosa grapefrukt surhet. Overflaten er veldig skarp og tørr. Importert av Cognac One LLC. (12/1/2008)

For fremtiden
Årgangene å se etter, ifølge Champenois, som har vinen i flasken, men absolutt ikke klar for utgivelse, er 2004, 2005 og 2007. Og av disse er 2004 den de støtter. Jean-Baptiste Lecaillon på Roederer har laget alle sine årgangsviner (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs og Rosé) i 2004, et sikkert tegn han synes det ser bra ut. Årgang 2006 var like ille som 2001, er konsensus. Og med 2008 - høstes når denne historien kommer til trykk - er ordet igjen, uansett hva som skjer i Bordeaux, er det et potensielt årgang.

Se kjøpsveiledningen for flere anbefalinger. Legg merke til datoen for gjennomgangen når du beregner cellingspotensial