Progressive vinprodusenter brenner en sørlig sti til Chiles eldste vingårder, og har til hensikt å tappe vin av karakter fra druer som Carignan, Cinsault, País, Muscat og Riesling. Det er en romantisk fortelling om nye viner fra tidligere undervurderte arv vinstokker.

I desember i fjor satt Marcelo Retamal og jeg under et enslig oliventre midt i Fra Martino’s 112 år gamle vingård Santa Cruz de Guarilihue. Der smakte vi på rekkefølgen av deilige tørroppdrett, gammeldags Cinsaults. Grundig imponert vendte jeg meg til Retamal, De Martinos mangeårige vinprodusent, og sa: 'Dette er ikke de chilenske vinene de fleste kjenner.'

Steder som Guarilihue i Itata-dalen og Cauquenes og Sauzal i nabolandet Maule Valley, der Carignan er konge, var bare blips på det chilenske vinkartet for meg før jeg besøkte landets sørligste vinregioner, inkludert Bío Bío inkludert.

Men etter å ha bundet seg over mange mil med bakveier for å smake dusinvis av viner som kommer fra Chiles sør, er meningene fra folk som Retamal og Derek Mossman Knapp, grunnlegger av Garage Wine Co. , begge dyktige talsmenn for å gjenvinne Chiles “patrimonial” vingårder, har gyldighet.

De mener Chile, best kjent for varianter som Cabernet Sauvignon og Carmenère, som trives på godt vanningsrike steder som Maipo-, Rapel- og Colchagua-dalene i nord, begynner å svulme med alternativer.

Disse nyfunne mulighetene kommer med romantikken til en renessanse. De kommer fra Chiles vugge med vin, der spansken først plantet druer tilbake i 1551.

Å gå tilbake til landets vinrøtter, til og med for å lage små mengder viner som kanskje aldri beveger den kommersielle skiven, utgjør et stort trekk for vingårder store og små. Så nylig som for fem år siden ble regionene Maule, Itata og Bío Bío - fire til syv timer med bil sør for Santiago, Chiles hovedstad - hovedsakelig brukt som en fyllestasjon for bulk tankskip, Tetra Paks og kanner.

'Det var høsten, og deretter ble druene ført til en stor lastebil som eies av et av de store vinprodusentene,' sier Sebastían De Martino, en del av den fjerde generasjonen som drev familiens vingård. “Bøndene ble tilbudt kontanter på stedet [øre per pund], ta det eller la det være. Slik fungerte det veldig lenge. ”

Det er et nytt ballspill i sør, ettersom vinprodusenter betaler opptil syv ganger det de pleide å bruke for topp druer. Dessuten er vinene gode og i noen tilfeller gode.

Cinsaults fra Itata, for eksempel, er generelt friske og blomsteraktige. Flertallet av Carignans fra Maule er raske, tilbyr aromaer og smaker av rød frukt, og har lys naturlig syre.

País (Mission Grape), som lenge har rangert seg nederst i Chiles druehierarki, blir nå brukt omtrent som Gamay er i Frankrike. Noen viner laget av País er lette og lette, som Beaujolais Nouveau, mens andre er mer tette, kjøttfulle og rustikke. Når det gjelder muskater fra Itata og Rieslings fra Bío Bío, harkes deres knitrende syre, blomsteraromaer og sortvarianter tilbake til den gamle verden.

La oss se nærmere på Maule, Itata og Bío Bío, med fokus på de viktigste underområdene, anbefalte viner og menneskene og vinprodusentene bak dem. Husk at de nevnte vinene i beste fall importeres 'lett' til USA, noe som betyr at de vil være en utfordring å finne i butikker og restauranter. Men det kan endres med tiden og mer eksponering på markedet.

VIGNO-medlemmer, fra venstre til høyre: Arnaud Hereu (Odfjell) Derek Mossman Knapp (Garage Wine Co.) Andrea León (Lapostolle) Cristían Carrasco (Miguel Torres) Andrés Sánchez (Gillmore) Felipe García / Foto av Matt Wilson

Maule: På farten

Chiles største vinregion når det gjelder størrelse og volum, er Maule også den varmeste og tørreste av den sørlige trioen. Fra og med rundt 10 år siden begynte en håndfull store vinprodusenter og vinprodusenter som ikke var redd for å legge noen få tusen ekstra miles på lastebilene sine, å gjenopplive Maules gamle, tørroppdrettede Carignan, vinstokker som lenge ble brukt mest for bulk.

I dag, rundt byene Cauquenes, Melozal og Sauzal, er områder som er truet og i noen tilfeller svidd av alvorlige villbranner i januar, Carignan-vinstokker som ble plantet for 100 år siden eller mer, nå livlige viner med avstivende surhet. Med disse vinene er det ikke behov for vanlig bruk av varmt klima med tilsetning av syre.

Hvis du handler rundt, vil Maule Carignan fra etablerte produsenter like Odfjell , Undurraga , Moran , Miguel Torres , Lapostolle og Garage Wine Co., har vært gode de siste årgangene.

Lengre nord i Maule produserer subsonene Loncomilla, Villa Alegre og San Javier veldig bra Carignan fra slike som Gillmore , Skip og Bouchon Family Wines , blant andre.

Nivaldo Morales blant sine gamle vinstokker i Sauzal, Maule Valley / Foto av Matt Wilson

En av de sikreste måtene å garantere at en Maule Valley Carignan er i stand til å snuse, er å sjekke om den er en del av sammenslutningen av 16 likesinnede vinprodusenter kalt Vignadores de Carignan , eller VIGNO.

Gruppen ble grunnlagt i 2009, hvorav mange medlemmer også er en del av Bevegelse av uavhengige vinmarkere (MOVI), krever at vinene er minst 65 prosent Carignan, hagl fra en tørroppdret vingård plantet for minst 30 år siden (de fleste vingårdene er mye eldre) og slippes ut minst to år etter høstedato.

'Disse vinene fanger essensen av Chiles tørre interiør,' sier Mossman, en av grunnleggerne av MOVI. En sløvtalende kanadisk expat hvis kone, Pilar Miranda, er Garages vinprodusent, har Mossman blitt en ledende driver for Maules gjenoppblomstring.

Garage’s 2014 VIGNO Carignan var en av de beste jeg prøvde under Maule-oppholdet. Den er fylt med tørre krydderaromaer og smakfulle smaker av fersk tomat og rød plomme. For et rent, nøyaktig uttrykk for moderne Maule Carignan, gi denne vinen et skudd.

Mens Carignan er den primære kraften bak Maules oppstigning, er det også mye Pais her. I stedet for å se at alt går til bulkproduksjon eller i kanner, vingårder som Garage, Clos des Fous og Støpsel , og småskalaprodusenter av såkalte “naturlige” viner som González Bastías , Renan Cancino og David Marcel i Frankrike, eksporterer nå Maule País til USA

Christían Sepúlveda, vinmaker i Bouchon Family Wines, omgitt av ville Pais-vinstokker / Foto av Matt Wilson

Et av de mer interessante eksemplene er Bouchons País Salvaje (Wild País), laget av druer dyrket på uhåndterte vinstokker som ligner på trær. Bouchons nylig innleide vinprodusent, Christian Sepúlveda, viste meg disse vinstokkene, som stiger ut av skrubbebørsten. Innhøstingen, forklarte han, blir ført på stiger.

Etter å ha sett disse ville vinstokkene, smakte vi en hvit Pais laget av umodne hauger. Vinen er gjæret og eldet i leireamforaer, og er nesten brunfarget. Den har nøytrale aromaer og en syrlig, litt salt smaksprofil.

'Det er ikke ment å være en god vin, bare noe som reflekterer disse gamle vinrankene på eiendommen,' sier Sepúlveda. Den røde País Salvaje er saftig og viser den rustikke naturen og de smakfulle tanninene som er vanlige for País.

Maule Carignan om vinteren / Foto av Matt Wilson

Itata: Rags to Riches

Sitter ved et uskarpt piknikbord under det ensomme oliventreet, skjønte jeg raskt hvorfor så mange av Chiles mest respekterte vinprodusenter fabler om Itata. Dette er et vakkert vinland med bølgende åser og mikrodaler der druer som Muscat, País og Cinsault har eksistert i århundrer.

I Coelemu-delen av vestlige Itata, som ligger omtrent 20 kilometer fra Stillehavskysten og inkluderer Guarilihue, er landskapet frodig, takket være mer enn 40 tommer nedbør i et gjennomsnittlig år. Det er to til tre ganger det nordlige Maipo Valley får.

De Martino har vært en av pionerene bak Itatas vekkelse. Mer nylig, vinprodusenter som Peter , Koyle , Carmen , Fjell og andre har sluttet seg til partiet.

4 gode grunner til å drikke chilensk vin

'Det er mange fantastiske druer av gammel vinstokk her, hvorav de fleste ble ignorert for lenge,' sier De Martino. “Men klimaet er perfekt, du trenger ikke å vanne, vingårdene er alle hestepløyd, det er ingen tunge maskiner og knapt noen mennesker. Det føles som om du lager vin på den gamle måten, for hånd. '

I løpet av dagen i Guarilihue (uttales GWAR-ee-lee-way), smakte jeg Cinsault fra Carmen (CarmenDO), Montes (Ytre grenser), San Pedro (Los Despedidos) og De Martino, hvis vin er gjæret og eldet i gamle amforer. kalt tinajas .

'Å lage rødvin i tinajas er ikke lett,' sier Retamal, en av Chiles ledende eksperimenter. “Hvis noe går galt, får du eddik. Bærene går inn, du legger en topp på den, det er ingen bevegelse eller slag ned, og 20 dager senere er den gjæret. Du tar ut vinen, legger den i en annen tinaja, så tråkker du på restene og legger den til den nye tinajaen. Du dekker det med Adobe, hvor det tilbringer syv måneder. I oktober tapper du den uten sulfitter og ingen fining. ”

Patricio Mendoza (til venstre) og Felipe García er partnere i et nytt prosjekt i San Nicolás-delen av Itata Valley / Foto av Matt Wilson

I motsetning til kjølig klima vest i Itata, er den nordøstlige delen av dalen nær Chillán og Andes-området mye varmere. I delsonen til San Nicolás tilbrakte jeg tid med vinprodusent Felipe García på et nytt prosjekt han gjennomførte med Patricio Mendoza.

Mendoza, en pensjonist fra skogindustrien, eier en skjult vingård plantet helt tilbake for 120 år siden til Carignan og andre røde druer som inkluderer Garnacha og Mourvèdre.

Sammen lager de to små vinene fra vingården Piedra Lisa i Mendoza, som ligger på toppen av granitt. Jeg likte sorten deres Mourvèdre og Garnacha veldig godt, mens en fem-drue, Carignan-dominert blanding kalt Bravado er saftig, krydret og ligner i stil til de bedre Maule Carignans.

'Det som skjer i Itata er veldig bra, og det går utover vinene,' sier García, president for MOVI. «Det er en sosialisme på fritt marked som skjer som hjelper småbonden. Druer i Itata som før kostet 80 til 100 pesos per kilo, er nå 500 pesos. I Maule koster nå gode Carignan 650 pesos kiloen. Dette kan endre livet til en produsent. '

Hvem vet, kanskje slurker av Piedra Lisa Mourvèdre eller Koyles Don Cande Cinsault eller Muscat kan endre din oppfatning av hva chilensk vin er? De gjorde for meg.

Viña Emiliana vinprodusent Noelia Orts lager rasende Riesling fra vinstokker plantet på 1980-tallet på Finca Quitralman i Mulchén, Bío Bío / Foto av Matt Wilson

Bío Bío: En elv løper gjennom den

På toppen av et platå ved Finca Quitralman i Mulchén så jeg ut på elven som gir denne kule, vindfulle og regnutsatte regionen navnet sitt. Bío betyr 'elv' på Mapuche-språket, og Bío Bío er Chiles største når det gjelder volum avsatt i Stillehavet.

Eiendommen i Quitralman, som først ble plantet i 1986, var stolte og glede for avdøde José Guilisasti, grunnlegger av Emiliana Vineyard og en del av familien som kontrollerer Concha y Toro , et av verdens største vinselskaper.

På dette rull , Mapuche-ordet for en 'tørrgårds vingård', det vokser 750 hektar druer sammen med andre frukter. Både Southern Cone (eid av Concha y Toro) og Emiliana bruker Finca Quitralman til å produsere blant annet Riesling.

Cono Sur’s, laget av Matías Rios, minner om Rieslings fra Tyskland og Østerrike. Pakket med aromaer og smaker av steiner, mandarin og ananas, er Rulos del Alto (oppkalt etter høye tørrbrukede vingårder) kanskje Chiles beste Riesling.

“Dette var min onkel Josés sted. Han elsket det her, sier Alejandro Mitarakis, som jobber med markedsføring og kommunikasjon for Emiliana.

Før mitt besøk til Finca Quitralman, samt vingårdene til Viña Agustinos i Negrete, hadde jeg tenkt lite på vinene til Bío Bío. Men med tanke på hva som skjer i Maule med Carignan og Itata med Cinsault, kunne Riesling herfra snart bli oppdaget?

Kanskje, for når lidenskap trumfer lysten (eller behovet) for å tjene penger kan gode ting skje. Chiles sørlige vekkelse beviser det.