I slutten av 2018, Trillium Brewing åpnet sin nyeste restaurant i Boston Seaport District. Eieren, Jean-Claude Tetreault, visste at han trengte et vinalternativ for spisesteder, selv om skjenkebevillingen forbød servering av annet enn øl.

Han valgte oenobier, en stil som smelter sammen vinlaging , ølproduksjon og deres respektive ingredienser.

Det er mye leting og eksperimentering med stilen. Uten streng definisjon, brygger bryggerne og har en sjanse til å gjøre det til sitt eget. Den eneste begrensningen? Minst 51% av gjærbart sukker i øl må stamme fra korn , ifølge Federal Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau.

Tidligere hvilte bryggerier øl på en rekke vindruer å fylle smaker , eller de brukte vinfat å aldre øl . Med oenobier må bryggerier enten bryte og virke sammen, eller de bruker en annen teknikk for å lage en drikke som lever i sin egen kategori.

For Trillium Brewings oenobiere er det ikke rettferdig å kalle dem en hybrid. Å tjene dem på Seaport District-stedet ble ikke sett på som en erstatning for vin, sier Tetreault.

Magnums of Trillium’s Viognier og Chardonnay Oenobier / Foto med tillatelse til Trillium

'Det var noe som er kjent, men likevel veldig spennende og utforskende for noen som ikke vil kalle seg ølfan,' sier han. “Det trekker dem inn, hjelper dem å forstå dette enorme spekteret av muligheter som øl kan være når det ikke er begrenset av vinverdenen. Det er slike stive definisjoner i vin, mens øl, i det minste i moderne forstand, virkelig har farget utenfor linjene ganske mye. ”

Et nylig Trillium-tilbud var Oenobier Sémillon . Med 10,8 volumprosent alkohol (abv) hevder bryggeriet at det har “aromaer av fersk pære, litchi og håndskalert sitron. Når ølet åpner seg, skyller en bukett med blomster notater over ganen. ”

Hvilket øl bør du drikke basert på din vinpreferanse?

I 2019 ga bryggeriet ut Cuvée de Tétreault , en villøl som er eldet i både Bourbon- og Cabernet Sauvignon-fat på solbær og Cab-druer. Ideen, ifølge bryggeriet, var 'opprinnelig designet for å modellere den lagvise smaken av rødvinsfat og hele prosessen med maserasjon som noen vinprodusenter bruker.'

Andre bryggerier har presset grensene til oenobier. Blant dem er California-baserte Bruery , som lenge har arbeidet med å smelte øl og vin på harmoniske måter.

I fjor sommer jobbet The Bruery med kokken Brooke Williamson for å lage The Vine , identifisert av bryggeriet som “en ale eldet i eikefat med Central Coast Grenache Blanc druer fra vår venn Andrew Murray, og Viognier druer. ”

Druemose bestemt til ønobier, på The Bruery / Foto av Valerie Horeczko

Jeremy Grinkey, The Bruery’s produksjonsleder, sier at han planla å tilbringe i fjor vertskap for pop-up-middager med Williamson over hele landet for å bygge interesse for The Vine og to andre øl som de samarbeidet om. Imidlertid, den roman koronaviruspandemi sette disse planene på vent.

'Det er ikke den typen øl du skal hente i matbutikken, men det er hva du får i en spesialforretning,' sier Grinkey. “Vi prøver å få det i hendene på noen restauranteiere, og se om det vil spille i et glass som vinprodusenter og vinindustrien bruker for å få plasseringer. Det ville få folk til å bare prøve det, og serveringsstørrelsen er viktig. '

For nå sier Grinkey at oenobier neppe vil ta av på samme måte eller være like populær som IPAer , men at det er et marked det er verdt å utforske.

'Hvis vi ikke leder denne siktelsen, vil noen andre,' sier han. 'Vi ønsker ikke at det skal skje, og akkurat nå er vinprodusentene vi snakker med og jobber med veldig glade for hva vi gjør og hva vi kanskje kan gjøre.'

Nå trenger bryggerne bare vindrikkere for å komme med på reisen.