Ved begynnelsen av 1900-tallet regjerte Tyskland øverst i vinverdenen. Vinene ble priset på samme måte som eller høyere enn førstegrønns Bordeaux. Denne storhetstiden til Tysk vin blir ofte husket av vinknekker som kan sitere prisene på Schloss Johannisburg på slutten av 1800-tallet fra en Berry Bros. & Rudd-butikkatalog eller en Schönborn Marcobrunn fra en restaurantmeny i New York.

Sommeliers, vinforfattere og bransjeeksperter fremmer fortsatt kompleksiteten, uttrykksevnen og smidigheten til Tysklands fineste Riesling, og i økende grad Pinot Noir og andre varianter. Likevel strider den oppfatningen mot mange amerikanske vinforbrukers. Noen ser ned på nesen på massemarkedsminnene fra ungdommen (Liebfraumilch), eller tror at all Riesling er søt. De har ennå ikke lært at Tyskland produserer noen av de mest allsidige, matvennlige vinene på markedet.

Tysk vin har sitt øyeblikk. På de neste sidene gir fem av Amerikas ledende tilhengere av tysk vin sine valg av hvilke viner du bør oppsøke nå. Prost!

Foto av Matthew Dimas

Sabra lewis

Vindirektør, Günter Seeger NY

Illustrasjon av Brian Clark

Som sommelier på noen av Manhattans mest berømte vinmekkaer, særlig NoMad Hotel og Shuko, har Lewis tilbrakt mange kvelder på å lokke vin-ivrige kunder, ofte samlere av Bourgogne, Champagne og Bordeaux, for å prøve Tysklands største tilbud.

Halvparten av Lewis-listen på den nyåpnede Günter Seeger NY, en tysk gourmetrestaurant i Meatpacking District, er viet til tyske viner. Riesling viser fremtredende, men for Lewis er listen også en mulighet til å skinne lys over noen av landets andre varianter.

'Legendariske tyske røde som Spätburgunder [Pinot Noir] eller Frühburgunder [en tidlig modning av Pinot Noir], så vel som en rekke røde blandinger, er så underutnyttet i Amerika,' sier Lewis.

Kraften deres gjør dem til en fantastisk passform for restaurantkunder, sier hun, ofte mer enn delikate stiler av Burgund.

'Og det er en utrolig mulighet til å få disse virkelig fascinerende vinene, enda eldre eksempler, til halve prisen for Burgund.'

Sabra Lewis toppvalg

AJ Adam

Dönnhoff

Egon Müller

Hans Wirsching

Rebholz vin eiendom økonom

Schlossgut Diel

Reichsrat von Buhl vingård

Tysk Riesling er en kraftig vin som kombinerer mat, og kompleksiteten som en topp Riesling Grosses Gewächs (GG) får med alderen, gjør den spesielt overbevisende, sier Lewis. Dessuten, i motsetning til vedvarende problemer med for tidlig oksidasjon i eldre hvite Burgund, er konsistensen av disse tyske vinene enormt tiltalende.

Ved siden av Riesling har Sylvaner en uvanlig sterk tilstedeværelse på Lewis liste, inkludert Fürst Löwensteins 2002 Sylvaner Trocken, hentet fra den 1000 år gamle Homburger Kallmuth vingården i Franken.

'Sylvaner er en veldig spesiell drue, og spesielt når den eldes, er den som en mer raffinert versjon av Sauvignon Blanc,' sier Lewis. «Det er det grønne hintet som folk elsker fra Sauvignon Blanc, men det er mer subtilt og aldrer på en måte som er mer smakfull.

'For subtilitet setter jeg nesten pris på druer som Sylvaner og Weissburgunder mer enn Riesling,' sier hun. 'Når kokkens mat er så ren og ren og subtil, treffer disse mindre aromatiske, mer filigreede vinene så godt.'

Foto av Matthew Dimas

Juni Rodil, MS

Drikkedirektør, McGuire Moorman Hospitality

Illustrasjon av Brian Clark

I følge Rodil, en Master Sommelier, er de beste tyske vinene i Amerika fremdeles stort sett en innsidehemmelighet. Som drikkedirektør for en gruppe fremtredende restauranter i Austin, Texas, inkludert Jeffrey’s, Josephine House, Perla’s og Lamberts Downtown Barbecue, gjør Rodil å få ordet om legendariske tyske viner til en prioritet.

'Det er sommelierer og folk fra vinindustrien som driver etterspørselen etter premium tyske viner,' sier hun.

Men kunnskapsrike vinsamlere kommer om bord, i likhet med nysgjerrige tusenår, en demografisk gruppe kjent for å prøve nye ting. Nøkkelen til å få gjestene begeistret for tysk vin er kommunikasjon, sier Rodil.

Juni Rodils toppvalg

Dönnhoff

Egon Müller

Joh. Jos. Christopher

Maximin Grünhaus

Robert Weil

Keller

'Vinene er så deilige at når de blir brakt til et bord i riktig sammenheng, med riktig ord og forventninger, kan gjestene lett se hvor fantastiske de er,' sier hun. 'Men skjønnheten til vinene går noen ganger tapt i en virvelvind av umlauts og einzellagen og Grosses Gewächs.'

Språk er bare en barriere for å oversette tysk vin til hverdagsbrukere: Misforståelsen om at alle tyske viner er søte utgjør også hindringer.

En selvutnevnt «Riesling-hore», Rodil legger ivrig ut dyderne til sine mest elskede Rieslings i overdådige detaljer.

'Mosel er filigran og engeltårer,' sier hun.

Innen Mosel sier Rodil at Egon Müller eksemplifiserer det høyeste nivået av Riesling i verden, og holder seg tro mot Saars tørre stil, uavhengig av skiftende trender for tørre eller søte viner.

Den ene vinen som Rodil alltid oppbevarer i kjøleskapet sitt, Maximin Grünhäuser’s Abstberg Riesling Spätlese, er også fra Mosel.

'Kompleksiteten til denne vinen er uvirkelig,' sier hun. 'Fra sitrus til tropisk frukt, grønn te, pioner og slikking av kritt - den er sømløs.'

Like sprudlende om Tysklands tørre viner, beskriver hun Rheingau-viner som karakterisert av 'kraft og styrke.' Hennes første smakebit av Robert Weils Kiedrich Gräfenberg Riesling styrket hennes hengivenhet til den edle druen, sier hun.

'Den store bredden i ganen tillot sammenkoblinger som var så sprø, det rikeste kjøttet til og med,' sier hun. 'Siden den gang så Riesling og jeg aldri tilbake.'

Foto av Matthew Dimas

Stephen Bitterolf

Grunnlegger, fra bakken og Riesling-feiring

Illustrasjon av Brian Clark

Bitterolf, grunnlegger av vom Boden, en tysk vinimportør i Brooklyn, er Amerikas mest dynamiske stemme for tysk vin i dag. Han er hjernen bak Rieslingfeier, den årlige New York City-feiringen viet til tysk vin. En hot-ticket-begivenhet med smaksprøver og seminarer, Rieslingfeier kulminerer med en gallamiddag der legendariske vinprodusenter og deres fanatikere graver dypt inn i kjellerne for å skape verdens største tyske vin BYOB.

I følge Bitterolf er entusiasme for landets gode viner en tydelig nisje, men der den eksisterer, er det en nesten manisk hengivenhet som er smittsom.

Stephen Bitterolfs toppvalg

Enderle & Moll

Falkenstein eiendom

JB Becker

Peter Lauer

Willi Schaefer

Vismannskunstner

Wittmann

'Det er ikke et spørsmål om,' Vil tyske viner gjenvinne sin status som referanseverdi for vin? 'Det er et spørsmål om når,' sier han. “Pressen er der, nerdene er definitivt der, og samlerne kommer. Det er bare at 95 prosent av gjennomsnittlige forbrukere - de som driver en god del av virksomheten - ikke er der. '

En utfordring er spørsmålet om omfang og tilgjengelighet.

'[De fleste] mennesker har ingen kjennskap til mange av de virkelig store godsene i Tyskland som Egon Müller, Karthäuserhof eller Willi Schaefer,' sier Bitterolf.

De beste eiendommene i Tyskland lager ikke nok vin og mangler markedsføringsbudsjettene for å være synlige i dagens globale marked, sier han.

Og synlighet er ikke nødvendigvis en indikator på kvalitet, sier han.

I følge Bitterolf ligner dagens fine tyske viner Burgund i tiårene før det ble uoverkommelig dyrt. Tysk vin “handler om stedsspesifisitet, historie og smidighet,” sier han. 'Det er ingen sexappell, det er ikke lett, og det er mer å lære, men det er det som gjør det morsomt.'

Hvis suksessen til Rieslingfeier er noen indikasjon, er denne glødene en kraftig foryngelse for de historiske vinene i Tyskland. Det fremhever også en voksende generasjon av unge, gründerprodusenter som Rheinhessens Klaus Peter Keller fra Weingut Keller og Moselens Peter Lauer og Weiser-Künstler.

'Rieslingfeier er spesielt, fordi det ikke handler om ego,' sier han. “Om noe, er det litt som å gå til Comic Con. Kanskje du er litt sosialt avvikende - du burde vite bedre og burde sannsynligvis kjøpe Burgund eller Bordeaux eller Champagne. Men du drar dit fordi du egentlig bare elsker disse vinene. ”

Foto av Matthew Dimas

Rudi Wiest

Grunnlegger, Rudi Wiest Selections

Illustrasjon av Brian Clark

'Tyske viner har alltid vært blant de største vinene på planeten,' sier Sør-California-baserte vinimportør Wiest. Men i løpet av 1970-tallet så han på at disse flotte vinene 'gikk seg vill i et hav av masseproduserte, billige viner.'

Nå nesten 40 år inn i et korstog for å gjeninnføre Tysklands store viner i Amerika, har Wiest blitt en banebrytende skikkelse i den tyske vinverdenen.

Siden begynnelsen presset Wiest amerikanerne til å fordype seg i mangfoldet av tyske viner. Han kjempet for tørre Rieslings helt tilbake på 1980-tallet, da naysayers insisterte på at bare søte viner skulle selge. I dag dominerer tørre Riesling, Sylvaner og Pinot Noir salget hans.

På sitt beste er vinene unikt verdig og har en uovertruffen evne til å uttrykke terroir over en rekke druer, sier han. I mange tilfeller er de bedre og mer konsekvente enn noen gang før.

'Tyskerne er galne i vingården,' sier Wiest og beskriver hvordan produsenter som Hans-Jörg Rebholz i Pfalz sørger for kvalitet. Rebholz smaker på druer fra alle vinranker, ikke alle vingårder, når han høster for sine høyest klassifiserte GG-viner.

Rudi Wiests toppvalg

Friedrich Becker vingård

Joh. Jos. Prüm

Rebholz økonom

Rudolf Prince

Wagner-stempel

Reichsrat von Buhl vingård

Salwey vingård

'Ingen i verden gjør den typen utvalg i vingården som tyskerne gjør,' sier Wiest.

Vinens evne til å eldes, sier han, bidrar til undervurderingen.

'Du hører kritikere si at en tørr GG Riesling trenger å være full om to år, men ærlig talt smaker du toppen av isfjellet bare ett eller to år,' sier han. 'Skittet - arven til hvor disse druene dyrkes - begynner egentlig ikke å komme i minst fem til seks år.'

Tyske viner tilbyr også smaksprofiler som ikke kan dupliseres, for eksempel Joh. Jos Prüms dypt delikate stil av Riesling, som Wiest sier er 'enestående for verden når den uttrykker den uutholdelige lettheten til Riesling.'

Han bemerker at Tysklands beste Pinot Noir kan konkurrere med de fineste i Burgund, men med uforlignelige uttrykk for et større mangfold av terroir. Fra Meyer-Näkels blå skifervinmarker i Ahr til Friedrich Becker og Rebholtz kalksteinsjord i Pfalz, eller Rudolf Fürsts fargede sandstein i Franken, tilbyr hvert landskap en unik dimensjon til Pinot Noir.

Foto av Matthew Dimas

Santosh Varghese

Vinspesialist og markedsførings- og PR-sjef, Zachys Wine Auctions

Illustrasjon av Brian Clark

Et av verdens ledende auksjonshus for vin, New York-baserte Zachys, har sett en økende interesse for tyske viner i USA, Europa og Asia de siste årene. Dens svar? I februar samarbeidet Zachys med Rieslingfeier for å produsere sin første elektroniske auksjon med bare Riesling.

Det er en refleksjon av en evolusjon av auksjonskjøpere som vindrikkere, sier Varghese, vinspesialist for Zachys.

'Nye vindrikkere begynner ofte med dristige, in-your-face viner, ting som en California Cabernet,' sier han. “Når smakene deres utvikler seg, begynner de å vende seg mot gamle verdensviner som Bordeaux, da sannsynligvis Burgund, Champagne eller Piemonte. Derfra er det neste logiske trinnet Riesling. ”

Kjøpere på auksjoner av fine viner ser etter viner med smidighet, finesse og eleganse, sier Varghese.

'Vinelskere fra den gamle verden har særlig tilknytning til viner med høyere syre med komplekse nyanser og muligheten til å parre seg godt med mat,' sier han.

Varghese sier at få vinregioner tilbyr den slags muligheter, og kjøpere begynner å innse at en riktig alderen tysk Riesling kan være like overbevisende som en grand cru Burgund med flere tiår.

Zachys Rieslingfeier eAuction inneholdt en samling sjeldne tyske viner - biblioteksjegg av Maximin Grünhäus og Dr. Loosen som går tilbake til 70- og 80-tallet, og vertikaler valgt av Robert Weil og Joh for auksjonen. Jos Prüm. Sammensetningen av viner hentet direkte fra eiendommene, var arrangementet en mulighet til å skaffe uberørte lagrede viner som neppe vil komme på markedet igjen.

Santosh Varghese's toppvalg

Dr. Løsne

Joh. Jos. Prüm

Langwerth Von Simmern

Johannisburg slott

Kjellerprodusent

Maximin Grünhaus vingård

Varghese sier at auksjonen var en stor suksess, da aggressiv budgivning økte prisene langt utover opprinnelige estimater. Mange seks flasker med Maximin Grünhäus 1988 Auslese Abtsberg Fuder 67, for eksempel, realiserte en pris som var fem ganger estimatet for salg.

Likevel, sier Varghese, 'er prisene ikke så høye som du for eksempel vil se, Burgund, som er i sin egen stratosfære.'

Dette gjør tyske Riesling til en investering innen rekkevidde for mange forbrukere. Fordi de fleste tyske viner på auksjoner har en tendens til å selges i små partier og i internett-spesifikke tilbud, er det lettere for nye og uerfarne auksjonskjøpere å by med tillit, sier han.