Det var en travel ettermiddag på Pulpit Rock Brewing Company . Lånetakerne var skulder ved skulder og nøt halvlitere og hadde heftige samtaler. Alle bordene var overfylte, og barstolene var lenge fylte. Det var ikke mye pusterom for de uten sitteplass. Å se seg rundt i rommet bød på få alternativer, men før noen fikk ideen om at noen funksjonelle dekorelementer kunne tilby et sted å slappe av, fjernet et skilt teipet til tønnehodet alle slike forestillinger.

'Vennligst IKKE rør, len deg på eller stable eiendeler på fat! De må hvile i fred», sto det.

Tønnene i den koselige Decorah, Iowa -baserte taproom er ikke bare for estetikk, men brukes også til å eldes på alle måter øl som snart ville bli pakket og servert. I mellomtiden er ytre forstyrrelser ildeset.

Blant de 9000 bryggeriene i forente stater , er det trygt å anta at flertallet har et fatprogram. Disse kan variere fra de beskjedne – et halvt dusin eller færre – til de massive: tusenvis lagret i klimakontrollerte varehus som holdes utenfor offentlig syn.

Rustfritt stål er det foretrukne mediet for pilsner og ale gjæring , men bryggere har en fascinasjon og verdsettelse for tre og har omfavnet det midt i denne moderne renessansen. 'Jeg har alltid vært tiltrukket av ideen om å hedre fatene som en ingrediens som kan brukes til å fremheve iboende smaker og tilføre komplementære smaker til ølet, samt å bruke fat for å bidra med kompleksitet og balanse med et mål om å forbedre drikkebarheten, sier Eric Schmidt om Amalgambrygging i Colorado .

Hvorfor Wood?

Etter leirpotter var tre det neste karet som historisk ble brukt til gjæring og aldring av øl. Rustfritt stål har vært den foretrukne moderne metoden takket være den enkle rengjøringen, evnen til å holde ut uønskede mikrober og holde trykket.

Imidlertid gikk tre aldri helt av moten. Masse av Gammel verden bryggeriene fortsatte å bruke fat for å elde øl, og de nyere bryggeriene som dukket opp i løpet av de siste fire tiårene begynte også å eksperimentere fra tid til annen.

På slutten av 1990-tallet begynte en ny kategori øl å dukke opp i hyllene. Stor, sprø imperialistisk stouts som tilbrakte tid i bourbon og annen whisky tønner begynte raskt å fange mager og sinn.

'En iterasjon [av et fatlagret øl] skaper en annen iterasjon eller inspirerer til tanker eller samtaler blant flere og flere bryggere,' sier Dave Colt fra Sun King Brewing . 'Jeg tror det bare er en naturlig utvikling av ting.'

Chicago er sentrum av fatlagret bullseye og er fortsatt et levende knutepunkt for stilen i dag. Det var nesten 30 år siden det Gåseøya , den gang et uavhengig bryggeri, ga ut sin første Bourbon County Brand Stout , en sterk mørk ale som tilbrakte tid i nydumpede bourbonfat.

Bryggeriet, nå eid av Anheuser-Busch InBev , utgir fortsatt ølet – sammen med et halvt dusin andre varianter – hvert år på dagen etter Thanksgiving. Det har blitt en begivenhet som andre bryggerier har kopiert med egne tolkninger rundt om i landet.

'Jeg tror at det å ha startet på Goose for alle de årene siden, har vi blitt utsatt for det lenger og mer direkte enn de fleste. Det har vært i supermarkeder lenge, sier Marty Scott, som driver det ekspansive fatprogrammet kl. Revolusjonsbrygging . «Vi liker å drikke stort, og det er mange bryggere som jobbet hos Goose som dro og tok med seg den erfaringen, enten de dro fra byen eller ikke, og nå er det mange bryggerier, store og små som jobber med fat.

Den nye stilen

Stilen har vokst i popularitet. Det er nå kategorier spesifikt for tre- og fatlagret øl på internasjonale ølkonkurranser, og det er til og med en festival dedikert til ølene som arrangeres årlig i Chicago.

Det har dukket opp en nisjebransje som lenker destillerier og vinprodusenter av alle størrelser med bryggere som ønsker å kjøpe kasserte fat, og relasjoner har dannet seg mellom industrien med fat noen ganger sendt frem og tilbake. Veksten av fatlagret øl har også gjort at bryggere ikke bare venter på høytider, merkedager og spesielle anledninger for å gi ut disse dekadente bryggene.

Mange bryggere vil fokusere på bærer , kraftig og byggvin eller andre 'rene' øl for fatprogrammer, mens andre har omfavnet 'ville' eller sure programmer som lar blandet kulturgjæret øl sitte i tre og skape levende, rustikke og sure brygg.

Fra meksikansk pilsner i tequila tønner til å saisons på vintønner, nesten alle ølstiler i moderne tid har fått en tønnebehandling på et eller annet tidspunkt. Imperial stouts, på grunn av stilens solide natur og smaker og aromaer av maltavledet sjokolade og kaffe, ser fortsatt ut til å være den foretrukne ølen for vanlig fatlagring. Når det gjelder fatlagrede stouts, er whiskyfat fortsatt toppvalget blant bryggere og drikkere. Dette takket være engangsfatene som følger med bourbonproduksjonen, og det gjør at det ofte er både kjente navn og hverdagsbrune brennevinsfat tilgjengelig. Enhver god fatlagret stout må starte som en solid grunnoppskrift. Et fat, selv en som fortsatt har stor smak, kan ikke lykkes med å skjule alle feilene i et dårlig laget øl. Bryggere må først fokusere på håndverket sitt.

Inspirert av Craft Beer, Distillers Debut Beer-Barrel-Aged Whisky

'Du vil ikke forbedre et øl ved å legge det i et fat,' sier Scott, som bemerker at han aldri ble ferdig med den første fatlagrede stouten han ble servert tilbake i 2008. 'Et baseøl kommer til å bli oksidert av et fat, det kommer til å være absorpsjon, fordampning og konsentrasjon. Den går stille og varm i tønnen i en lengre periode. Å behandle en øl og få den til å smake godt ut i den andre enden krever mye arbeid.'

Riktig blanding er også viktig. Med mindre et bryggeri har et enkelt fat, vil det endelige ølet som pakkes trekke fra mange fat, bli nøye smakt og vurdert på sine egne fordeler og deretter kombinert med andre for å skape et harmonisk ferdig produkt.

På tur blant vedkjellerne på bryggerier vil inviterte gjester legge merke til ulike markeringer på tønnehoder. Noen ganger skiller navnene seg ut, som Pappy Van Winkle eller Weller eller Makers Mark . De får velfortjente ohhs og aahs, og når det ferdige ølet er blandet, kullsyret og pakket, vises disse fatproveniensenene på menyer og etiketter og kan beordre fyrstelige summer.

Men bryggere påpeker at kvaliteten på bourbonen eller merkenavnet ofte spiller en mindre rolle i det ferdige ølet. 'Jeg kaller dem gode historiefat,' sier Scott.

Øl å dele

I lang tid var disse store, spritlagrede ølene i storformatemballasje, spesielt 22-unse glassflasker med kallenavnet «bombefly». Tanken var at disse spesial-ølene, som vanligvis går over 10 % abv, skulle åpnes ved spesielle anledninger og deles mellom venner eller andre entusiaster på flaskeandeler.

De var også utsmykket med spesielle merkelapper, merket med årgang eller utgivelsesår og ofte toppet med en teatralsk oppblomstring. Fremont Brewing i Seattle , for eksempel, utplasserer regelmessig frivillige og arbeidere for å hånddyppe 22-unse flasker i voks for både å forsegle og legge til en estetisk finish til dets mangfold av fatlagrede produkter, à la Maker’s Mark. Mindre bryggerier vil ofte oppfordre ansatte til å gjøre det samme på sine emballasjekjøringer med voks smeltet i crock pots.

Etter hvert som fatprogrammer har utviklet seg og stilen blir mer vanlig, har noen bryggere forlatt bombeflyflaskene til fordel for mer tradisjonell 12-unse (og til og med noen 8-unse bokser) emballasje. Dette har ført til at fatlagret øl selges i fire eller seks pakker og kan til og med være perfekt for en ukekveld eller ikke-spesiell anledning. Sun King Brewing, med hovedkontor i Indianapolis , som kan skryte av et robust fatprogram som har vunnet en rekke priser, har begynt å pakke treproduktene sine i bokser med avskrudd topp.

De beste kraftige ølene å drikke akkurat nå

Den allestedsnærværende stilen har også ført til at noen bryggere har redusert abv inn i mer sessionable tilbud eller begynne å bruke nøytralt tre for å virkelig la tanniner og naturlige smaker, ikke bare brennevin , siver inn i ølet.

Mye på samme måte som ølet tar tid å komme ut av tre, har drikkere en tendens til å bruke litt mer tid på å smake på skjenker fra fatlagret øl.

'Mye av lokket er å grave rundt i ølet for å koble til unike og komplekse smaker som ikke alltid er iboende i selve basisølet,' sier Schmidt. Jeg tror virkelig at det å kunne knytte koblinger til andre smaker og opplevelser er en av gledene ved å drikke øl. Det er så mye å oppdage når man drikker et fatlagret øl. Det er som å lese liner-notene til et album, med fat, tid, plassering, temperatur, blanding osv. som alle er utgangspunkt for fremtidig utforskning og forståelse.»

Denne artikkelen dukket opprinnelig opp i desember 2022-utgaven av Vinentusiast magasin. Klikk her å abonnere i dag!