Kultur

Det er en ond (og banal) sirkel bak vininnsamling

Gitt at det er over 60 000 vinprodusenter fra alle verdenshjørner, vil de fleste tro at verden av vininnsamling er spennende og ganske mangfoldig. Men faktisk er det bare viner fra en håndfull produsenter som oppnår den ettertraktede blue-chip-statusen. De handles gjentatte ganger, noe som gir inntrykk av at de nesten aldri blir brukt til det tiltenkte formålet - drikking.

Denne onde sirkelen driver salget og snurrer rundt en liten gruppe vinprodusenter, hovedsakelig fra to franske regioner.

«Tradisjonelt fokuserer mest vininnsamling på vinene fra Bordeaux og burgunder , sier Richard Young, visepresident og leder for auksjonssalg ved Sothebys vin i New York. Selvfølgelig er det en legitim grunn til dette. 'I løpet av flere tiår har disse vinene en bevist merittliste for lang levetid og verdsettelse som en investering,' forklarer Young. Selv om jeg er helt enig og sjelden vil utfordre kvaliteten på de best innsamlede vinene, opprettholder mønsteret mangel på nysgjerrighet og hindrer oppdagelsens intriger.

Tross alt er det så mange andre regioner i verden som lager suverene viner. Georgia , Hellas , og Øst- og Sentral-Europa laget vin lenge før det ble den 'franske' drikken. Det er oppsiktsvekkende at kun i to, vilt forskjellige, franske regioner kan viner oppnå det kvalitetsnivået som samlere anser som verdig. Bordeaux-elskere kan se til Loire-dalen og vinene til Catherine og Pierre Breton ; de legendariske 1989- eller 1996-årgangene overvelder med begge friskhet og kompleksitet . En annen produsent å se til er Werlitsch vingård fra Steiermark i Østerrike: Deres Ex Vero II og Ex Vero III eldes vakkert og kan røre oss på den måten jeg skulle ønske (en alltid premoxed) hvit Burgundy kunne.

Du vil kanskje også like: Hvorfor blir noe vin bedre med alderen?

Dessverre handler innsamling ikke bare om smak og kvalitet. Mange flasker kjøpes inn for etiketten, og blir ofte aldri åpnet. Det sterkeste beviset på det kan være de falske vinene som har vært i omløp gjennom årene; det er mye vanskeligere å duplisere den faktiske juicen enn emballasjen.

Men kanskje er det på grunn av min naivitet som vinromantiker at jeg ikke kan støtte vin som et symbol på prestisje. Den er laget med nytelse i tankene, og er ofte best når den deles med menneskene vi elsker. For noen er det noe annet. Jeg har hørt mange historier fra sommelier-venner i New York, Hong Kong og Bangkok om kunder som bestiller en flaske og legger den iøynefallende på bordet med etiketten vendt ut.

Fremveksten av naturvin bevegelse rystet ting opp, men selv innenfor denne subkulturen er det en etiketttørst som har skapt de såkalte 'Instagram-vinene.'

All denne oppførselen har ført til unormalt høye priser på visse viner. Og det verste er, for det meste, vinprodusenter får bare en brøkdel av inntektene. Noen av vingårdene, som Domaine de la Romanée-Conti (DRC), prøv å bekjempe dette ved å fjerne de som handler vinene sine fra tildelingslisten. Men det er vanskelig å spore flaskene, spesielt når fotografiene brukt av auksjonshus gjør flasketallene uskarpe.

Til slutt, hvor er moroa i å ha mange flasker med det samme? Er det ikke akkurat det enorme utvalget av forskjellige smaker, uttrykk for særegne terroirer og individuelle vinstiler, som gjør det å drikke og samle vin så interessant? Så vidt jeg er bekymret for, er det så mye mer givende å omfavne det mangfoldet.

Denne artikkelen dukket opprinnelig opp i desember 2023 utgave av Vinentusiast Blad. Klikk her å abonnere i dag!