Aldri har så mye entusiasme blitt generert av så få vinstokker som det har vært i Willamette-dalen av Chardonnay druer. Vinene laget av disse druene får den typen ros, priser og poeng som får alle til å finkjemme regionen for tilgjengelig frukt. Med bare 2200 dekar med Chardonnay plantet, er det en skremmende oppgave.

«All frukten i dalen er innelåst. Hvis du vil ha mer Chardonnay, må du plante den, sier Josh Bergström, eier og vinmaker ved Bergström viner i Dundee , Oregon.

Møt Traminette, Indianas signaturdrue

Og folk gjør nettopp det, siden Willamette Valleys Chardonnay-areal har doblet seg siden 2014. Tai-Ran Niew, en investeringsbankmann som ble vokal talsmann for Willamette Valley Chardonnay, er en del av denne økningen. Inspirert av Chardonnays potensial i Willamette-dalen, plantet Niew i 2016 et dusin kloner og feltvalg i en høyde på 750–850 fot i Chehalem-fjellene. Hans fem mål store Willamette Valley-vingård kan være den eneste som utelukkende er viet til Chardonnay. Et tiår senere forblir Niew imponert over dalens Chardonnay-scene. «Vi lager allerede like gode, nyanserte, kompleks og interessante Chardonnays som praktisk talt andre steder i verden, sier Niew.

Oregons Chardonnay-plantinger vokste fra en håndfull dekar på 1960-tallet til 1603 dekar i 1998, som nesten alle var lokalisert i Willamette-dalen. Ettersom noen begynte å tvile på plantemateriale og andre ble tiltrukket av sirenesangen Pinot Gris , falt Chardonnay så lavt som 842 dekar for noen år siden. Nå brøler det tilbake til livet.

'Willamette Valley Chardonnay er som en ny start, og blåser nytt liv i innenlandsk Chardonnay,' sier John Miller, Drikkedirektør for Harbour House Inn i noen, California , som har utvidet Willamette Valley Chardonnay-tilbudet på restauranten med to Michelin-stjerner de siste par årene. 'Folk har vært veldig mottakelige, og den delen av listen vår er ikke lenger en kirkegård.'

På spørsmål om han oppdager et surr ved besøk London eller Singapore , steder han reiser ofte, svarer Niew umiddelbart, 'Å ja - det er ganske åpenbart at Willamette Valley Chardonnay er 'en ting' nå.'

Bergström påpeker lunefullheten i dette, gitt at 'vår Chardonnay er en så liten nisje, men jeg synes det er så overbevisende at det er denne veldig aktive samtalen om hva som utgjør 0,07 % av USAs vinproduksjon.'

Denne 'veldig aktive samtalen' startet med en sikksakk-reise preget av tilfeldigheter.

Burgundiske fantasier

David Adelsheim, grunnlegger av Adelsheim vingård , innrømmer å tenke på 1980-tallet at dijon-kloner ville ta dem til neste nivå. 'Mange av oss trodde at når vi først hadde dem, ville vi lage god vin fordi vi er i nærheten burgunder , eller hva våre fantasier var, sier Adelsheim, med henvisning til de to regionenes lignende plassering på 45. breddegrad.

Når Montrachet ikke ble replikert i Newberg, beskriver Adelsheim en 'post-klonhistorie' i tre deler: Den begynner i 2007 da den franske vinmakeren Dominique Lafon ankom i Oregon å konsultere for Evening Land Vineyards (PRINSIPP).

Lafon overbeviste ELVs eiere om å unngå moden frukt for tidligere plukkedatoer. Disse syredrevne ELV Chardonnayene fanget oppmerksomheten til Portland sommelier Erica Landon , nå daglig leder og grunnlegger av Walter Scott Wines .

'Da jeg først prøvde ELVs Chardonnays, blåste de meg bort. De fikk massive poengsummer og oppmerksomhet, med folk som sa: «Oh wow» – du kunne blindt smake dem med flott Burgund, og ingen ville vite at det er Oregon,» husker Landon.

Men dessverre, å finne en klonal match alene ville ikke være nok. 'For forbrukere i dag er ikke klonen det største spørsmålet, det er hva vinprodusenten anser som moden,' sier Adelsheim, 'og som et resultat når de plukker druene sine.'

Sammen med mannen sin, Ken Pahlow, grunnla Landon Walter Scott Wines i 2008. Deres fokus var på Pinot Noir . På den tiden sier Landon at de ikke trodde det var engang mulig å lykkes kommersielt ved å lage hovedsakelig Chardonnay i Oregon.

I 2010 tok Pahlow en posisjon med ELV som viste seg å åpne. 'I samarbeid med Dominique Lafon viste Isabelle Meunier og teamet deres Ken hva som var mulig med Chardonnay i vingården og i kjelleren. Det var da vi begynte å se etter Chardonnay-frukt, sier Landon.

Bare ikke sleng etiketten 'tidlige plukkere' på Walter Scott.

De beste Chardonnayene for $20 eller mindre

Landon sier at det ikke handler om å plukke tidlig og chaptalisere – å tilsette sukker under gjæringen for å øke alkoholen. Oppdrettsbeslutninger som involverer tynning av skudd og lavere avling er kritiske. 'Når du ikke presser vinstokker for å modne frukt du ikke har tenkt å plukke, får du frukt med lav pH og veldig høye naturlige syrer. Men sukkernivåene er alle på 13 % potensiell alkohol, noe som er normalt for en hvitvin .'

Lafons ankomst til Oregon ble like verdsatt av Bergström, som nettopp hadde gitt ut sin første Sigrid Chardonnay for $75. Da ELV ga ut sin Summum Chardonnay fra 2007 for over 100 dollar per flaske, så Bergström det som et grønt lys å gjøre det samme med Sigrid. Dette var kraftige uttalelser om at Chardonnay fortjente respekten til Pinot Noir.

Velg

Del to av denne historien involverer en Oregon-årgang fra 2011 som gjorde at Bergström kunne dra til Burgund for å jobbe med høsting. Med mange solskinnsdager igjen, hørte Bergström Etienne Sauzets vinmaker Benoît Riffault rope etter et valg. «Jeg trodde han sløste bort ventetiden. Jeg var vant til å plukke Chardonnay når fruktsmakene var gule, deilige epler, modne pærer, honning, osv. Disse smakte som Lemonhead-godteri og lime og fikk munnen min til å ryke.»

Hjemme søkte Bergström naturlig surhet og punktet hvor fruktens fysiologiske modenhet falt sammen med smaker og, som Bergström beskriver det, 'en viss kjemi som lenet mer mot å gi viktighet til syrer enn sukker.'

Adelsheim sier folk reagerer positivt på dette friskhet og balanse mellom sukkulens, naturlig surheter og tekstur . Bergström kaller det en forutsetning for denne «Chardonnay-renessansen» alle snakker om. 'Det skjer ikke med mindre vi viser folk at vi ikke er California eller Burgund. Vi viser verden at Willamette Valley Chardonnay er unik og verdig folks oppmerksomhet og investering, sier Bergström.

Mer enn noen få Willamette Valley-produsenter kom til lignende konklusjoner om plukkdatoer, oppdrett og kjemi takket være en rekke tekniske smaksprøver organisert av Adelsheim Vineyard mellom 2015 og 2019.

På den tiden droppet Adelsheim Vineyard Pinot Gris for å utvide Chardonnay-programmet. Med lite egen Chardonnay, ville det kreve mange kjellerbesøk for David Adelsheim å lage en handlingsplan. En ansatt foreslo å invitere vinprodusenter til å ta med fatprøver og tekniske ark til én stor smaksprøve for å spare tid.

Arkene oppførte i minste detalj hvordan vinene ble laget, inkludert plukkedatoer, uten å avsløre vinprodusentens identitet. Det som utviklet seg fra smakeserien, ifølge Adelsheim, var en spontan bevegelse mot 'racy, mineralsk viner på en høy wire ved lavere Brix- og pH-nivåer enn vi hadde gjort tidligere.»

Langt fra ABC

Jason Lett fra The Eyrie Vineyards sier at Willamette-dalen begynner å okkupere nisjen til folk som leter etter mer behendighet, balanse og det han kaller «mindre uhyggelige representasjoner». Ifølge Lett er det som å være tilbake i ABC-dagene når du skjenket Chablis for noen som sa at de hatet Chardonnay og de sa: 'Å, dette er deilig, hva er det?'

Det er en nisje Lett-familiens viner har okkupert i flere tiår. Faren hans, David Lett, startet Oregons Chardonnay-samtale ved å plante fire hektar med Draper-kloner i bakken for nesten 60 år siden.

Den store Chardonnay-debatten: Å smøre eller ikke å smøre?

Lett tilbyr også følgende observasjon: 'Jeg føler at en regions modenhet med en variasjon gjenspeiles i mangfoldet av uttrykk snarere enn likheten.'

Lett sier at suksessen til denne nåværende renessansen også bestemmes av folk han anser som ytterliggere, som Jim Arterberry fra Arterberry Maresh og Johannes Paul av Cameron vingård . Eller Seth Morgen Long av Morgen Long , sannsynligvis den eneste vinprodusenten i Willamette-dalen som bare lager Chardonnay. «Jeg grøsser når han bruker alt dette ny eik , men faen er vinene hans velsmakende, sier Lett.

Denne artikkelen dukket opprinnelig opp i april 2023-utgaven av Vinentusiast Blad. Klikk her å abonnere i dag!