Midt i glansen av gjæringssylindre av stål, de overskyede plastkanna og rustikke tønner som befolker dagens bryggerom, er det nye beboere som begynner å ta plass: frittstående, oppreist vaser av rustfarget terrakottaleire med dekorative markeringer etset på sidene. En hel person kunne passe inn i en. Ja, de er det amforaer .

De er gjenstander som ser bedre ut til kavernøse vinkjellere og museer enn moderne bryggerier.

Selv om det fortsatt brukes i dag, er amforaer hovedsakelig forbundet med eldgammel vinproduksjon . Disse leirekarene ble først brukt så tidlig som yngre steinalder. De utviklet seg til den sylindriske stilen vi for øyeblikket er kjent med under bronse- og jernalderen som grekerne, Romerne og fønikere brukte dem til å lagre og transportere vin.

'Det kaster tilbake til da folk gjærte i den antikke verden ... gjæret med honning eller dadler og bygg ... det er så kult å tappe inn i det,' —Christian DeBenedetti, grunnlegger / hovedbrygger, Wolves & People

Men amforaer har nå utviklet seg igjen, til store utsagnstykker som en håndfull bryggerier over hele USA og i land som Belgia og England bruk til å brygge og gjære øl i små satser og øl-vin-hybrider .

'Det kaster seg tilbake til da folk holdt på med gjæring i den antikke verden ... gjæret med honning eller dadler og bygg ... det er så kult å benytte seg av det,' sier Christian DeBenedetti, grunnlegger / hovedbrygger av Wolves & People Farmhouse Brewery i Newberg, Oregon.

Oregon er episentret for en amforabom, takket være lokal vinprodusent Andrew Beckham . Hans sømløse terrakottaamfora, laget av 600 pund leire, er den første kommersielt produserte fartøy i Nord-Amerika for vin- og ølfremstilling.

Fra venstre til høyre: Andrew Beckham Christian Debenedetti Nathan Paddock / Foto med tillatelse til Wolves & People Farmhouse Brewery

Wolves & People er et av tre Oregon-baserte bryggerier som han leverte amforaer sammen med Bend's Apoteket Ale og Tillamook’s av Garde Brewing . Men bryggerier liker Boulevard Brewing (Kansas City, Missouri), Southern Brewing Company (Athen, Georgia) og Benson Brewery (Omaha, Nebraska) jobber også med amforaer hentet fra internasjonale produsenter eller lokale keramikere.

Den moderne amforatrenden blir ofte kreditert Brussel-basert Brasserie Cantillon , som begynte å lage en amforabrygget tradisjonell lambicøl i 2012.

'Å lage historiske ølstiler og bruke Old World-teknikker har alltid vært interessant for meg,' sier Ryan McNeive, brygger på Boulevard Brewing Company . En bakgrunn i historie og interesse for naturlig vin fikk McNeive til å jobbe med 210 liter amforaer fra Toscana at han strekker seg med bivoks.

'Det har vært en ting å brygge i det siste å ta gamle stiler, til og med de som er utdød, og gjenopplive dem eller sette din egen spinn på den.'

Slike eksperimenter, samt forskning utført av Patrick McGovern, Ph.D., en biomolekylær arkeolog kjent som “Indiana Jones of ancient ales”, viste at leiren som ble brukt i amfora, gjør at smaker og terroir kan bevares bedre og uttrykkes i øl. Det er ledede bryggerier som jobber med amfora for å bruke lokale ingredienser og en gjæringsmodell med lite intervensjon for å lage områdespesifikke eller bare gods.

Den eksakte smaksprofilen, fargen og nesen på et amforaøl kan variere mye, basert på ingredienser og gjæringstid, men bruken av fartøyet tilfører flere kjennetegn.

“Du får det du får. Det kommer til å gjøre sine egne ting. ' –Ryan McNeive, hovedbrygger, Boulevard Brewing Company

Den jordnære, jernoksidrike terrakottaleire gir en 'mursteinlignende smak' og sterk mineralitet som skaper en mykere munnfølelse. De porøse leireveggene, som holder en konstant kjølig temperatur, gir også mulighet for langsom, kontrollert mikro-oksygenering .

Å jobbe med amforaer er å være virkelig praktisk, da de fleste ikke er laget med prøvetakingsporter. Det er bare skipets munn, som bryggerne kan dekke med lokk, rustfritt stål, luftlåser og andre moderne bryggeutstyr.

For å forhindre at ekstra oksygen siver inn under prøvetakingen, sjekker bryggerne bare amforene en eller to ganger før de pakkes. Resultatene føles rett ut av historien: urørt, helt naturlig, urfaglig.

Se dette innlegget på Instagram

Amfora blir levende med hjelp av Kind of Blue Denne uken tok vi et stort sprang mot å brygge 100% godsøl, noe som vil bety at hver enkelt ingrediens blir oppdrettet på stedet. Vi er ikke der, men fremgang er navnet på spillet! Nå venter vi på at innfødte kulturer (fra vår honning, eiendommens epler og Andrews aligoté-druer) skal ta over. Ølet, navnet som skal bestemmes, vil gjære i terrakotta i et ukjent tidsrom. Ingen gjær ble tilsatt. Tenk gode tanker!

Et innlegg delt av Wolves & People Farmhouse (@wolvesandpeople) 3. oktober 2019 kl.15.45 PDT

'Du får det du får,' sier McNeive. 'Det kommer til å gjøre sine egne ting.'

Med målet om å lage et lettere øl i saison-stil, startet DeBenedetti sin første serie amforaøl i oktober i fjor. Han la til sin egen gårdsdyrkede triticale (en hvete- og rughybrid), Mount Hood-humle, Mekka-klasse malt, Wolves & People gods honning, honningkake, epler og hele klynger av Aligoté fra Beckhams nærliggende vingård. Disse ble matet direkte inn i vasen hans på 90 liter, 350 pund.

Etter første prøvetaking for fire måneder siden, sa DeBenedetti at den bleke gullvæsken hadde en interessant karakter. Fruktene tilførte 'lyse, høyt tonede sitroner og sitrusy syre,' sier han, mens malt og humle bidro med et cracker-lignende underlag.

'Vi gikk helt vill på den uten tilsatt gjær,' sier han. “Gjæring startet umiddelbart. Det er som et heksebrygg. ”

Med en annen tilnærming begynner McNeive - som har gjort to forskjellige 'fyllinger' av amforaøl og er for tiden på sin tredje - begynner å gjære i beholdere i rustfritt stål den første uken før han overfører ølet til amforaen. Der tilfører han omtrent et halvt tonn Midwestern Vignoles eller Vivant-druer fra nærliggende Les Bourgeois Vineyards.

Med tung bruk av Brettanomyces og Lactobacillus, kombinert med husgels eller saisongjær for å produsere blandede kulturer, siktet McNeives første eksperiment i 2018 til å ligne en oransje vin eller hudkontakt.

Han eldte den rundt seks og en halv måned. Resultatet var en ravgult brygge med sterk mineralitet og tunge Brett-toner. Hans nåværende øl, en blanding av saisongjær, Lactobacillus, Brettanomyces og Vivant-druer, er en annen stikk mot en sur saison-lignende, vin-minner drink.

Foto med tillatelse fra Boulevard Brewing

Mens bryggeprosessen er ganske grei, kan amforaer veie hundrevis av pund, koste tusenvis av dollar og være uhåndterlig å manøvrere. Det gir noen utfordringer, spesielt når det er på tide å tømme ølet og rydde amforaen.

'Du må måke druene ut, noe som er utfordrende,' sier McNeive. “Vi trenger ikke å rengjøre den, i seg selv så lenge vi sprayer den med vann for å kvitte oss med rester av drueskinn og gjær. Det er ganske arbeidskrevende. '

DeBenedetti er enig. 'Vi må bestille en spesiell, selvtilførende pumpe med positiv fortrengning fordi vi ikke vil at amfora skal sprekke,' sier han. “Og vi vil ikke sifonere fordi vi ikke vil introdusere oksygen og ødelegge ølet. Det gir en veldig sunn utfordring som hjelper oss å tenke utenfor boksen. ”

Amphora-øl, som bare gir et par sprit om gangen, er ikke godt egnet for produksjon og distribusjon i stor skala. Men dette gjør dem ideelle for begrenset utgave, små batch-utgivelser. Både McNeive og DeBenedetti planlegger å pakke ølet som for tiden eldes om en måned eller så, etter at de har fullført omtrent et år med gjæring .

Du kan sannsynligvis stole på to hender hvor mange bryggerier som jobber med amforaer akkurat nå er det den nisjeen. Men det gjør det også til en spennende mulighet. Resultatene er forskjellige hver gang en brygger kaster en haug med ingredienser i leire og lar naturen gjøre sitt.

'Vi er hele tiden overrasket over hva andre bryggerier kommer på,' sier DeBenedetti og legger til at økende interesse for sure og mer eksperimentelle øltyper har åpnet drikkere for så forskjellige bryggerier. 'Ølelskere har alltid vært nysgjerrige og interessert i å prøve det som er nytt.'